ティート トウキョウ(tiit tokyo)は、東京ファッション・ウィーク2日目の2016年10月18日(火)、2017年春夏ウィメンズコレクションを発表した。テーマは「leave」。シンプルで飽きのこないデザインに、ノスタルジックなムードや危うい少女性などを溶け込ませ、独自の世界観を構築しているデザイナーの岩田と滝澤。今季彼らは、自分らしく生きられずにもがきながらも前進する一人の女性をミューズに据えた。誰にもぶつけられない孤独感、心の奥底に秘めた焦燥感。そんな複雑な感情は、多種多様なオリジナルテキスタイルで表現する。シルク糸を用いたツイード、ファンシーカラーの糸を織り込んだカットジャカード。豊かな光沢を纏ったシースルー地は、タフなデニム地やハードなレザーと交差し、力強さと可憐さを同じ舞台で共存させる。言葉にするのが難しい不安定な感情は、自由なスタイリングで体現した。バックラインと袖口をレースアップしたシャツは、リボンを緩めて襟を落として着崩したり、床にはうほど長いリボンを袖から垂れ流したり。フェミニンなドレスも左右で異素材を繋ぎ合わせもので、その個性を潰すかのようにさらに異素材パッチワークのドレスをレイヤード。コートだって前身頃をサイドにずらして着こなし、ノーマルからは距離を取った。涙が流れる目元は(メイクでツヤ感を与えた)、衝動的な彼女の姿へとリンクさせる。装いもメイク同様、感情的な要素を持ち合わせていて、服地の上で男性性と女性性が融合されている。ビックサイズのレザージャケットには花刺繍とリボンを、ミリタリージャケットにはフリルを。ツイードのセットアップも、ライダースディテールをぶつけてマニッシュに仕上げた。ただ、その洋服デザインもコーディネートも躍動感という点では長けていて、苦しい中でも歩みを進めるブランドミューズの姿に重なっていく。
2016年10月21日トクコ・プルミエヴォル(TOKUKO 1er Vol)が2017年春夏コレクションを2016年10月18日(火)に渋谷ヒカリエにて発表した。デザイナー・前田徳子(Tokuko Maeda)本人が世界各地を旅して得たインスピレーションを落とし込んでいくトクコ・プルミエヴォル。今季のテーマはコートダジュールで、現地の文化・色・雰囲気のエッセンスが詰め込まれていた。コレクション前半はレモンのプリントを施したブラックのワンピースや、イエローのシースルーアイテムで爽やかな印象。これはイタリアとフランスの国境の街、マントンで開催されたレモン祭がヒントになっており、大ぶりな首飾りからピアスまでレモンがふんだんに使われている。音楽が変わると同時にプリントのイメージは、葡萄、さくらんぼ、苺など、ヨーロッパの温暖な気候で育つヨーロッパの果物へと変化。ブラックのレースにアップリケ刺繍で大胆にアクセントを加えていた。さざなみが聞こえ会場が青い光に包まれると思うと、今度はエビやタコ、海藻など海の生き物がアーティスティックなモチーフが現れる。まるで洋服の中に海の世界が広がっているような全面プリントのセットアップなど、ターコイズやペルシャンブルーなど様々な青を組み合わせて幻想的に海を表現していた。シルエットは全体を通してリラックスしたものであり、麦わら帽やサンダルでまるで本当にリゾートに旅しているような気分に。デザイナーが自分の軸をしっかり持ち、流行に左右されず旅の中で見たものを落とし込んだ洋服を見ることで、私たちも同時に旅を追体験できるようなコレクションに仕上がっていた。
2016年10月21日ウジョー(Ujoh)の2017年春夏コレクションが、2016年10月17日(月)に渋谷・ヒカリエで発表された。ジョルジオ アルマーニ(GIORGIO ARMANI)による若手デザイナーサポートプログラムの支援を受け、先シーズンはイタリア・ミラノでコレクションを発表したブランドだ。今季は春らしいフラワーモチーフが至る所に。まるでヴィンテージウェアを彷彿させる、スモーキーなレッド・ブルー・ホワイト・パープルの花々がスカートやトップス、パンツの上で可憐に咲く。軽やかな素材感も春の風を運ぶ。歩く度にはらむシフォンや艶やかなシルクを多用し、ウェアはすべてビッグシルエットながら、女性らしい雰囲気を醸し出している。また、パタンナー出身の西崎が作り出す、鮮やかなカッティングは今シーズンも健在だ。春の代名詞とも言えるトレンチコートは、うしろと横の部分に大胆な切り込みが入り、歩く度にリズミカルなフォルムが生まれる。スカートにも大胆なスリットを、シャツはまるで再構築されたように、横から伸びた布がビスチェのように前面で結ばれて、独特の着こなしに。異なる布を貼り合わせたようなウェアも目を引く。そんな中、顔を覗かせるマスキュリンさがスパイスに。ドロップショルダーのセットアップスーツのほか、足元に合わせたメンズライクなウィングチップシューズ、レザーサンダルが全体を締めている。
2016年10月20日X JAPANのYOSHIKIが手掛ける、ヨシキモノ コレクション(YOSHIKIMONO COLLECTION) 2017が、2016年10月17日(月)に東京・渋谷ヒカリエで発表された。2回目となるコレクションでは、ステージに透明なピアノが出現。YOSHIKIが奏でる美しい旋律に合わせて、モデルが登場してきた。金銀紅白のカラーリングで、「和」を感じさせる着物が続く。箔素材を採用することで、歩く度に煌めいていく。そんな着物は、ウロコやトゲなど獣を感じさせるデザインや、様々な色彩の絵の具を跳ね飛ばしたようなパターンなど、モダンな絵柄が描かれている。雰囲気が一変し、会場に雷が轟くと、高台のステージにドラムセットが現れた。YOSHIKIによる迫力ある打楽器音が鳴り響く中、着こなしもガラッと変化。着物を後ろ前に羽織り、背中で縛ることによってミニドレスのように着こなしたり、胸元を大きくはだかせ、前面に大きなリボン結びを付けてみたり。足元にはハイヒールを合わせ、和洋折衷を感じさせる斬新な“着崩し”を提案した。デザインはシマウマなどの動物の他、バラなどのフラワーモチーフが着物を染め上げる。最後はランウェイに大雨が降り出し、演奏もピークに。溢れる水に合わせ登場したブルーを基調とした着物は、海や星空などのモチーフやイエローやレッドを挿し色にしたデザインなど様々だ。さらに、雨に打たれても平気な、透明ビニール素材を使用したユニークなピースも。先シーズンに続き、和洋のクールな要素が解け合った着こなしが披露された。
