エムエム6 メゾン マルジェラ(MM6 Maison Margiela)の2024年春夏コレクションが2023年9月21日(木)にイタリア・ミラノで発表された。ボタンを開けて抜け感をプラススラックスに艶やかなシャツと丈の長いテーラードジャケットを合わせた端正なルックからスタートしたエムエム6 メゾン マルジェラの2024年春夏コレクション。シャツはウエスト位置までボタンを開け、素肌を見せるように着用することで、抜け感と軽やかさをプラスしている。ネクタイは首にかけてラフな印象にあえて結ばずに首にかけたネクタイもまた、コレクションに漂うラフなムードを高めていくもの。ジャケットにおいてボタンの代わりに配された長めのリボンは、モデルが歩くたびに風を受けてひらひらとなびき、軽快なリズムを刻む。サイドが空いたトップスサイドがパックリ空いたノースリーブトップスが繰り返し提案されたのも今季の特徴。ワンカラーやロゴをポイントに配したシンプルなものから、今季のインビテーションのデザインを大胆に配したフード付きのものまで、幅広く展開された。長年愛用されたようなレザー素材で最も印象的だったのは、長年愛用されたような風合いのレザー。ジレやパンツといったウェアに加え、フラップに付いたロゴがアクセントになったバッグやボトムスに取り付けられるフラグメントケースなどもに使用されていた。
2023年09月25日アンテプリマ(ANTEPRIMA)の2024年春夏コレクションが2023年9月21日(木)にイタリア・ミラノで発表された。トランプをフィーチャーチェロの生演奏をバックに披露されたアンテプリマの2024年春夏コレクション。フィーチャーしたのは、誰もが知るカードゲーム“トランプ”だ。コレクションを構成するあらゆるアイテムに、トランプに登場するモチーフが落とし込まれている。たとえば、ミニ丈のドレスやスカートにはクローバーのモチーフを刺繍で表現。ワンピースにはハートのクイーンが大胆にプリントされている。透け感のある素材素材は、メッシュやオーガンザなど春夏らしい透け感のある素材が主流。ドロップショルダーで仕上げたシースルートップスは、ゆったりとしたシルエットも相まって、抜け感のある涼し気な一着に。ブラックのロングワンピースは、シースルー素材を使用しつつ、サイドに深いスリットを施すことで、軽やかなムードを纏わせた、鮮やかなカラーをミックスカラーは、ホワイト、ブラック、ベージュといったベーシックな色味を基調にしつつ、時折はっとさせるほど鮮やかなグリーンやイエローをミックス。ホワイトのタンクトップとロングパンツには、イエローのシャツを重ねることで、メリハリをプラスした。ミニサイズのワイヤーバッグアンテプリマのアイコニックなワイヤーバッグは、クローバーのモチーフを施した今季らしいデザインが提案されたほか、チェーンやボリューミーなストラップが付いたミニバッグも登場した。
2023年09月25日フェンディ(FENDI)の2024年春夏ウィメンズコレクションが2023年9月20日(水)に発表された。ローマの女性たちに思いを馳せて「ピーカブー」に「マルチポケット バケット」、「フェンディ オリガミ」、そして今季初登場する「フリップ(Flip)」。巨大化されたアイコンバッグのオブジェが並ぶ空間で披露された今シーズン。自分の好きなスタイルを自由に楽しむローマの女性たちに思いを馳せたというコレクションは、心地よく上品なムードに満ち溢れていた。アーカイブから引用したカラーパレットカラーパレットは、豊かな大地やどこまでも広がる青空、温かな光を放つ太陽など、穏やかな自然を思わせるブラウン、グレージュ、淡いブルー、鮮やかなオレンジなどで構成。アシッドイエローにやわらかいベージュを合わせた、だまし絵風のシルクドレスなどのカラーパレットは、カール・ラガーフェルドが手掛けた1999年春夏ウィメンズコレクションから引用している。「FF」ロゴを抽象化アイコニックな「FF」ロゴは抽象化することによって、フレッシュな印象に。抽象化した「FF」ロゴを落とし込んだドレスやトップスが提案されたほか、大胆なカラーブロッキングをもって「FF」ロゴを表現したレザージャケットや、ひらひらと布が舞うストラップレスのニットドレスなどが登場した。ボディコンシャス×大胆なカッティング職人技が光るハンドステッチ「セレリア(Selleria)」が施されたウェアが繰り返し提案されたのも今季の特徴。また、大胆なカットアウトを施した、ボディコンシャスなニットウェアも幅広く展開された。2WAY仕様のバッグ「フリップ」バッグのトピックスは、今季新たに仲間入りする「フリップ」。上部に「F」が配されたトートバッグで、折り曲げることでクラッチバッグとしても楽しめる2WAY仕様のアイテムだ。また、「マルチポケット バケット」のミニサイズや、「フェンディ オリガミ」の新色もランウェイへ。シューズは、ゴールドのアンクルストラップが付いたバレエシューズやパンプス、バッグやコートにも使用されたスネイクレザーのブーツなどが登場する。
