アツシ ナカシマ(ATSUSHI NAKASHIMA)は、2度目となるミラノ・ファッション・ウィークに参加。2017年春夏コレクションを2016年9月23日(金)に発表した。昨シーズンは、東レとともに開発した素材や3Dプリンターによる球体型のアクセサリー・シューズなどを展開し、‟技術”によって日本を打ち出していた。今季はよりユーモラスな形でジャパニーズカルチャーを提案している。KinKi Kidsの堂本剛が手掛けたサウンドにあわせ、日本国旗「日の丸」が、2人並んで歩くことで完成するコートになって登場。ティーンの間で流行っている‟双子コーデ”にも通じるところがあり、現代日本を捉えているように感じた。(裏を返せばイタリア国旗になるという、仕掛けも施されている)また、日本人なら気付いたであろう、プロ野球球団「東京ヤクルトスワローズ」とのコラボレーションロゴTシャツもランウェイを彩っている。ドットやチェック柄のドレスは、ウエストマークによって、どことなく帯のディテールを採り入れているように感じた。全体を通して伝えられているのは、異なるもののドッキングだ。ファーストルックは、異素材をパズルのように組み合わせた、ノースリーブのトレンチコート。上品なラペルに並んで、スポーティーなジップパーツで遊びを加えているのも面白い。その後も、胸下までテーラードジャケットでその下はトレンチ風コートであるものや、デニムジャケットとスウェットパーカー、ライダースとノースリーブパーカーといったものがミックスされ、新しい形が作られていた。一方で、ビックサイズも今季らしい点。モデルの体形を無視したジャケットは、袖がひざの辺りまでのびた大きすぎるサイジングだ。また、スタジアムジャンパーを十二単のように重ねた、奇想天外なものも存在した。
2016年09月27日ディーゼル ブラック ゴールド(DIESEL BLACK GOLD)は、ミラノに舞台を移して2シーズン目となる2017年春夏ウィメンズコレクションを2016年9月23日(金)に発表した。今季のディーゼルはとてもロマンチックだ。昨シーズンから続く、フェミニンな流れはより加速し、可憐な雰囲気に溢れている。キールックはミニ丈のドレスで、アイコニックなレザ―・デニムに打って変わり、レースやオーガンザといった軽やかな素材が主役になっている。カラーパレットはホワイトやペールピンク。そこに、カーキやブラックが差されている。肩を包み込むようなパフスリーブ、胸元を優雅彩るフリル、ウエストから広がったフレアなラインが少女のような愛らしさを縁取る。ジップやメタルパーツといった強いアクセントは、柔らかさをサポートする役割に。ドローコードはギャザーを寄せたり、ウエストをシェイプしたりと多機能だ。シューズラインからは、大きな存在感を放つ新作が誕生。レースアップのフラットタイプとグラディエーターサンダルタイプで、いずれもスニーカーソールを採用している。アクティブな印象だが、ミニ丈ドレスやスカートとの相性がよく、甘さを中和させる役割も担っている。
2016年09月26日レッド ヴァレンティノ(RED VALENTINO)の2017年春夏コレクションが発表された。今シーズンの“レッド ヴァレンティノ ガール”たちを見ていると、思いっきりオシャレをしてどこか旅に出たい気持ちに駆られる。マキシ丈のワンピースにビーチサンダル、ウエストがレースアップのショートパンツにラフな羽織りといったリラクシングなスタイルで、瞬く間に気分はリゾートへ。そこで目にするのは、輝く太陽と青い海。エアリーなチュールドレスやコート、プリーツスカートなど、それぞれを組み合わせたワンルックでひとつの風景が感じられる。技巧的な刺繍やパッチワークが加わって、それらは幻想的風景からリアルな表現となる。また、実用的なデニムはグラデーションを施すことでファンタジックに転換。それぞれのコーディネートのなかに、理想と現実が入り混じる。シャツやドレスを彩るフラミンゴ、フラワーモチーフは、南国をひと目で思い起こさせるモチーフであり、リゾート気分をさらに盛り上げてくれる。そんな“カラフル”と対比させたのは軽やかなホワイト。刺繍とカッティングによって奥深い色へと豹変したホワイトは、夏の太陽を反射して輝くかのような存在感を放ち、コレクションにインパクトを与える。これらは全て、常に変化を楽しむ“レッド ヴァレンティノ ガール”による、フレッシュなサマータイムの表現。陽気で楽しく、気ままで創造性に満ち溢れた時間。そんな現実からかけ離れがちな世界さえも、「今と現実の物語」をテーマに掲げる彼女たちは、ファッションを通してより身近なものへと変えてくれる。彼女たちの自由な発想は、今までもそうであったように今後も私たちを楽しませてくれることだろう。
2016年09月26日エトロ(ETRO)の2017年春夏コレクションが、ミラノ・ファッション・ウィーク3日目の2016年9月23日(金)に発表された。今季のエトロガールは旅に出た。自由な発想と強い精神力、恐れを知らずに突き進む女性の旅路を、繊細な装飾や豊かなカラーパレット、流線的なシルエットで形作っていく。エキゾチックな国・トルコや中央アジアへの軌跡は、民族衣装・カフタンが指し示してくれた。分厚いジャカードや軽やかなシルク地に民族的な模様が織り込まれ、幾何学的にいくつもの色柄がパッチワークされている。首元からは長い紐に結わえられたタッセルが顔を出し、旅気分を盛り上げた。ランウェイにはショートバージョンとマキシ丈バージョンのカフタンが登場。贅沢な服地が波打つように揺れ動き、優雅なひとときを感じさせてくれる。また、ブランドのアイコン‟ペイズリー”はモダンな進化を遂げている。鮮やかなイエローなどのアシッドカラーで展開され、中にはストライプ模様を挟み込んだものもある。他のパターンとの相性は意外性があり、装飾という役割の中で新しいポジショニングを見出している。装いもデコレーション同様に、現代的なエッセンスを注入。ボヘミアンなムードのマントやポンチョ、大判ストールといった‟いかにも”旅人のウェアに混じって、バイカーパンツやナイロン風のフードコート、ブラトップといったスポーツ要素が共存している。旅を支えるバッグラインには、バックパックタイプ、ノートブックやペンが細かく収納できるサドルバッグなど、幅広いラインナップが揃い、現代の旅行者も心優しく見守っている。