2016年10月20日ウエムロ ムネノリ(uemulo munenoli)が2017年春夏コレクションを2016年10月17日(月)に東京・表参道にて披露。今シーズンはブランド初のインスタレーションによる発表である。ワードローブの基となったのはアメリカの彫刻家、アレクサンダー・カルダーのモビール。紐につながれた物体達が見せる独特の色使い、時の流れを遅らせるようなゆったりとした動きが少しずつ落とし込まれている。モビールは、風に吹かれ1秒ごとに違うカタチになっていく。美術館をイメージしたという会場に、モデルたちが静かに足を踏み入れ、前、横、後ろと360度のシルエットを私達に堪能させる。モビールと同様時を経て変わる動きに、目を凝らしてその一瞬の時を待つ。透明感や流動感を出すために、スリットやレイヤードを多用している。前は長く後ろは短く。はたまた、片方だけ肩を落として、アシンメトリーな形状を作りだした。流れるような絡み織のシースルーは、レイヤードした色を透かしながら、空気を纏うひとつの作品を構築していく。ワードローブの中に紛れた細い紐は、布と布の狭間に存在して繋ぎ合わせる役割を果たしている。オーバーボリュームのブルゾンにギャザーを寄せたり、あるいはウエストまである長いベンツの切れ目を繋ぎ合わせたり。風に呼応する動きをより流動的にする下支えとなっている。カラーパレットは、活動的に見えるオレンジや赤、スッと心が落ち着くロイヤルブルー、そしてスタンダードなネイビー。寒色と暖色のコントラストは、様々なものを組み合わせてバランスをとるモビールの真骨頂を表しているようだ。
2016年10月20日アクオド バイ チャヌ(ACUOD by CHANU)の2017年春夏コレクションが、2016年10月17日(月)東京・渋谷ヒカリエで発表された。東京コレクションの開幕とともに、ブランドのランウェイデビューとなる今回、一体どんなワードローブが披露されるのか、期待が高まる。序盤、ランウェイに登場したのは、シーズンのアイテムを身に纏ったダンサー5人。ブランドらしいストリートの色を反映した力強いダンスで、観衆の心をつかむ。インスピレーションの源になったのは、“シャツ”。古くからその原型が完成し、長く愛されているそのフォルムをベースに、アウターやドレスなどのディテールを落とし込んだ。メインとして採用されているのは、ファスナーを使ったデザイン。肩口に取り付けられ、その開閉でボリューム感を操作できるアイテムや、襟のジッパーからアクセサリーが出てきているもの、レイヤードのような立体感を演出するものなど、幅広い場面でポイントを担っている。また、モデル全員が纏っている口のような形の大きなジッパーマスクも大きな意味が。ユニセックスで楽しめるアイテムであることを強調するために、性別を“隠す”という意味合いを込めて、顔の大部分を覆ったのだという。ラストを飾ったのは、全身がシャツの襟で覆われたドレス。今季を象徴するようなアイテムだ。デザイナーの李燦雨(チャヌ)にとって、幼い頃からの夢であった東京コレクションでのデビューと、自分の武器であるシャツでのデザイン。その熱意と技術が結集したファーストコレクションとなった。
2016年10月20日リトゥンアフターワーズ(writtenafterwards)の2017年春夏コレクションが発表された。今シーズンの製作にあたって、デザイナーの山縣は「どんな時代にも屈することなくまっすぐに生きる女性。特に、戦前~戦後の時代に生きる女性像を思い描きました。そして、どんなファッションも楽しむ女性というのも今シーズンのテーマです。」と語っている。それを表現するために用いたのは花。ひと目みただけでそうだと分かる洋服には、心躍るデザインが散りばめられている。オーガンザに色とりどりのブーケやリースを乗せて表現したのは、混沌とした時代を生き抜く女性たちの結婚式。トップスともワンピースとも言い難いほどまん丸な服には、色とりどりの刺繍で大胆に花を描いた。幾枚も重なったオーガンザは、肌に重なるほどその存在感を増し、おしゃれを楽しむ女性たちの高鳴る気持ちとともに膨らんでいく。細かいところに目を向ければ、ブラウスにはブランケットステッチで柔らかなアクセントが置かれていて、ほとんどのオーガンザを用いた洋服の裏側には“謎の袋”が備えつけられている。山縣曰く「その時代の女性たちが持っていた荷袋をイメージした」らしいが、一握りもないほどの小さな袋の中には、花が詰め込まれていて、幸せな気持ちが呼び起こされる。もうひとつ象徴的なアイテムを挙げるなら、和紙素材を用いたニット。赤い花をランダムかつ立体的に配したカーディガンとスカートは、山縣が日常でふと目にしたほんの数秒のシーンがインスピレーション源だという。ひとつひとつ表情の違う花たちに、ギュッと心を掴まれそうになる。女性に必要なのは、甘さや華やかさだけではない。コットンジャカードで表現した真っ黒と真っ白のルックは、明らかにオーガンザや和紙素材とは違う辛口なムードを放っている。肌と重ねれば、花が浮かび上がる独特のテキスタイルを用いて、ブラウスやワイドパンツ、そしてガウンなどを創り上げた。
2016年10月19日アレキサンダー・マックイーン(Alexander McQueen)が2017年春夏コレクションをフランス・パリで発表した。スコットランド・シェトランド諸島の手つかずの野生と、海岸の風景が今シーズンのソース。息をのむほどの自然の美しさは、これまで幾度となく地元の職人達にインスピレーションを与えてきたという。それは、今シーズンの象徴でもあるシェットランドレースが物語っている。職人たちの精巧な技によるクモの糸のように細やかな模様は、肌に沿えばラグジュアリーに映る。そこに描かれたのは、自然で出会った生命の木、広大な海、そして咲き誇る花々。柔らかな白を基調とした古典的なドレスは、シュミーズのようなものもあればパネル張りの構築的なものもある。一方、真逆のカラーも登場している。官能的な黒だ。肌との重なりによって、レースの柄がより強く感じられ、さらにフリンジを加えることでその表現はまるで自然を生きる動物たちのように自由なものへ。レースの儚さをかき消すようなスタッズ装飾、力強いレザーは相反する強烈な印象を与える。一方で大胆なフリルやラッフル、そして咲き乱れる色とりどりの花々は壮大な大地の誇張表現として役割を担っているように思う。トラッドなフェアアイル柄のニットは、構築的に繋がれて今までとは異なる、ズレから生じる美しさをコレクションに注ぐ。前に述べたレースとは正反対のテクスチャーを織り交ぜて、新感覚のコラージュを生み出している。