2023年09月25日モスキーノ(MOSCHINO)の2024年春夏コレクションが2023年9月21日(木)に発表された。4人のスタイリストが集結約10年間、モスキーノのクリエイティブ・ディレクターを務めてきたジェレミー・スコットのラストシーズンとなった2023年秋冬コレクション。クリエイティブ・ディレクターのポジションが空席のまま発表される形となった今季は、モスキーノの創立40周年を祝うべく、4人のスタイリストが集結。4人それぞれがフランコ・モスキーノが手掛けた1983年から1993年までの10年間のコレクションに思いを馳せながら、40周年を祝うコレクションを作成した。クリーンなカラー×ビジューまず最初に登場したのは、フランスのスタイリスト、Carlyne Cerf de Dudzeeleが手掛けたアイテム。ブラックやホワイトといったクリーンなカラーをベースにしながら、大ぶりのビジューによってアクセントを加えた、デコラティブなピースが展開された。モスキーノのアイコニックなハート型のバッグも、ビジューが輝く煌びやかなスタイルで登場している。“足し算”で構成続いて披露されたのは、ニューヨークを拠点に活動しているスタイリスト兼エディターのガブリエラ・カレファ=ジョンソンによる、エネルギッシュなコレクション。フリンジが揺れるタイダイ柄のセットアップや、カラフルなかぎ針編みのスカートにドット柄のジャケットを合わせたルックなど、足し算によるインパクトのあるコーディネートを披露した。とびきりガーリーに中国出身のスタイリスト・Lucia Liuは、ガーリーでドリーミーな世界観を提示。立体的なバラのモチーフを施したパステルカラーのシースルードレスや、つぼみのようにふっくらと膨らんだパフスリーブが印象的なジャケットなど甘いピースが次々と登場。ラストは、リボンやバラの装飾を施したボリューミーなドレスで締めくくった。“LOUD LUXURY”そして最後は、エネルギッシュなパフォーマンスを繰り広げるダンサーたちが、イギリスのスタイリスト・Katie Grandが手掛けたコレクションを披露。“LOUD LUXURY=騒々しい贅沢”をキーワードに、ブラジャーを重ねたスカートやクエスチョンマークを主役にしたボディスーツなど、モノトーンカラーで構成しているとは思えないインパクトのあるアイテムを提案した。
2023年09月25日ディーゼル(DIESEL)の2024年春夏コレクションが2023年9月20日(水)に発表された。フリーレイブの最中にショーを開催7,000人以上の観客を招待し、8時間にもおよぶフリーレイブの最中に開催された2024年春夏コレクションのファッションショー。ショースタート時はあいにくの雨だったが、巨大なスクリーンをバックに披露された新作の数々は、悪天候を吹き飛ばすほどのエネルギーに満ち溢れていた。散見されたのは、ディストレス加工が施されたアイテム。ファーストルックで提案されたシースルーのドレスは、ジャージー素材を所々縫い付け、まるで生地が剥がれ落ちているようなユニークな風合いに。赤いプリントを施したデニムウェアは、その鮮やかな色味によってハードな加工をよりいっそう際立たせている。時折差し込まれたカモフラージュ柄や花柄は、内側から柄が透けて見えるようにデザインすることで、奥行き感を演出。また、ペインティングされては剥がされてを繰り返したような、表情豊かなセットアップも提案された。デニムのタンクトップは、実は複数のバッグを繋ぎ合わせて作ったベルトバッグ。垂らして着用すれば、ミニスカートとしても楽しめる。また、カーゴポケットを繋げて作り上げた、カーゴパンツのように見えるユニークなアイテムも登場した。また、ショー後の週末に行われる、ディーゼル主催の無料映画祭の開催を記念した、色鮮やかなアイテムもランウェイへ。雨や日差しで色褪せた映画ポスターをレザーカットプリントで表現したトップスやドレスのほか、ポスターを揉みくちゃにしたような立体的なジャケットも展開された。