2016年09月26日ヴェルサーチ(VERSACE)の2017年春夏コレクションが、2016年9月24日(金)イタリア・ミラノで発表された。ライブパフォーマンスのような演出、豪華モデルの登場など、多彩な方向でサプライズをくれるブランド。今季も、人気のジジ&ベラ・ハディッド姉妹や、往年のスーパーモデル・ナオミの起用など、話題性に富んでいる。こういった取り巻く環境ももちろんなのだが、クリエーションの変化と進化も著しい。これまで、グラマー・ゴージャスといった言葉がしっくりとくる服作りを続けていた、デザイナーのドナテラ・ヴェルサーチだったが、今季はスポーツ要素に目を向けたようだ。ウィンドサーフィンやスキューバダイビンクといった、スカイ&マリンスポーツから得た着想は、素材使いで顕著に表現されている。ボディラインを強調するスーツもドレスも、ストレッチ素材で制作。また、装飾もウィンドサーフィンのステッチやドローコードなどが打って変わり、ドレスに活動的なエッセンスをもたらしている。イタリアン・クラフツマンシップを象徴するレザーも機能性を重視した。テクスチャーはソフトで薄く、そしてとにかく軽い。それらがナイロン素材やPVCとミックスした形でコートやジャケットを形作っている。また、マリンスポーツから派生して、クリエーションの着眼点は海にまで到達したようだ。モデルたちの耳元や手首を飾るピアス・ブレスレットの類は、魚がモチーフとなっている。中盤から現れる抽象的なモチーフも、波の動きからの影響だ。さらに、シューズラインも変化。なかなか履きこなせないスーパーヒールは姿を消し、プラットフォームサンダルが主役。変わらずスタイルは、大胆なスリット、ボディコンシャスなシルエットで身体のラインを強調しているが、足元はアクディブで、新しいセクシーを表現している。
2016年09月26日マックスマーラ(MaxMara)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、ミラノ・ファッション・ウィーク2日目の2016年9月22日(木)に発表された。テーマは「トロピカル モダン」。今季は、建築家・デザイナー・知識人としてブラジルで活躍したリナ・ボ・バルディをミューズに迎えた。端正で贅沢、ハイテクでありながら芸術的、冷静な一面と奔放な一面。相反する要素をミックスさせた彼女の作品は、どれも官能性と現代性を持ち合わせている。コレクションには、作品が持つ独自のムードと、彼女が好んだ動植物のモチーフや得意の幾何学構造をパッチワーク・プリントへと変えて落とし込んだ。ランウェイに流れる、楽園のような陽気なムード。鮮やかなグリーンやイエローで描かれたボタニカル模様の狭間から、サルや鳥、シマウマといった動物たちが顔を出し、マックスマーラのサマーシーズンを彩っている。幾何学模様はクルーネックトップスへと変化。モデルたちも頭の上にサンバイザー、顔を覆うほど大きなサングラスをのせて気分は上々だ。ポップな色柄に隠れがちだが、基軸にあるのはクラシカルとエレガンス。ボディフィットのタイトドレス、スリットが大胆に入ったペンルシスカート、ウエストマークしたジャケットなどが展開され、ブランド固有の色にしっかり染め上げられていることが確認できる。もう一つ特徴的なのは、スポーツシーンから着想を得た機能素材の起用だ。ジャージやナイロンはコンビネゾンやドレスに採り入れられ、躍動感を上品な雰囲気で包み込む。また、昨シーズン見せたコートオンコートのスタイルは、インナーを変えて、コートインフーディの形で新しい着こなしへと進化した。アクセサリーラインからは、鮮やかなレザ―バッグ「Max Mara BoBag」が誕生。リナ・ボ・バルディが自宅で愛用する椅子「ボラ・デ・ラタオ」と同様のサドルステッチを施した、今季のアイコンだ。
2016年09月26日アンテプリマ(ANTEPRIMA)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、ミラノ・ファッション・ウィーク2日目の2016年9月22日(木)に発表された。「か弱さとゆとりへの反抗、安心と服従への反抗、変わり続ける時代と私自身への反逆。」メッセージ性が強く、刺激的な言葉がコレクションノートには記されていた。日本人女性として初めてミラノでコレクションを発表してから約18年。変わらぬアバンギャルドな姿勢は、ショーピースを通して伝えられていく。ここ数シーズン登場していた、自然モチーフは少し存在感を薄め、ドット模様が代役を担う。大小さまざまドットは、モノトーンを基調にしたシックなシーン、鮮やかなブルーやイエローを主役にした躍動的なシーンと、あらゆるところで顔を出し、シーズンアイコンとしての存在を放つ。コーディネートは、ストリートに寄った若々しい印象だ。エレガントなドレスにあえてジャージトップスを合わせたり、シルクスカートにロゴニットをマッチさせたり、機能性素材のフード付きアウターとハーフパンツを組み合わせたり。時にロングスリーブワンピースの上に、ハーフスリーブトップスを重ねた斬新な着こなしも提案され、エネルギッシュな動きを見せている。また今季は、50年代戦後ロンドンで生まれたテディー・ガールのインスピレーションも。スポーティーなニットウェア、マニッシュなジャケット、ロールアップパンツといった男性的な装いが度々登場し、上品さや可憐さを打ち壊していく。アクセサリーラインからは、アイコン「ワイヤーバッグ」の新作、また‟強気女性のアルファ”という意味を持つ‟A”のロゴ入りバッグも展開している。