2016年10月12日ノワール ケイ ニノミヤ(noir kei ninomiya)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、フランス・パリで発表された。始まりは、円形のオーガンザを幾重にも重ねたドレスから。パーツ中央にはスパンコール、多方向に伸びた裏地のラインが透けている。パーツは花びらのように重なり合い、その集合体は万華鏡のような華やかさがあった。その後も、ライダースジャケットやトレンチコート、デニムアウターなどスタンダードなウェアを、ときに規則正しく、ときに不規則に小さなパーツを組み合わせて再構成していく。帯状のレザーを丸いパールビーズで結合させたボディ、テープ状の素材を格子状に貼り合わせたアーム、正方形のものをパネルのように並べたバッグスタイル。パーツを少しずつずらし地層のように合わせ、ボリュームを孕んだ部位もある。たくさんのピースが複雑にマッチされているが、その重量感を感じさせないほどどれも美しいラインを保てている。素材はシースルーやレース、メッシュ地など軽やかなものをメインに。装飾はパールや花模様、パンツのサイドにはプリーツをあしらって可憐に仕上げた。ブラックアンドホワイト、ベースはスタンダードウェアと制限のある中で、尽きない探求心が新感覚の美しさへと導いている。
2016年10月12日ジュンヤ ワタナベ・コム デ ギャルソン(JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、パリ・ファッション・ウィーク5日目の2016年10月1日(土)に発表された。昨シーズン数学的なアプローチによって生まれた、多角的なウェア。これが、軽やかなシースルー素材となりバージョンアップされている。エプロンのように前だけのもの、クロスするように布地を重ねたもの、アシメトリースカート状のもの、ポンチョ型のもの。フォルムは様々だが、しかし今季これは主役ではないようだ。シーズンヒロインは、その内側に包み込まれた洋服たち。それらがいくつもの文化を持ち込み、対比し溶け合い、予想外のストーリを綴っている。編タイツにカラーTシャツ、シルバーパンツやロゴ入りパッチワークパンツ、スタッズ付きカーゴパンツ。パンク・ミリタリー・バイカー…と色々なテイストが交差する。そこに小花柄ワンピースに見られるフェミニニティ、テーラードジャケットを主役にしたフォーマルまでが投じられ、無秩序な世界が築き上げられている。全体的にまとまりのあるものではないが、‟透け透けトゲトゲ”の鎧を外せば、ストリートに馴染むのは事実。ショー半ばでアウターを脱ぎ捨てる演出が設けられていたが、事実浮かび上がったのは、スウェットトップスを腰回りをタイトにしたドレスや、ギャザーを寄せたTシャツなど、女性らしいアレンジが加えられたデイリーウェアであった。とにかく駆け抜けるような爽快感のあるランウェイショー。多文化が交わる様は街の縮図を見ているかのようで、いろんなバックボーンの人々に一気に出会ったような充実感で心が満ちた。
2016年10月12日コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、パリ・ファッション・ウィー5日目の2016年10月1日(土)に発表された。キーワードは「Invisible clothes」だという。ここ数シーズン、ファッションシーンではビックサイズが一つの鍵を担っている。大きすぎる肩、長すぎる袖。通常では考えられない位置に凹凸を持たせた、変形型ビッグフォルムを最新ルックとして打ち出すブランドもある。川久保玲が作る、ビッグフォルムはこれらとは大きくかけ離れている、巨大だ。身幅はモデルの3倍ほど(それ以上のものも)あるし、肩周りは羽のように左右に広がっているものもある。腰・肩といった曲線的な要素はほぼほぼ視野には入っておらず、あるときは直線的に、またあるときは頭上部分でカーブラインを描いていることも…。これらの言葉を並べるととても奇想天外、オブジェのように映るが、コレクションピースはクラシックとフェミニティを含んだ、やはり洋服である。ブラックのドレス風ルック。よく観察してみると、シャツの上にジャケット、さらにコートを羽織って…といった具合に、解体されたドレスが幾重にもレイヤードされている。間には白いフリルも挟んでいて可愛らしいし、裾はベルベット地に切替が施され洒落ている。また、船長のようなハットを被ったブラックルックは、ドレスを3段に重ねたような構造。腕は出せてはいないものの、パフスリーブ型の袖は存在しているし、こちらも同様にフリルでデコレーションだ。円形型のルックは、腕周りが大きなだけで身体を通す中央部分はウエストシェイプ。デフォルメされているもののラウンド型の襟もあしらわれ、少女性も香らせている。ビニールのようなシースルー素材のアタッチ、液状のペイントがされたコルセット風ディテール。透け感やランジェリーライクなど、細部にはシーズンの流れを汲んだ要素が溢れている。ナイキとのスニーカーでスポーツテイストを差すのは予想外だが、日常に寄り添ったテクニックでとても好印象だ。
2016年10月12日シャーロット オリンピア(Charlotte Olympia)の2017年春夏コレクションは、50年代にハリウッドで活躍した女優「カルメン・ ミランダ」を称賛したワードローブ。“ブラジルの爆弾娘”と称された彼女を思わせるような、ジューシーな魅力が弾け飛ぶ、ハピネスなアイテムが多数登場した。ニーハイレースアップサンダルの“カーニバル”や、ゴールドレザーで作られた蘭の花が咲き誇る“ボタニカ”プラットフォームサンダルは今季を象徴するスタイル。モンステラの葉は、コレクション全体を通じて採用されており、バッグやウェッジ、ミュールなどにあしらわれている。終盤、目に飛び込んでくるのは、立体的にフルーツを表現した衣装の数々だろう。バナナモチーフをハイライトに、スイカやブドウ、イチゴなどたくさんの果物がランウェイで美しく輝く。着こなすモデルたちの表情にも笑顔がこぼれ、楽しげなランウェイが演出される。バナナが横たわるパンプスや、フルーツのアップリケがセッティングされた“フルーツサラダ”シングルソールサンダルなど、シーズンのコンセプトはダイレクトにアイテムへと落とし込まれる。日常をエキゾチックでプレイフルにしてくれるようなアイテムを、宝石箱のように詰め込んだ。