2023年09月25日イタリア・ローマ(Rome)を代表するラグジュアリーブランド フェンディ(FENDI)は、2023年9月20日午後2時(イタリア現地時間)、アーティスティック ディレクター キム・ジョーンズ(Kim Jones)による2024年春夏 ウィメンズコレクションを発表しました。Courtesy of FENDI「ローマにいるときは、毎日ホテルからコロッセオまでイヤーポッドをつけて歩くのですが、まるでフェンディの架空のキャラクターが登場する、想像上の映画のサウンドトラックを聴いているようです」とキム・ジョーンズは語ります。「ローマには、他人の目を気にしないで気楽に過ごせるエレガンスがあります。そしてそれは本当のラグジュアリーです。今回のコレクションでは、自分自身と自分の人生のためだけに服を纏う女性と、彼女たちのストーリーを反映させたいと思いました。シルヴィア(Silvia Venturini Fendi)とデルフィナ(Delfina Delettrez Fendi)からは、いつもそういう様子が感じられます。注目されるためではなく、着るという現実と、それに伴う本人の自信とシックなスタイルであり、それは”何か”であることではなく、”誰か”であることなのです」Courtesy of FENDI日常が増幅されて非日常となるローマの街を歩くとき、歴史が絡み合い、過去が現在となり、何気ない個々のスタイルがその人の内面世界を映していきます。Courtesy of FENDI本コレクションで、キム・ジョーンズは、ある種のローマ的な自由さを伴う「着やすさ」を探求しています。ここでは不完全さがより人間的な完璧さとなり、衣服やアクセサリーが、身につける人に自分らしさや、快適さと静かな自信を与え、その中にラグジュアリーが見出されます。フェンディらしい「デュアリティ(二面性)」の感覚が、コレクションに浸透し、実用的であると同時に遊び心に溢れ、マスキュリンなテーラリングと最高級のキッドモヘアなどの素材が、シルクやニットと組み合わされることで、より流れのある女性的な感性が加わるのです。テーラードパンツの伝統的なカーテン・ウエストバンドは折り返されてその構造を見せ、しばし波状のニットウエアと一体化されています。イブニングドレスのウォッシュドシルクは日常着の中に溶けこみ、フェンディの有名なフェザーライク構造を活用したオーガンザで裏打ちされた柔らかいシアリングのストリップはワークシャツと合わせたタオル地風のサマースカートスーツに仕立てられています。オーバーサイズのマスキュリンなカーコートは、グリップ力のある靴底が採用された、メタル製のアンクレット・バレエシューズを合わせることでフェミニンを反映させます。本コレクションを通して、マスキュリンな実用性と快適さが、着用者の主体性を念頭に置きながらフェミニンな華やかさを添えています。Courtesy of FENDI同時に、フェンディの過去が、メゾンのスタート時点にまで遡ることで、繰り返し現れるコードやモチーフの中に表現されています。「セレリア(Selleria)」のハンドステッチの糸が、コレクションのすべてのカテゴリーを結び付け、さらにファッションとレザーグッズというフェンディの過去へと繋がっていきます。「セレリア」は、ローマの馬具職人による最初のインスピレーションと創造から始まり、レザーバッグや衣服にも形を見いだし、最終的には靴の金具に姿を変え、フェンディのジュエリー部門のアーティスティック ディレクター デルフィナ・デレトレズ・フェンディによって、ジュエリーでも再現されています。「FF」ロゴの遊び心と抽象的な探求は、ジュエリーや衣服のコレクションに再び現れて、インターシャレザーやストラップレスのニットドレスに施された、完全に抽象的なフェンディのカラーブロッキングで大胆に理想化されています。特徴的なオフキルターパレットは、主にカール・ラガーフェルド(Karl Lagerfeld)が手掛けた1999年春夏 ウィメンズコレクションから引用され、例えば、アシッドイエローでコーティングされたリネンスリップや、シリコンのフラミス(Framis)プリントで製作された、だまし絵風のシルクなどの主要なドレスが再加工されています。Courtesy of FENDIアクセサリーおよびメンズウエア部門のアーティスティック ディレクター シルヴィア・フェンディ(Silvia Venturini Fendi)のバッグには、多様なスタイル、サイズ、素材、テクニックによって、身に着ける人の個性が反映されています。本コレクションでは、ひとつの絶対的な物という考えを避け、「ピーカブー(Peekaboo)」や「バゲット(Baguette)」、「FENDI Origami(フェンディ オリガミ)」や「フェンディ ファースト(FENDI First)」など、フェンディのポップな図像を幅広く取り込みながら、遊び心のあるカラーブロック構造で、折りたたむとクラッチになるショッパーや、新作となる「フリップ(Flip)」も登場いたします。ここではたった一人ではなく、多くのフェンディ・ウーマンがいることを改めて示し、彼女たちが自分らしくいられるように、そしてローマの自由を受け入れるように促しています。Courtesy of FENDIショーでは、ダイナ・ワシントン(Dinah Washington)の「ディス・ビター・アース(This Bitter Earth)」とマックス・リヒター(Max Richter)の「オン・ザ・ネイチャー・オブ・デイライト(On the Nature of Daylight)」をフィーチャーした合成曲「ディス・ビター・アース / オン・ザ・ネイチャー・オブ・デイライト(This Bitter Earth / On the Nature of Daylight)」がBGMに選ばれました。Courtesy of FENDICourtesy of FENDICourtesy of FENDICourtesy of FENDICourtesy of FENDIフェンディ ジャパンTEL. 03 6748 6233URL. www.fendi.com