2016年09月25日フェンディ(FENDI)は、2017年春夏コレクションを2016年9月22日(木)、イタリア・ミラノで発表した。今季フェンディは、「モダン・ロココ」に挑む。パニエで大きく広げたスカートライン、隙間ないほど並べたリボンやレースの装飾。宮殿が似合う‟プリンセススタイル”に、現代という名のスパイスを振りかけて、新しい姿を提案する。ランウェイに登場したのは、「ロココ」の名残を受けるルック。キュッと絞ったウエストライン、そして繭のように膨らんだアームラインとふわりと広がったヘムラインが対峙するように存在する。デコレーションを見ても、立体的なフラワー、幾重にも重ねられたリボン、エンボス加工で仕上げたボタニカルモチーフ…と、どこをとっても可愛らしいのオンパレードだ。パニエから着想を得たのだろうか、スカートの下で活躍していたランジェリーたちが飛び出し、主役級の存在感を放っている。ジャケットとシャツに合わせたのは、アンダーウェア風のパンツ、またシースルースカートの下に隠れているのはレオタード風ワンピースやビキニだ。ロングスカートに見えるものもエプロン状になっていて、後ろから覗くとランジェリーを覗かせている。プレイフルなシルエットや華やかな装飾、奇想天外なレイヤード、アプリコットやペールミントといったシャーベットカラー。こういったお姫様を形作る要素は、ロング丈のジャケットやクロップドパンツにも落とし込まれ、ストリート・トレンドといったものを咀嚼した現代に添う形にアレンジされている。注目のアクセサリーラインからは、キャンディカラーのスタッズやリボンで彩られたニューバックが誕生。また、付け替えてコーディネートが楽しめるストラップ「ストラップ ユー」にも新作が加わっているようだ。
2016年09月25日ポール・スミス(Paul Smith)の2017年春夏ウィメンズコレクションが発表された。今季はブランドのデザインの原点に登場するモチーフのひとつ「花」をフィーチャーし、友情や親交の証としての花や儀式的な用途に用いられる花飾りからインスピレーションを得た。フォトグラフィックのフローラルプリントは手描き風の表現や生地でワンピースに織り込まれ、コレクションの中で上品な華やかさを演出。クレヨンで描いたようなチューリッププリントは、細やかな手仕事によってドレスの上で生き生きと咲き誇る。フェミニンなドレスやセットアップを優美に彩るカラーパレットは、スウェーデン出身の女性画家、ヒルマ・アフ・クリントの作品の色合いに影響を受けている。柔らかな印象のオレンジ、イエロー、ピンクはしなやかなドレープの表情をより豊穣なものに。ソフトに仕立てられたシルエットは、女性の身体に沿った自然なラインを生み出す。テーラードジャケットはしなやかな直線、トラウザーズは緩やかな曲線でルーズに。ネクタイをウエスト部分にさりげなくあしらい、マスキュリンな印象をプラスしパワーバランスを整える。マイルドなシルエットやカラーのスタイリングを引き締めるように、足元は黒ベースにビビッドなストライプが施されたサンダルが。これはポール・スミスが表現主義のアーティストたちの作品にみられる色使いに影響を受け、新しく生んだ「アーティストストライプ」である。これはまた、自由と個性の精神を表現するメンズウェアコレクションのフィーリングを加えている。穏やかで上品だが、意志の強さや力強さも忘れない、リアルでカジュアルな女性の姿を投影していた。
2016年09月25日ロベルト カヴァリ(roberto cavalli)は、ミラノ・ファッション・ウィーク初日2016年9月21日(水)に、2017年春夏ウィメンズコレクションを発表した。今季のロベルト カヴァリは、旅のスピリットに満々ている。ブランドが得意とするグラムロックスタイル、そこに和テイストやエジプトテキスタイル、ヴィクトリアン調、アフリカから着想を得たジャカード地などを盛り込み、異文化をぎゅっと凝縮。ランウェイには、カウボーイを想起させるレザ―ジャケットやベスト、着物風の刺繍入りガウン、煌びやかなデコレーションを施したミリタリージャケットなどが飛び交い、デザイナーのピーター・デュンダスが求める、開拓者のムードが視覚的に表現されている。キーシルエットは、昨シーズンから引き続きロングライン。キャミソールドレスやブラウス、マントコートなど、多くのウェアが縦に長く伸びている。また、フリンジ装飾やストライプ模様、ロングチョーカーといった、デコレーションやアクセサリーも縦の線をアシスト。一方で、旅の雰囲気は小物にも落とし込まれた。色味を抑えたヌーディメイクと、トライバル調のアクセサリーは相性抜群。また、ぎっちりとモチーフの敷き詰めたヴィクトリアンテイストのバッグ、ウッドソールのプラットフォームシューズといった、民族的なアイテムがウェアを引き立てている。
2016年09月25日ジョルジオ アルマーニ(Giorgio Armani)の2017年春夏ウィメンズコレクションが、ミラノ・ファッション・ウィーク3日目の2016年9月23日(金)に発表された。通常エンポリオ アルマーニ(EMPORIO ARMANI)も同期間にショーを開催しているが、今季は舞台をパリへ移すため、デザイナーのジョルジオ・アルマーニの新作にミラノで出会えるのは、この機会だけである。「CHARMANI」と名付けられた今シーズンは、幻想的で魅惑的だった。何といってもテキスタイルの美しさが際立っている。ブルーやパープルを使って描かれた模様は、ストライプにもボタニカル模様にもトライバル調にも捉えられる、曖昧なモチーフだ。全体的に朝靄に包まれたかのように白みがかっていて、輪郭がぼやけている。それらを時にオーガンザで包み込み、時にラメネイルを重ねたようにキラキラと輝かせて、高貴なものへと昇華させている。装いは、多様性に富んでいる。膝小僧が見えるほどのショートパンツ、レースを重ねてレングスを伸ばしたテーラードジャケット、パジャマ風のセットアップ、フレアに広げたノーカラージャケットなど。どれもエレガンスを保ちながらも、女性らしさを誇張せず、肩ひじを張らないいい塩梅の抜け感がある。意外性を感じたのは、ロマンチックドレスの登場だ。丸みを帯びたパフスリーブ、ベビードールのように広がったフレアライン、胸元を包みこむサテンのリボン。シルエットもディテールも、おとぎ話に出てくるプリンセスさながらのフェミニンさに溢れている。シューズラインからは、グラディエーターサンダル風の新作フットウェア、また、フラットなスリッパが展開され、時流をきっちりと掴んでいる姿が確認できた。