2016年10月10日バレンシアガ(BALENCIAGA)の2017年春夏ウィメンズコレクション。デムナ・ヴァザリアを迎えて2シーズン目となるランウェイショーをパリ・ファッション・ウィーク6日目の2016年10月2日(日)に行った。デムナのデビューは、多くの人々に衝撃とチャレンジスピリットを与えるものだった。原型から離れたフォルムの作り方、ストリートからモードへの転身。自身の長所を活かした、メゾンの内側からの改革は斬新な形の造形へと繋げた。2度目となる今季も、デムナのスピリットは変わっていない。「クチュールとフェティシズム」これがシーズンキーワードである。フェティシズム、これが何を指しているかは定かではないが、少なくとも‟スパンデックス”という素材に着目していることは確かである。伸縮性に富んだ素材の特性を生かして、シューズと一体になったパンツを提案している。また‟肩を抜く”オリジナルの着こなしを提案していた昨シーズン同様、今季もコーディネートにはこだわりがあるようだ。ランウェイでは一方向のアプローチしか見せていないが、実際ウェアは様々な着こなしを楽しめるようになっている。例えば、ストライプ柄のコートはそのまま纏えば綺麗なライン。ただ内側にもう一枚かませていて、スカートとセットになっている。そのため、ボタンを留めればコートに、ボタンを空ければアシンメトリーに、はたまたスカート部分もオープンにして着ることも可能だ。また、終盤にかけて差し込まれたダウン風ベスト。実はこれは空気で膨らむ構造で、空気量に応じて変形させることもできるギミックなウェアだ。また、買った人にしかわからない仕掛けが施されているのもポイント。真っ赤なフード付きトップスの袖元にあしらわれたURLにアクセスすると、メッセージが受信できる。これはコマーシャルピースにも応用され、それぞれに違うナンバーが配され、アクセスすると異なるメッセージが流れるという。昨シーズンは‟バザールバッグ”で話題をさらったメゾン。今季は街中で布団が売られているときに着想を得たのだろうが、毛布のような懐かしい刺繍が施された‟ブランケット バッグ”がデビュー。さらに、クッション着想の円形型‟クッション”もバッグラインに仲間入りしている。
2016年10月09日ポール & ジョー(PAUL & JOE)は、フランス・パリのセーヌ川沿いで2017年春夏ウィメンズコレクションを発表した。パリ・ファッション・ウィーク8日目の2016年10月4日(火)のことである。定刻は夕方6時半。まだ陽の落ちていないセーヌ川沿いには涼しい風が流れていた。寄り添うように並んだ家々、赤いルーフが目印のカフェ。川向こうにはパリ特有の町並みが広がっている。川沿いをランニングする人、橋の上から会場を覗く人々。そこにはフランスの生活感が溢れていて、まるで街全体でランウェイを行っているような特別な空間であった。しかし、ショーピースはフレンチシックとは異なるワーク・ストリートを題材にしている。ミリタリーシャツやカーゴパンツ、デニム、オールインワンといったものが主役で、それらの男性性を打ち消すように、デコラティブな装飾が施されている。ミリタリーシャツはポケット部分に立体的な花刺繍をデコレート。合わせたワイドパンツも、ロールアップした裾に同様の刺繍をあしらっている。デニムパンツには、宝石のようなドーム型ビジューを散りばめ、白Tシャツにはチュールを配した。一方、フェミニンウェアには刺激を投じる。フリルブラウスは胸下でカットオフし、ストライプのキャミソールブラウスには蛍光色を差した。花柄のワンピースにも、赤×白の縞模様パンツをマッチさせて躍動的に。可愛いものには相反するものをミックスさせてアレンジを繰り返している。足元はフラットサンダルまたはスニーカーが気分だ。シルバーのチェーンネックレスやバケットハットなど、ロックorストリートのぶつけ方も面白い。
2016年10月08日オランピア ル タン(Olympia Le-Tan)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、パリ・ファッション・ウィーク7日目の2016年10月3日(月)に発表された。テーマは「Turn on,turn in,drop out」。このワードでヒットするのは心理学者のティモシー・フランシス・リアリーの言葉である。この関連は定かではないが、彼が考える個人の自由や意識を重んじた姿勢は、今シーズンの自由主義のスピリットに通じるところがある。サイケデリックでどこか60’s、それでいてポップ。色使いや洋服のコンビネーションなどは、トウキョウ・カワイイにシンクロしている部分もあるように感じられた。パリ市内のクラブハウスで行われたショーには、とにかく柄が多数登場した。真っ赤なリップスティックを塗った口元、たばこのようなものが噴き出るレインボーの煙、それからマッシュルームのモチーフ、宇宙のような星と彗星が混じり合う空間。それらの妖しくってキュートなモチーフが隙間を埋め合うように服地を飾っている。コーディネートは、スーパーミニ丈パンツ・スイムウェアのような刺激的なウェアが現れたと思えば、ラップスカートやフレアドレスなどクラシックなものが共存している。アイキャッチで少しコミカルな色柄に囚われがちであるが、ロールアップデニム、スウェットパーカー、デニムシャツ、スタジャンなど、とても日常的なウェアが展開されている。タックインまたはウエストマークして、腰のラインを強調させるのが今季のムードであるが、そんな女性らしいアプローチに対して小物遊びは相変わらずユーモラス。アイコンのブック型クラッチには、洋服と同じサイケなデザインをあしらった。スウェットパーカーのフード部分だけをネックレスにしたり、袖部分だけをアームカバーにしたものもある。バッグの2個持ち、クロスボディも旬なようで、パステル&ラメ加工の「Olympia」ロゴが象徴的でとてもキュートだ。
2016年10月07日ヴェロニク ブランキーノ(Veronique Branquinho)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、パリ・ファッション・ウィーク7日目の2016年10月3日(月)に発表された。黒でまとめたゴシックな雰囲気からは解放され、春の訪れを告げるほど開放感に満ちたシーズンである。ランウェイにはフェミンな要素が溢れ、ロマンチックなムードに統一されている。温かな季節を迎え、蕾を開いた花々は様々な手法で表現されている。アンティーク調のプリント、鮮やかな糸で仕上げた立体的な刺繍、青々とした草木と共存したレース。それらは、フリル・レース・リボンと可愛らしいディテールを存分にのせたドレスの中で、生き生きと大きな花を咲かせている。シルエットはロング&フレア。ほとんどのドレスは前後でアシンメトリーに整えられていて、バッグスタイルでゆるやかな動線を描く。ノースリーブトップスに至っては、後ろ身頃に別布の一枚かませ、床をはうかのような余韻を残したバッグスタイルを完成させた。ランウェイには、ドレスに加えて、マニッシュ・カジュアルといったカテゴリーも登場。テーラードのロングジレは、サイドやポケットラインに刺繍を施して、スウェットパーカーは胸元・ショルダーラインにフリルをのせて、少女性溢れる世界に浸透する。足元はソックス&パンプスに見えるが、すべてトロンプ・ルイユのブーツ。ここにもカッティングやパンチングで、細やかな刺繍デザインが施されている。
2016年10月06日ハイダー アッカーマン(HAIDER ACKERMANN)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、パリ・ファッション・ウィーク5日目の2016年10月1日(土)に発表された。サイレンス - 今季のハイダー アッカーマンは引き続き、闘志を持った強い女性を描いている。ただ、昨シーズンとは異なり静寂の中で戦う、より強いメンタリティを持った人物をミューズに据えた。ロングラインのコート、タイトフィットなパンツ、ウエストラインを強調するショートジャケット。ブランドらしいストロングな要素はもちろん散りばめられているが、イエローやピンク、オレンジといったアシッドカラーが柔らかく中和する。今季は、オリジナル素材の開発に力を入れた。ランウェイでたなびくドレスは、約14メートルもの生地にシワを加え、さらに2度に渡ってプリーツを施した力作だ。贅沢な生地使いが優しい動線を生み、あえて不均衡に配されたプリーツラインが親しみを感じさせる。イエロー&ブラック、レッド&ブラックなど、意表を突くカラーコンビネーションのウェアはすべて手染めで仕上げたもの。ドレスやジャケットの所々に、プリーツ&スモック技法という刺繍を施したモチーフをパッチワークして、フェミニニティを加えている。アイコンのレザーレギンスとのコンビネーションもよく、綺麗な縦長のシルエットを描いている。ジャケットやドレスに混じって、スウェットパーカーが登場しているのが面白い。「science soldier」、今季の精神をストレートに表現したロゴが中央で輝る。
2016年10月06日サカイ(sacai)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、フランス・パリで2016年10月3日(月)に発表された。今シーズンの解体・再構築の対象は制服だ。会社員が着るスーツ、軍人が着るミリタリーウェア、こういったわかりやすいユニフォームをサカイ流にアレンジしている。テーラードジャケットは、本来ライナーである光沢ある素材を表に出し、袖をカットオフ。ジレ風に仕立てたら、ラペルの部分に厚みある別生地をパッチワークしてアクセントを添えた。パンツは膝上で断ち切りスカートに。レースを幾重にもあしらいフレアに仕立て、本来の姿がわからないほどにフェミニンに転身させる。スーツと名コンビであるストライプシャツは、ブルー&ホワイトのオフィス仕様のイメージを溶かし、レース刺繍やバックスタイルのカッティングなどでドレスへと昇華させる。ストライプの模様は太くはっきりと、インナーにはシースルー素材を忍ばせた。元々ワークウェアのアレンジが得意なブランドであるが、今季は迷彩柄が全面を覆う、より男性的なミリタリーを原点としている。肌が透けるシースルー素材をベースにして軽さを持たせ、肩章は残しながらも袖は斜めにして女性らしく。エレガントなスカーフとのコーディネートも新鮮だ。これらの新生ユニフォームに混じり合うのは、馴染みのあるトレンチコートやサイドライン入りのジャージトップス。どれもバックスタイルは膨らみを持たせてエッグ形に、さらにギャザーやビッグアーム(袖)などで、曲線を強調させている。ロゴTシャツはシフォンとミックスしてカジュアルさをぬぐい取り、千鳥格子と合わせてワンピースへと変化。デニムスカートは、ローエッジにも関わらずプリーツとドッキングさせて快活さを中和した。なお、ランウェイではサカイ初のバッグコレクションがデビュー。ショー当日の2016年10月3日(月)より、パリ・コレットにて先行限定発売され、日本では12月より順次展開予定だ。
2016年10月06日イザベル マラン(ISABEL MARANT)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、パリ・ファッション・ウィーク3日目の2016年9月29日(木)に発表された。今シーズンは、一皮めくれたような新境地またはストリートへの着想と表現するべきなのだろうか、ブランドのDNAは崩さない形で新しいイザベル マランのスタイルを見出しているような気がする。得意のフェミニニティは、少し抑えめな印象。フリルトップスやワンピース、キャミドレスなど女性らしいウェアは存在するが、ピンストライプ模様をあしらったり、ブラックで染め上げたりして強さをプラスしている。代わって、主役を担ったのはマスキュリンなウェアだ。デニム風のワイドパンツとノーカラージャケットのセットアップやジャンプスーツ、オーバーサイズのフード付きベストなどが登場する。また、時流に乗りスポーツ要素もミックス。思いっきりビーチシーンを想起させるワンピースタイプをはじめ、ほのかに香らせるビキニタイプなど、スイムウェア着想のアイテムが存在している。男性性と女性性が共存する中、ブランドらしい色気の打ち出し方はウエストラインの強調にある。トップスをタックインしたり、ベルトやコルセットディテールでアクセントを加えたり、上半身をおへそが見えるまでショート丈にしたりして、とにかくくびれの曲線を優雅に描いている。また、シックなカラーリングの小花模様が連続的に採り入れられているのもポイント。足元は、ビーチサンダルとも下駄とも分類しがたい、鼻緒のついたニューシューズを採り入れていて、ブーツタイプは近未来的で斬新に映る。