2016年09月25日アルベルタ フェレッティ(ALBERTA FERRETTI) の2017年春夏ウィメンズコレクションが、ミラノ・ファッション・ウィーク初日2016年9月21日(水)に発表された。2016年パリ オートクチュール期間中に「デミ・クチュールライン」という名の新作を発表したアルベルタ フェレッティ。会場入り口では、針子の女性たちが出迎えてくれ、オートクチュールコレクションの余波を感じさせた。新作ピースは潔さを感じさせるほどフェミニン。昨シーズンみせた直線的なシルエットは姿を消し、フレアなラインが会場を包み込む。空気感のあるテキスタイルで作られたドレスは、フリル、ラッフル、ギャザーがあしらわれ、思い切り可憐な印象だ。また、肩からたなびくリボン、胸元に飾られた花刺繍も、女性らしさに磨きをかけている。しかし、スタイル全体に目を向ければ、エレガンスとは異なる、カジュアル・リラックスといったムードが存在している。まずパレットは、パープルやターコイブルー、レッドといった宝石のような力強い色彩が主役。また着こなしもユニークで、総柄のドレスの下にはブラックシャツを忍ばせ、フリルスカートにはコットン素材のノースリーブトップスや、レザ―ベルトを何重にもあしらった。ピンヒールシューズには真っ赤なソックスをマッチさせ、ドレスにはアクセサリーではなく、レザ―のウエストバッグを組み合わせている。ブラトップやレース地のガウンコートなどランジェリーライクなウェアも登場し、スリッパ風フラットシューズとコーディネートして、自宅にいるかのような心地よさと開放感を与えている。
2016年09月25日ジル・サンダー(JIL SANDER)は、2017年春夏コレクションを2016年9月24日(土)イタリア・ミラノで発表した。インスピレーションを与えたのは、80年代の強い女性たちだ。今シーズンのジル・サンダーは、とにかくビッグだ。肩パットをいれたかのような真四角なシルエットがシーズンスタイルのようで、ジャケットにもドレスにもコートにも採り入れられている。テロンとしたソフト&スムーズな素材さえも、この‟ロボットフォルム”に調理。また、力こぶのような丸みのあるアームラインも特徴的で、フェミニンなプリーツ地で構成されている。装飾は、無機質なまでにそぎ落とされていて、ぱっと見メンズがウィメンズかもわからないほど。ポケットも非常に大きいし、ボトムスからは股上の深いボクシングパンツのようなものが提案されている。それらのビックアイテムに、袖口にカッティングを入れたり、バックスタイルにフリルをあしらったりするのだが、そのアクションがウィメンズコレクションであることを再認識させてくれ、安心材料を担っている。特に、スリットの採り入れ方はユニークで、メゾンの中心の担うマニッシュなシャツやミドル丈のドレス、レザーブルゾンなどに思いがけない動きを与え、エレガンスを添えている。装いはパワーウーマンそのもの。しかし、アクセサリーやシューズは華奢でエレガントである。足元はどれもミュール型のサンダルで、耳元には揺れ動くほど大きなピアスをセット。ラストに向けては、装いにもキラキラとしたラメコーティングを採り入れて、花を持たせている。
2016年09月23日グッチ(GUCCI)は、ミラノ・ファッション・ウィーク初日の2016年9月21日(水)、2017年春夏ウィメンズコレクションを発表した。2017年よりメンズ・ウィメンズ統合ショーを行うこと、また舞台を新社屋に移すことがアナウンスされたため、ここ数シーズンに渡ってミケーレのクリエーションを見守ってきたこの地での披露は最後となる予定だ。会場に足を踏み入れると、スモークが焚かれた場内にミラーパーツが輝いていた。ミケーレが度々キーカラーの一つとして選んできた‟ピンク”色のピースは、250,000を超えるほど飾られ、人々の動き・空気の流れによって揺れ、神秘的な空間を演出。ランウェイは迷路のように入り組んだ作りで、うねうねとした動線を導くように、アイコン‟ウェブ”ストライプとスターモチーフがあしらわれていた。重低音と管弦楽、そして女性のささやきがミックスされた、独特のサウンドにのせて、今季は始まる。ピンクのチェック模様をのせたジャケットに、長く垂れ流れたスカーフ、‟ドデカイ”サングラスを合わせた、ミケーレ色の強いルックからのスタートだ。ボトムスはクロップド丈のフレアパンツ、アクセサリーは、フルーツとパールのW付けネックレス。その後も、リュクスとストリート、エレガントとガーリー、マスキュリンとフェミニン、過剰と質素…相反するものが交差。カジュアルもフォーマル・ドレスも全て足し算され、異空間が構成されていく。パフスリーブやフリルを飾ったプリンセスドレスには、レギンスをマッチさせたり、グリッターカラーをデコレーション。さらに、バッグは首から通して後ろ前に背負わせ、さらにビッグトートを持たせた。スーツスタイルは、ジャケットとパンツでちぐはぐのカラーを合わせたり、上半身はぶかぶか下半身はタイトとサイズで遊んだリ、コーディネートで面白みを与える。ファーコートやマキシ丈ドレスには、しまうまやクラゲ、パイナップルを描いて、動植物を尊重する独自の世界観を強化させていく。一つ一つのピースに異なる要素を融合させているため、どれも独立した存在として映る。一つ一貫している要素を上げれば、ヘッドアクセサリーでの遊びだ。乗馬ハットを想起させるもの、折りたたんだ海賊風ハット、ファーストルックから登場したスカーフ、そしてデコラティブなサングラスが今季を象徴するアイコンとして鎮座している。