2016年10月06日ジバンシィ バイ リカルド ティッシ(Givenchy by Riccardo Tisci)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、パリ・ファッション・ウィーク6日目の2016年10月2日(日)に発表された。今シーズンは、自然界のスピリットと女性との関係性に着目。パワーストーンからインスパイアされた鮮やかな色彩と、曲線美を映し出すタイトなルエットを基に、力強いジハンシィウーマンを創り上げている。赤やオレンジ、エネルギッシュなカラーがランウェイで舞っている。石をモチーフにしたデザイン、グラフィカルなボーダー。それらは、シースルー素材を用いた独特のコーディネートで融合される。透けたドレスの下から顔を出す様々な色柄。中盤からは、サイケデリックな色使いで描かれた曼荼羅も加わりよりパワフルに。上から重ねたブラトップは、どこか挑発的な印象だ。テーラードはタイトにアレンジを施した。一枚布をアタッチしてコート風に仕立てたもの、ジップ付きの大きなポケットが付属するものもある。ボトムスはフレアな裾にして、緩やかな動きを加えた。ドレスも同様にスリムなシルエットだが、解剖学から着想を得た幾何学的な生地の貼り合わせが、より細くそして曲線的にボディを象っている。今季よりバッグ&シューズデザイナーが変更となり、アクセサリーラインはバリエーション豊かになった。踵のないミュール風のシューズにはカラフルなソックスをマッチさせて、フェミニンな着こなしを披露。ボックス型バッグの多いメゾンに、ソフトレザーで仕上げた球体型のバッグが新たに仲間入りしている。
2016年10月06日マリメッコ(marimekko)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、フランス・パリで2016年10月2日(日)に発表された。フィンランドを代表するブランド・マリメッコは、自国が100周年を迎える2017年アニバーサリーイヤーに、伝統と革新を融合させた新たなコレクションを提案する。目を向けたのは、1960年~70年代のアーカイブテキスタイルだ。そこにボヘミアンスピリットを纏わせて、モダンなピースを完成させる。テキスタイルブランドらしい贅沢な生地使い。フレアスカートや一枚布のドレスは風を孕んで舞い動き、ブラウスにはたっぷりのギャザーを寄せた。ミドル丈のスカートには立体的なポケットをエプロンのようにあしらい、ワンピースにはポンチョのようにもう一枚布を重ねて袖の部分を加えている。テキスタイルはバリエーション豊かで、馬をモチーフにしたもの、鮮やかな草花を描いたもの、黒と白だけで陰影を表したものなどがロングラインの中で生きている。また、今季はキャンバス地やレザーとのコンビネーションも面白く、ミリタリーコートやレザーコートと合わせた着こなしが提案されている。アクセサリーラインも豊作だ。チャンキーヒールのパンプス、サイハイブーツ、楕円形のクロスボディバッグなどがラインナップしている。これらの革小物も、テキスタイル同様に鮮やかなカラーリングで表現され、春の訪れを感じさせた。
2016年10月05日アリス アンド オリビア(alice + olivia)の2017年春夏コレクションが発表された。今シーズンの舞台は、ロマンチックで神秘的な庭。18世紀のタロット・カード、そして太陽、月、地球といった情緒的モチーフによって、その世界を広げていく。モノトーンとカラフル。幻想的世界は、対照的なパレットの混合によって成り立っている。ブラックのミニドレスはラッフルが靡き、ランジェリーのようなセンシュアルさを、ホワイトのドレスは繊細なレースを味方にエレガントを紡ぐ。一方で、カラフルを具現化するものは、プリントだけでなく刺繍やビジュー、パッチワーク、レース使いなど多々挙げられる。立体的かつデコラティブな表現が加わることで、トレーンをひくようなナイトドレスも、モダンなデニムスタイルも、全てが甘美な演出となっている。その演出に拍車をかけたのは、“2つで1つ”を思わせるようなコーディネート提案。同デザインで長さが違うドレス、同素材のパンツスタイルとスカートスタイル、そして同アイテムの色違い……。ある一種のものを基準において並列させることで、幻想的世界はさらにファンタジックなものへ。小物ではタロットをそのまま落とし込んだバッグが印象的だが、なによりも今季のコーディネートに欠かせないのはアイウェアの存在だろう。特大サイズのキャットアイ、80年代のスタイルを踏襲する丸フレームなどが提案されている。ドレスルック、あるいはガウンやジャケットを取り入れたパンツルックにも馴染む多様なアイウェア。それらは、おそらく神秘的世界に現代女性を誘う一種の手段なのかもしれない。
2016年10月05日アー・ペー・セー(A.P.C.)は、2016年10月1日(土)フランス・パリにてプレゼンテーション形式で、2017年春夏コレクションを発表した。会場は、ムーラン・ルージュ近くのクラブハウスCARROUSEL DE PARIS。モデルたちはサウンドに合わせて、踊りながらステージに登場し、新作ピースを披露した。アー・ペー・セーは今季も変わらずシンプルだ。ミニ丈のワンピース、トレンチコート、ハーフ丈のジャケット。どれも日常に寄り添う着やすいものだ。無駄を削ぎ落としたクリーンな下地であるからこそ、胸元を飾るフリルやポケット、大きなボタンといったディテールが際立つ。ショーの後半では、デニムラインを多数紹介。後ろ前のように見えるポケット付きのスカート、ロールアップして登場したストレートパンツ、ブラックボタン付きのシャツなどをデニムオンデニムの形でコーディネートしている。合わせた、キャメルのベルトやフラットサンダルもカジュアルで心地よい。なお、このプレゼンテーションは「A.P.C. BAM BAM PARTY」と名付けられており、パリでの開催を皮切りに、今後様々な国を巡りパーティ形式で行われるそうだ。
2016年10月05日メゾン マルジェラ(Maison Margiela)「デフィレ」2017年春夏ウィメンズコレクションが、パリ・ファッション・ウィーク2日目の2016年9月28日(水)に発表された。今季ジョン・ガリアーノが綴るのは、3つのメッセージ。ナポレオンとその妻ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネが生き抜いた18世紀、銀行員などに見られる典型的なユニフォーム、そしてスポーツ。これら3つの要素の再解釈し、日常に溶け込むように仕上げる。この主張は、時に一つの洋服の中に詰め込まれ、時にコーディネート全体で表現されている。トレンチコートには、英国バブアージャケットに見られるチェック模様を裏地にあしらい、ユニフォームのエッセンスを注入。バッグスタイルにはカッティングを入れ、さらにストラップを取り付けて、ドレスとして着られるように設計した。ドレスとして纏うと、コートのラペル部分が美しい二等辺三角形のエンパイアラインを描き、18世紀のイメージへと繋げる。一方、アクセントはドローコードを選び、スポーツのエレメントを香らせている。また、銀行員のようなシャツにはポリティカルメッセージのようにロゴを散りばめ、制服と18世紀のスタイルを融合させた。そこに、クラシカルなレーススカートをマッチさせるのだが、下にPVCを仕込むことでアクティブな要素をプラスしている。ウィンドブレーカーをドレスに変形させたり、ハリのあるメッシュでヴィクトリアンブラウスを作ったり、バックパックのネット部分でワンピースを仕立てたり…。奇想天外な手法はどれもクチュールライン「アーティザナル」に通じている。バルーン(風船)の装飾も、高いウエストラインの構築もすべて、クチュールからレディトゥウェアへと綺麗に落とし込まれている。シューズラインには、アイコン‟足袋”にスニーカーブーツが誕生。柔らかに屈曲するラバーソールを採り入れ、アッパーは18世紀調のジャカードやベルクロテープをプラス。洋服のエッセンスがそのまま取り込まれている。
2016年10月05日ロエベ(LOEWE)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、パリ・ファッション・ウィーク4日目の2016年9月30日(金)に発表された。ジョナサン・アンダーソンが描くロエベウーマンも5シーズンを迎え、3度目となる夏を迎えた。今季は「サマーハウス」をキーワードに、彼女好みの陶器・ランプ・オブジェ・家具を揃えたリラクシングな空間がコレクションの舞台となる。好きなものに囲まれた贅沢な環境、この空気感はプリントとなり、装飾となり、ディテールとして花を咲かせる。キッチンに置かれたテーブルクロス、リンビングに敷かれたラグ。そんな温かみのあるファブリックがストライプ模様やチェック柄、バードモチーフとなって、服地の上から顔を出す。日本の家屋に飾られた生け花の花瓶はシルバーブレスレットへと転身し、‟こんなクッションがあったらいいな”という願望は、グラデーションストライプのレザーバッグで体現された。シルエットはなめらかなロングライン。袖は大きく広がり、ウエストは帯ベルトでタイトさを強調させて女性らしく仕上げた。そんな美しいキャンバスでは、ロエベならではのクラフツマンシップが‟わかりやすい形”でアナウンスされている。メッシュのように見えるスカートは、細いレザーリボンを編み込んだものであり、コットンドレスにはレザーのコルセットディテールを融合。ノースリーブドレスには未完成のクロシェを胸元にあしらって、フェミニニティを加えた。特筆すべきは、これらの職人芸がいつもより軽さを持って表現されていることだ。袖を通すとわかる、ロエベならではのシルエットの綺麗さに加え、軽量感による着心地の良さもよりパワーアップし、素敵なレディトゥウェアに仕上がっている。人気のバッグラインからは、丸みを帯びた「カヌーバッグ」が仲間入り。人気の「ハンモック バッグ」は新しいシェイプとなり、「フラメンコ」シリーズには、アイコンスエード・オロにカーペットデザインを施した新作も加わった。また、昨シーズンの‟キャット”に代わって、ヒロインとなったのは‟コウモリ”。ビックサイズネックレスとして登場している。
2016年10月05日リック・オウエンス(Rick Owens)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、パリ・ファッション・ウィーク3日目の2016年9月29日(木)に発表された。毎シーズン、様々な架空の動物たちをテーマにしているリック・オウエンス。今季は、アマゾンに実在するセイウチがモデルとなっている。昔からその地で進化せずずっと同じままで生息する姿勢に美しさを見出し、コレクションピースへと落とし込んだ。セイウチのなめらかなライン、動くときにできるシワ・くぼみ。そんな姿をイマジネーションさせるのは、ロングラインのドレスだ。服地の上には波のようにドレープが生まれ、うねるように流線を描いている。バックスタイルは、エプロンのような作りで大胆に肌を見せ、センシュアル。また、翼のように左右に大きくメッシュ地を広げたトップスは鳥をイメージしたものだという。複雑なレイヤードのように映るが、全体像を完成させているのは、ハーフパンツ、チュニック、タートルネックなど、アイテム数も少なくシンプル。ただ着こなしは、腕の部分から頭を出したり、カットした後ろ身頃からに腕を通したり、自由自在に楽しんでいる。昨シーズン生まれた、スリット入りのショートパンツは、前方にマキシスカートのように長い生地を張りつけアップデート。また、人気のウィンドブレーカーはハイネック仕様に。首から背中にかけて配置したハーフジップを開放すれば、襟を落としたモダンな着こなしを楽しむことができる。テキスタイルは、オリジナルが豊作だ。日本の着物からインスピレーションを得た「kimono」は、16本の糸を1本に寄り合わせて作った上質なもの。ウェディングドレスに使われるようなシルク地で、独特のハリ感が凹凸を作る。また、ポリエステルと馬の毛を織り込んだものはジャケットに、オーストリッチを手作業で糸に巻き付けたファーはコートに採り入れた。渦をまくファーのデコレーションなど、贅沢すぎるほどラグジュアリーな要素がランウェイに転がっている。