2016年09月23日エミリオ・プッチ(EMILIO PUCCI)の2017年春夏コレクションが、ミラノ・ファッション・ウィークで発表された。「ジャージ:軽くて伸縮性があり、シワにならない。」私たちの身近な存在である、このファブリックが今シーズンの主役である。エミリオ・プッチとジャージの繋がりは古く、エミリオ自身が生み出したのでは…という一説もあるほど。あのマリリン・モンローが好んで着用していたのも、エミリオ・プッチのジャージドレスだ。ワントーンのIラインドレスとロンパースで幕を開けたショー。一見シフォンのように見えるものも、チュールを重ねたように見えるものも、全てジャージで出来ている。ソックスを合わせたようなシューズもジャージ製だ。細かく編み込まれた生地は、しっとりとしていて肌に寄り添うように柔らかい。薄手で細かく編まれたものは、肌色を映し出すほど透明感を持ち、レイヤードスタイルに最適だ。ランウェイでは、エレガントなドレスルックに、ビーチを想起させるスイムウェアやロンパース、ブルマが合わせられている。また、クリエイティブ・ディレクターのマッシモ・ジョルジェッティの興味は、アーカイブプリントにまで及んだ。ショーが進むにつれて登場する模様は、全て60年代のアーカイブへのオマージュだ。かつて時代の女神たちを彩ってきたであろう「Bersaglio」と「Labirinto」の2つのパターンは、イエローやオレンジ、パープルといったエネルギッシュな色合いで現代に蘇っている。一つの色柄で統一されてコーディネートされているため、気付きにくいが、一つひとつのピースに個性をもたらすように、加工や装飾でアレンジが加えられている。ノット(結び目)で左右不均衡にさせたり、ツヤを持たせたコーティングをしたり、スパンコールを並べたりして。また、マッシモが連続してアナウンスしていてビックサイズは、少し控えめな形へと変化。シャツ型のたっぷりとした身幅のコートもウエストマークして華奢にみせ、手首を覆うほどのロングスリーブもきゅきゅっと手元でまとめて身を隠している。プレコレクションから続き、顔を覆うほどのハットが登場しているのも興味深い。
2016年09月23日クラネ(CLANE)の2017年春夏コレクションは、「PAINTING CLOTHES」をテーマに繰り広げる。絵になるようなイメージで作り上げたという服には、ディテールを巧みに操ることで女性らしさを目いっぱいに引き出しつつ、デザインの根源には大胆なアートピースを置いている。ペインティングアートを取り入れた柄は、今シーズンの象徴。風にそよぐ滑らかな生地に、優しくのせられている。また、刺繍に立体的にあしらわれた花の刺繍もアートを思わせる部分だろう。デニムという力強さに繊細さを加味するものもあれば、揺れ動くアシンメトリーなワンピースのなかで、いきいきと咲き誇るものもある。テクスチャーへの強弱、そしてレイヤードやミックステイストによる抑揚によってアーティスティックな演出を施している。随所に施されたプリーツは、ブラウスやパンツのバックで揺らぎ、上品さの余韻を残していく。フレアよりもはるかに躍動的。それはまた、軽量感ある素材のチョイスにも同様のことが言える。フラットな部分と両立させることで、360度どこから見ても違った表情を見せてくれる。差し色には、油絵のようなピンクやレッド、濃厚なブルー、グリーンを選んだ。インパクトある色使いがあるがゆえ、対比的な自然の花、爽やかな素材感をより活き活きと感じられる。単色使いのいたってシンプルなワンピースでさえ、構築的なフォルムで洗練された女性像を確信へと変えていく。
2016年09月21日モスキーノ(MOSCHINO)の2017年春夏コレクションが2016年9月22日(木)に発表された。ミラノ・ファッション・ウィークの中で最も熱い夜がやって来た。モスキーノのコレクション発表時には、街全体がザワザワとし「MOSCHINO」ロゴのウェアに身を包んだファンが溢れ返る。これまでアメリカンコミックやファーストフードなど、日常のあらゆるものをファッションデザインへと変化させてきたジェレミー・スコット。‟今季はどんなサプライズが待っているのかしら…”。ファンが胸をワクワクさせている頃、薬(のようなもの)の入った小瓶が届いた。中身を見てみると、ドクター・モスキーノからの処方箋も同封。私(招待客)は病気にかかった患者となっていて、(ショーの)時間と場所が完結に記されていた。そう、インビテーションの送付から、ジェレミーのコレクションはスタートするのだ。会場を訪れると、ギラギラと輝いた「MOSCHINO」の文字が赤カーテンの上に飾られていた。洗車場の機械や廃墟のセッティングなど、ここ数シーズン作り込んだランウェイが続いていたので、レッドカーペットが敷かれた‟だけの”シンプルな作りに驚かされた。ざわつく会場の中に流れる女性のアナウンス。その声が続くほどに、観客たちは口を留めランウェイに目を移す。場内の視線が一つに集まったところでショーはスタート。ファーストルックはスイムウェアだ。無駄のないシンプルなブラックビキニで、足元は華奢なパンプス。ゴールドのカーリーヘアと大振りなピアスがレトロなムードを醸し出し、片手にはクラッチバッグを抱えている。いい意味で‟普通”なスタートダッシュと思いきや、何かがおかしい。モデルが通りすぎる頃には気付かされる、側面はマチがなく平らであることに。先に述べた装いは全て白い下地にペイントで描かれていて、アドバルーンのような不規則な動きをしている。続く、ミニスカートもボディコンシャスなドレスもドッド柄ワンピースにも、ベルトやネックレスが組み合わせられていると思いきや、すべてプリントで描かれた偽物だ。ショーが進むごとに、このウィットに富んだ演出は加速。本物のモデルは腕を出していないのに、腰に手を当てたりバッグを持ったり。マリリン・モンローのように風を受けて広がったドレスもすべて作りもの。モデルたちは着せ替え人形というより塗り絵に近い存在で、ブランドのアイコンであるテディベアやライダースバッグも、パネルのような平たいもので描かれ貼り付けられている。肩や肘からは、テープのような白いものが飛び出していて、ますますおもちゃのような印象を受ける。ラストを飾るドレスルックまで、ずーっとプリントによるフェイクの繰り返しだ。その中で‟きちんと”形作られているのは、ビックサイズTシャツやスウェットパーカー、フィット素材のパンツといった日常的に着られるもの。また、バッグやジュエリーがテープ留めされたような今季らしい模様も、ジャケットやタイトミニスカートなど、ストリートに落とし込みやすいものばかりに投影されている。「See Now, Buy Now」、メンズとウィメンズの統合など、コレクション発表そのものに大きなムーブメントが起きている現在。ジェレミーは何を思うのか。繊細な形を作るのではなくプリントで表現し、ギミックな演出にこだわる、クリエーションの姿勢そのものに、皆の興味と感心が湧いたのではないだろうか。
2016年09月21日マルベリー(MULBERRY)が2017年春夏コレクションを、日本時間の2016年9月18日(日)0:00にイギリス・ロンドンで発表。ショーの模様は、ファッションプレスでも生中継する。先シーズンより新たなクリエイティブ・ディレクター、ジョニー・コカを迎えたマルベリー。2016年秋冬コレクションでは、シェイクスピア作品からインスパイアされた鮮やかなローズプリントと、彼によって新たに解釈されたクラッシックな英国を象徴する生地やテーラリングが注目を浴びた。今季も彼の作り出すポエティックな世界観に期待が高まる。【詳細】マルベリー 2017年春夏コレクション日本時間:2016年9月18日(日)0:00 / 現地時間:2016年9月18日(日)16:00
2016年09月19日3.1 フィリップ リム(3.1 Phillip Lim)の2017年春夏コレクションが、アメリカ・ニューヨークで発表された。「今のカルチャーのムードに対する僕の解釈。」、デザイナーのフィリップ・リムがそう評する今季は、街中で見かけるスタイルがたしかに多く存在している。例えば、足元を飾るプラットフォームサンダル。数年前までなかなか目にしなかったアイテムであるが、アメリカから離れたここ日本でも近年多く見かけるものだ。ボンバージャケット、ダメージデニム、クロップドパンツといった装いは、私たちのクローゼットに潜む身近な存在であろう。ランウェイでは斬新に映るが、フリルスカートとデニムジャケットの組み合わせや、テーラードジャケットをショートパンツで着崩すことも、ストリートに落とせばそう珍しいことではない。ただ、フィリップ・リムの着眼点に白旗を上げてしまうのは、「スイムウェア」風アイテムの使い方だ。ジャケットから覗くビキニ、ワンピースのように着こなすスーパータイトなオールインワン、スイムパンツと見まがうマイクロミニパンツ。街行く女性が着ていればハッとさせられそうな挑発的な装いが、カジュアルウェアと共存し、モードを創り出している。一方で、フラワー模様も今季らしい要素。ピンクやイエローなど鮮やかなパレットで描かれたモチーフが、スカートやワンピース、ブラウスの上で花を咲かせている。ヴィクトリアン・ロマンチシズムもキーワードに上がり、スポーティーなシルエットに柔らかさをプラス。ショルダーラインが大きく開き、フェミニンからは遠い存在であるワンピースも、胸元のフリルデコレーションにより、可憐な印象に映る。
2016年09月18日ブルマリン(Blumarine)の2017年春夏コレクションが、2016年9月24日(土)イタリア・ミラノで発表された。ショーの舞台となったのは、ミラノ市内の高校。部屋と部屋を繋ぐドアを開放し、学校空間全体がランウェイとなっている。場内には大きなシャンデリア、ゴールドで縁取られた鏡などが並び、学校とは思えないほど煌びやか。歴史的な美しさが感じられた。ブルマリンのニュールックは、秋冬のタイトなシルエットから解放され、春の息吹が感じられるほど軽やかだ。ベースとなるのはコットンレースやシースルー素材で、フリルをあしらったドレスやミニスカート、肩を落として着るブラウスなどが作られている。袖は風船のように膨らんだバルーン型、身丈はウエストが出るほど短め丈がムードだ。そこに、カット刺繍による繊細な花々やフラワープリントがのせられている。まろやかで流線的に、またふわりと舞うように動くドレスやスカートに混じり、スイムウェアのインスピレーションが存在している。ビキニトップスやピタっとフィットしたホットパンツが、夏が待ちきれないかの如く陽気な一面をみせている。繰り返し登場したツバ広のハットも同様に、サマーシーズンを彩るパフォーマーだ。
2016年09月18日カレンウォーカー(KAREN WALKER)が、2017年春夏コレクションを発表した。インスピレーションを与えたのは、画家サルバドール・ダリが愛したペットのオセロットだ。ネコ科の生き物・オセロットはBabouと名付けられ、都会の人々を楽しませながら誰にも属さず生きていた。その飄々とした姿をデザインに落とし込み、現代に生きる私たちに愉しみを届けていく。スウェットトップスに配されたキャットプリントは、牙を持ち少し毒っ気のある表情。花柄や幾何学模様など様々な柄がパッチワークされ、ユーモラスに描かれている。また、黒地にイエローで表現された猫のイラストは、Tシャツの中央に配置され、ボタニカルプリントのアウターを飾り、ロックな雰囲気を醸し出す。一方、ブランドのアイコンであるドレスは、フリルやラッフルをあしらっていつもより柔らかな印象に。袖はふわりと広がり2重にフリルがデコレーションされ、胸元には細かなギャザーが寄せられている。色鮮やかなブルーの鳥プリントも自由なムードを吹き込んでいる。その女性らしい世界観に、ボリュームあるタッセルピアスや民族調の飾り付きベルトがリズミカルなアクセントを差し込んでいる。また、マスキュリンなテーラードジャケットやウォッシュドデニムといったウェアを合わせることで、甘さだけではない、野生的な側面や大胆さを表現している。
2016年09月15日トリー バーチ(TORY BURCH)の2017年春夏コレクションが、アメリカ・ニューヨークで発表された。「East Coast meets West Coast.」と名付けられた今季、トリー バーチは、ファッションを通じて、アメリカ東海岸から西海岸への旅へと誘う。ショーのスタートは、シックなロングドレススタイルや洗練されたプレッピースタイルから。ブラウスとセーターのコンビネーションや、プリーツスカート、トムボーイブレザーに、ピンクやグリーン、ブルーといった鮮やかなパレット、庭園を想起させる模様をのせて、クラシックと洗練さを合わせもつ東海岸の物語を綴る。シルエットは構築的に仕立てられたものが多く、ショルダーラインをきっちり形作ったジャケット、高貴さを表すエンパイアウエストのドレスといったものが旅の味方だ。歩みを進めるうちに見えてくるのは、風にたなびくドレスや、陽の光を感じさせるシトラスカラーのワンピース。波のようなウェーブプリントやヨットのモチーフも入り乱れ、対岸の海が近づいてくることを想起させる。アクセサリーにも旅の高揚感やリラックスしたムードは落とし込まれ、パールが施されたサンダル、ラッフル付きスニーカーといったフットウェアが足元を飾る。ジュエリーには魚モチーフ、装いには貝のチャームをあしらって、海からのインスピレーションを優雅に描いている。