2016年10月04日ヨウジヤマモト(Yohji Yamamoto)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、パリ・ファッション・ウィーク4日目の2016年9月30日(金)に発表された。山本耀司が作るテーラード、この解体と再構築のショーである。気品があり男性性を象徴するジャケット、そこにカッティング、ペインティング、リサイジングを施して、新しいフォルムへと繋げている。ドレスへの転身は、片方を断ち切りワンショルダーにしたり、コルセットのようなリボンディテールを添えたり…と方法は様々。ウエストラインをキュッとしぼり、ラペルをデフォルメして折りたたみ、女性的なシルエットを作り出したものもある。セーラーカラーのような襟元もポイントだ。本来の形を保てているものも、それぞれに個性が宿っている。燕尾服のように前は短く後ろは長く加工したもの、バッグスタイルをラウンド型にカットしたもの、へそ上に断ち切りその下にもう一枚布地を重ねたものなど、美しいテーラードを保持しながら、どれもジャケットともコートともドレスとも言い難い、気品と艶めかしさを纏っている。次いで、キールックとなるのはオーバーオールのスタイルだ。さらしのようなブラトップに、フレアスカート型・クロップドパンツ型のオーバーオールを合わせているのだが、同時に腕や胸元に幾重にも布が巻かれ、どこまでがボトムスを支えるストラップか判別がつかない。それほど身体の上であらゆる線が交差し、複雑な構造が出来上がっているのだ。ショーはほぼほぼヨウジヤマモトの黒で進行する。時折現れる、純真の白と情熱的な赤がタイミングがよく心地よい。それらは前述したテーラードの再解釈を手助けしたり、身体に触れるかギリギリラインの一枚布ドレスとなって、コレクションに刺激と官能性を与えている。
2016年10月04日パコ ラバンヌ(paco rabanne)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、パリ・ファッション・ウィーク3日目の2016年9月29日(木)に発表された。ショーの幕開けは斬新でどこか懐かしさを感じさせるルックから。「FUTURE SEX」のロゴTシャツにロングTシャツをレイヤード。ストリート風のTシャツオンTシャツに、ビーズの華奢なキャミドレスを重ねた。アクセサリーは、水泳帽のような顔全体を覆うヘッドピースで、スポーツ要素を香らせた。ここに登場したすべてのムードが、シーズン全体に投影されている。まず、Tシャツに見られる快活さは、フード付きのロングコートやナイロン風のノースリーブドレス、パーカーのようなハーフジャケットなど、アウトドアシーンでも活躍しそうな日常的なウェアに落とし込まれた。そこに投じた、センシュアルなエレメント。型押しして一枚の中で表情を出したミニドレス、ランジェリー調のブラトップ、レース素材のドレスなどは、女性らしく挑発的な一面を持っている。ワントーンでまとめてコーディネートも、序盤からラストにかけてほぼ継続されているスピリットだ。メッセージ性の強いロゴと奇抜なアクセサリーのコンビネーションは、どこか懐かしく近未来的なレトロ・フューチャリスティックの世界へと繋げた。かつて時の人となったブーツカットがボトムスに採り入れられ、ワッペン付きのレザー融合型ドレスが、非デジタルな懐かしい未来を描いている。ストッキングのようなシースルーカラータイツも古めかしいが、同時に奇抜で新鮮味を与えている。
2016年10月04日ロシャス(ROCHAS)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、パリ・ファッション・ウィーク2日目の2016年9月28日(水)に発表された。色を楽しむ。とてもシンプルなキーワードであるが、アレッサンドロ・デラクアがこの春夏提案するのは、豊かなカラーコンビネーションだ。グリーンやイエロー、ベビーピンク、ブルー。花々が咲き始める頃だろうか、新緑が広がる頃だろうか、はたまた雲一つない青空が待っているのだろうか。とにかく暖かな季節が待ち遠しくなるほど、鮮やかな色彩がランウェイに転がり、モノトーンやヌードカラーと交わっている。1940~50年代、アメリカンヴォーグの表紙を担当したフォトグラファーから着想を得たというピースは、どれもクラシカルでフェミニン。スカートは、ふわりと広がったプリンセスタイプ、スリット入りのペンシル、軽やかなプリーツの3つがベース。ドレスはワンショルダー、キャミソール、ホルターネックタイプなどが用意された。型数はそれほど多くないが、ドット柄のレース、柔らかなジャージ、とにかく軽いデイジー柄のジャカード、レースとオーガンザを叩きつけたチュールなど、様々な素材で表現され、幾通りの組み合わせでレイヤードされている。色の重なりを楽しむスカートオンドレスのコーディネートが基軸であるが、マニッシュウェアの差し方もポイントに。ボーリングシャツのような胸ポケット付きシャツ、Rマーク入りのハーフスリーブニット、クロップドパンツがドレスと融合され、異なる光を届けている。コートは、肩から落としてレザーベルトでウエストマーク。オフショル風のスタイルもシーズンムードを反映した着こなしだ。
2016年10月04日アンダーカバー(UNDERCOVER)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、パリ・ファッション・ウィーク4日目の2016年9月30日(金)に発表された。アンダーカバーの今季は、ピアニストのビル・エヴァンス、トランペット奏者のマイルス・デイヴィスといったアーティストたちが彩っている。彼らの名前や名盤はプリントとなり、愛する楽器たちはモチーフとなって落とし込まれた。トランペットモチーフのパンツ、ピアノやチェロなどを散りばめたジャケット、サックスプリントのロングTシャツ。それら洋服たちが奏でるサウンドは、リラクシングで心地よい。そして、そのムードは全体を包み込み、カーディガンやボーイフレンドデニムなど日常的で着心地のよいものが揃っている。カジュエルウェアには、リデザインの考えを宿して上品に仕立てる。ミリタリーパンツにはシャーリングを入れて、ワークジャケットには異素材を貼り合わせてロングコートに。また、パールのネックレスやサンバイザー風つば広ハットなどの小物たちも品よくまとめるための一仕事を担う。一方で、クラシックウェアはストリートへと変化。ツイードジャケットは、ミリタリー調のポケットとトリコロールテープを添えて躍動的に、ナポレオンジャケットは、タオルのような素材を用いてカジュアルダウンさせた。チェック柄のツイード生地で仕上げたカーゴパンツ、ドット柄のノーカラージャケット、f字孔にくり抜いたスーツもある。スポーツミックスも今季のスタイル。足元は、ラインソックス×スニーカーがお気に入りのようで、ピアノの鍵盤をモチーフにした可愛らしいソックスも登場している。ピンヒールにも同様に、カラフルソックスとコーディネートする。
2016年10月04日