2016年09月15日サポートサーフェス(support surface)の2017年春夏コレクションが2016年9月6日(火)、東京・御成門で発表された。デザイナーの研壁が描き出した今シーズンの世界観は、“作り込まれたさりげなさ”によってもたらされる、フェミニニティとエレガンスが迸るもの。そこには奥ゆかしさがあり、余裕がある。モデル達の表情や歩く速度にも現れるその気配は、無機質でアーキテクチュアルな会場に漂っていた。土色のようなオレンジや抹茶のようなグリーンなど、和の要素を感じさせるカラーを織り交ぜながら、基本的には落ちついたパレット。そこに彩度の高い赤やピンクを加えることで、心地よいメリハリを演出する。色合いが引き立てるのは、それぞれの布地が持つデザイン。遠くからは見えずとも、ウェアが纏う気配には大きな影響を与えている。表面には現れないディテール。人工スエードやコットンなど、様々な素材にパンチングなどの加工を施し、物量感のある布地にも透け感や透明感を加えている。季節感を反映させることと、歩を進めた時に“風が見える”こと。その二点が、全体のゴージャスさにも繋がっている。洋服を見る際、知らず知らずのうちに注目しているのは、胸や膝、顔がある“前側”だろう。しかしこのコレクションでは、前後でどちらも主役になりうるような全く違うデザインを施しているウェアが多数登場する。座る際や屈む際など、負担がかかるのは洋服の後ろ側。実際に使用されるシーンを想定し、生地自体やそのパターンなどを選びぬいた、こだわりの結晶としてワードローブは完成した。
2016年09月09日ニードルズ(NEEDLES)が、2017年春夏コレクションを発表した。原点回帰。そんな言葉を思わせる今シーズンのニードルズは、過去のアーカイブに由来したワードローブを披露。ミリタリーとワークを融合させ、ニードル独特のオリエンタルな要素を含ませている。過去のデザインに基づいたものと言えば、ジャカードのセットアップ。春夏らしからぬ深い色味と主張し過ぎない光沢から、奥行のある柄が生まれている。ピークドラペルのシャープなジャケット、襟を大きく設定したブルゾン、そして程よくカジュアルなスラックスなど、あらゆるコーディネートで再提案している。独特のオリエンタルを表したのは、チャイニーズボタンをあしらったワイドなシャツや、ラフに羽織れるチェック柄のガウン。あるいは、着物のような前合わせのデニムジャケットもそうだろう。ボトムスは相変わらず緩いムードが漂う、ジャージパンツやワークパンツで構成されている。また、足元にもこだわりが光る。サンダルは、ソール部分にきめ細い木目の桐を採用。肌あたりが優しく、軽量がゆえに毎日履きたくなる1足に仕上げた。しかし、実はそれがサンダルにとっても最適の環境。履けば履くほど、ワードローブに深みを与えるシューズになってくれるだろう。
2016年09月07日ハナエモリ マニュスクリ(Hanae Mori manuscrit)の2017年春夏コレクションが、東京・紀尾井町で、2016年9月1日(木)に発表された。これまでブランドは、東京コレクションに参加してきたが、今季は「Amazon Fashion Week TOKYO 2017 S/S」公式スケジュールより1か月以上前倒し、最新ルックを披露する。会場となった赤坂プリンス クラシックハウスは、2016年7月にオープンした新施設。高層ビルと自然が入り混じった環境にひっそりと構えた洋館だ。中庭がステージになっていて、吹き抜けからのぞく澄んだ青空が心地よかった。管弦楽の音色とともに現れたファーストルック。真っ白なノースリーブドレスで、細みのシルエットと膝下丈のレングスがポイント。モデルのアイブロウもホワイトに染められていて、天使のようにふわふわとした印象だ。その品のよさと反して、響き渡る‟カサカサ”とした音。みれば、胸下からびっちりと透明のプラスチックパーツが付いている。相反するものの共存によるひっかかり。これはショーを通して繰り返されていた。ドレスの中に混じるクロップドパンツやボンバー風ジャケット、デフォルメされ大きすぎるクラッチバッグ。足元を飾るのは、一部分をカットしたようなサンダル風シューズで、エレガンスの中に軽さを投じている。今季のキーワードといえば透明感。シースルー素材が多用されていて、ジャケットやドレスの一部分が透けている。また、江戸切子からもインスピレーションを得たようで、透明の硝子部分を削って色をみせる手法を、洋服やスタイリングに起用。プリントドレスの上からシースルースカートを重ねたレイヤードが顕著に表現している。ブランドのアイコン蝶は透明パーツとなりワンピースをデコレーション。また、花々のモチーフも、デザイナー天津憂が撮影した写真とレントゲン写真を組み合わせ、独自のプリントとなって登場する。ショー終了後、デザイナー天津憂は来季よりディレクターとなることを公表。ビジネス面も含め、より包括的にブランドと向き合っていく姿勢を見せた。なお、東京コレクションでは、ウェディングを中心とした別の形のショーを予定しているそうだ。
2016年09月04日ヤストシ エズミ(Yasutoshi Ezumi)の2017年春夏コレクションが、2016年8月30日(火)東京・青山で発表された。インスピレーションを与えたのは、イタリア人建築家カルロ・スカルパの作品。その多くは、歴史的建築物の修復によるもので、創造的な改修を加えることで、新たな価値を見出している。その手法は「レスタウロ」と呼ばれ、建築界に大きな影響を与えた。そして、デザイナー江角泰俊による今季のクリエーションテーマもまた「レスタウロ」と名付けられている。江角は、既存の服を材料の一部として扱い、新たなものへと昇華させている。例えば、フォーマルを代表するシャツは、本来男性的なエッセンスが強い。そこに、ボタンでのアレンジを加える。前身頃同様に、バックスタイルにも、アームラインにも、ボタンを並べて、開閉機能を持たせた。ボタンを開ければ色気を纏えるし、キュッと締めればかっちりとし、また違った印象になる。シルエットもAラインに整えられていて、女性らしさを持ち合わせている。カジュアルの代名詞デニムは、フォルム・ディテールの遊びで、モダンさを加えた。デニムジャケットはふわりとしたフォルムへ変形させ、ジップを斜めに配置。またデニムスカートには、ロングスリットを入れて、隙間からプリーツを覗かせた。ひと手間加えた装いは、コーディネートすることで、より新たな一面が顔を出す。ベーシックなカーディガンも、前・後身頃にあしらったボタンを一つずつ開け、肩を落として着こなせば、とたんに‟旬”になるし、デニムウェア同士も濃淡で差をつけ重ねれば、モードなスタイルへと変化する。また今季のニュースは、堤隼人が出掛ける日本ブランド「AIRA」を招き、コラボレーションアクセサリーを提案していることだ。
2016年09月02日ディウカ(divka)の2017年春夏コレクションを紹介する。苦手なモノや嫌いなものなど、これまで避けてきた道を選ぶことで新たな創作を開拓したという今シーズン。「to whom」というテーマを掲げ、あえて目を向けてこなかった素材や色彩、フォルムを選択肢として取り入れ、もっとたくさんの女性に似合う服の提案を試みたという。例えば、ペールトーンの色彩。まるで風を纏うような爽やかなグリーンのワンピースは、今季の象徴的なアイテムのひとつ。さりげない肌の見せ方や、ひねり、結びのディテールを細やかに散りばめるなど、たくさんの仕掛けを眠らせて淡い色彩を奥深いものへ昇華した。ストライプ柄のシリーズは、よこ縞をあえて縦に用いたもの。だからこそ洋服の動きが面白くなる。タックやドレープを織り交ぜれば、さらに立体的かつ優しく体に沿うようなフォルムが構築されていく。シルク100%のデニムシリーズは、その素材ゆえ肌への感触はソフトに。ジャンプスーツに施された足元の大きなスリット、ウエストマークの大きなリボンに繊細な動きが加わるのはその特質を生かしたからこそだろう。また、ほとんどのアイテムに言えることだが、いくつかのパターンで着られるものが多々見受けられた。特にボタンを用いたデザインがその好例。ひとつふたつと空けることで、違った景色が見えてくる。ハリのある黒のドレスには、アシンメトリーに流れる生地を、より官能的に見せるギミックとして採用されている。
2016年08月31日インプロセス(IN-PROCESS)の2017年春夏コレクションを紹介する。太古のモチーフやデザインをモダン化した今シーズン。メソポタミアやエジプトなどの古代文明のデザインを、ボタニカル柄や幾何学柄に変えて多用。それを素材やシルエットによって、フェミニンかつ洗練されたものへと変貌させた。また、今季は女性のライフスタイルに寄り添うようなワードローブを想定。例えば、オフィスで着られるような、コンサバティブなパンツやブラウス、あるいはリゾート感を出したリラクシングなパーカー、デートシーンに最適なコクーンシルエットのワンピースなど。洋服のひとつひとつに女性の日常にあるワンシーンが感じられる。首元にパールを添えたり、ヘムの一部分に精緻な花柄の刺繍を乗せたりと、エッジをプラスすることも忘れていない。インディゴ染のニットには、リボンを一緒に編み込んで、ツヤ感と愛らしさを加味している。異素材の切り替えからなるデザインも、上質なムードを作る要素。四角や三角を並べて古代的な柄をさりげなく表現したレースを、カットソーのバックに切り替えて配置。一方で、ハイウエストのパーカーの裾には、コットンシルクの素材をペプラムのようにあしらって、柔らかく揺れるように仕立てている。ジャカードは表裏を逆にすることで立体的な柄へ。気の利いた遊び心が加わることで、より洗練された女性像が明確になっていく。
2016年08月31日ラマルク(LAMARCK)の2017年春夏コレクションが2016年8月23日(火)、東京・赤坂の草月会館で発表された。今シーズンのテーマは「明鏡止水」。よこしまな考えがなく、澄み切って落ち着いた心の様子を表す言葉だ。過去のアーカイブや日本的な文化を取り入れ、伝統とモダンを融合。聡明な女性像を表現した。多数登場したトップスとスカートの組み合わせ、キーワードは「透け感」。肌の見えるパンチング加工のウェアやかぎ編みニット、スカートも同じく足元の透ける軽やかな素材を取り入れた。そんな春の風を感じさせるウェアを、ショートコルセットやベルト、そして存在感の光るチョーカーを取り入れることで、メリハリのある着こなしにアップグレード。デニムアイテムに目を向けよう。フリンジ付きのトップスや、ショート丈とドロップショルダーのジャケット、そしてスリットをボタンで調節できるタイトスカートなどが登場した。すべてシルクを取り入れた、国内産のオリジナルデニム素材使用している。「過去のアーカイブを取り入れた」と語ったデザイナー・森下慎介の言葉は、オールインワンに付いた長く垂れ落ちるリボンや、まるで花の蕾を彷彿させる形のスカートに見られるのではないか。2016年春夏コレクションで披露された、ロマンティックなウェアを思い出させた。カラーパレットはニュートラルカラーの中に、ピンクやオレンジ、ターコイズなど鮮やかな色をアクセントに取り入れ、春らしい世界観を表現した。
2016年08月26日トーガ プルラ(TOGA PULLA)は、2017年リゾートコレクションを発表した。2016年春夏シーズンより9年ぶりにロンドンでランウェイショーを行ったTOGA(トーガ)。今季は、このメインラインで使われる造形やムードをデイリーなスタイルに落とし込んだ。特徴的なのは大胆なフリル使い。定番のカウボーイシャツに始まり、Tシャツ、フルレングスパンツ、アクセサリーに至るまで、あらゆるところからこの‟ウェーブ”が顔を出す。春の始まりに纏いたいホワイトシャツは、アームラインに立体的な丸みをつけて、やわらかな印象に仕上げた。また、ワイドパンツや膝下丈のフレアスカートからは、意外性のあるフィッシュネットを覗かせ、ロング丈のプリントドレスにはシースルー素材を部分的にあしらって、センシュアルな刺激をプラスする。シーズンの主役となるのは、顔のモチーフ。ネイティブアメリカンのトーテムポールやハワイのTIKI、バリ島のバロンといった様々な国に伝わる偶像、神話に登場するキャラクターが、トーガ プルラらしいメタルパーツで描かれている。
2016年08月24日