2023年09月24日ラルフ ローレン(Ralph Lauren)の2024年春コレクションが、ニューヨークにて発表された。「新しいロマンス」に思いを馳せてラルフ ローレンの2024年春シーズンは、「新しいロマンス」がテーマ。ロマンティックでありながらクール、大胆なのに洗練された雰囲気を纏う女性像を、コレクションに落とし込んだ。芸術的なデニムルックコレクションの序盤に登場したのは、ブルーとホワイトのクラシックな春の色調に彩られたルックだ。花々の刺繍を配したデニムパンツやジャケット、ぼかし染めのフローラルデニムマキシスカートなどが、カジュアルなデニムの装いをアーティスティックに昇華。足元には華奢なヒールを合わせて、女性らしいエレガンスを際立たせた。ロマンティックな刺繍ドレスヴィンテージの世界を思わせるホワイトの刺繍ドレスは、スカート部分をティアードデザインにすることで一層ロマンティックに。ハットやブラックタイなどのマニッシュな小物使いで、ドレスの甘さを中和している。ブラック×ゴールドのダイナミックな彩りデニムルックから一転、中盤には、ブラックとゴールドに彩られたゴージャスなピースがお目見え。艶めくゴールドの素材で再解釈したアイコニックなポロシャツや、メタリックな輝きのメッシュドレス、スパンコール刺繍が輝くスカートなどが、大胆でモダンな雰囲気を演出する。官能的なエキゾチシズムショーはやがて、官能的でエキゾチックなムードへ。光沢感のある開襟シャツや、身体のラインに沿って豊かなドレープを湛えたパレオ、ホルターネックのトップスなどが、エメラルドグリーンやパープル、ターコイズブルーといったカラフルなパレットで提案された。
2023年09月24日エトロ(ETRO)の2024年春夏コレクションが2023年9月20日(水)にイタリア・ミラノで発表された。大胆に、時に軽やかにマルコ・デ・ ヴィンチェンツォがエトロのクリエイティブ・ディレクターに就任してから2年目となる今シーズン。前シーズンに続き、今季もエネルギッシュな柄を大胆に落とし込んだアイテムが豊富なバリエーションで展開された。フラワーモチーフ×レザーファーストルックは、図案化されたフラワーモチーフをプリントしたインパクトのあるシャツドレスからスタート。続くルックでも、ロング丈のノースリーブワンピースやマーメードスカートにエネルギッシュな柄が落とし込まれていた。いずれもレザーのミニスカートやアウターを合わせることで、上品なムードも携えている。ペイズリー柄のタトゥートップス肌が透けて見えるシースルーのトップスが繰り返し提案されたのも今季の特徴。とりわけ目を引いたのは、モノトーンカラーでありながら、インパクトのあるタトゥートップスだ。アイコニックなペイズリー柄をベースに、タコとエトロのロゴを大胆に配している。軽やかさをプラスするボーダー柄やデニム春夏らしい軽やかなムードを演出する、ボーダー柄のニットアイテムもランウェイへ。また、時折差し込まれたブルーデニムのジャケットやスカートも、コレクションに漂う開放的なムードを高めていく。軽快なリズムを刻むフェザーそしてショー中盤からは、モデルが歩くたびに軽快なリズムを刻むフェザーが施されたアイテムが登場。煌めくラメ糸やビジューの装飾を用いた襟付きトップスは、一際大きな存在感を放つデコラティブな1着となっていた。
2023年09月24日オニツカタイガー(Onitsuka Tiger)の2024年春夏コレクションが2023年9月20日(水)にイタリア・ミラノで発表された。重ねて作る軽快なムードインビテーションと同じブラックとイエローで構成されたルックからスタートした今季のオニツカタイガー。ブラックのロングコートにブラックのトップスを合わせ落ち着いた印象でまとめあげながら、ソール前方にイエローを差し込んだハイカットシューズを合わせることで、プレイフルなムードを纏わせた。抜け感をプラスするシースルー素材そんな軽やかなムードをよりいっそう盛り上げるのは、時折り差し込まれたシースルー素材。ノースリーブトップスは片方のアームを通さずに着用し、その上からシースルードレスを重ねることで、軽やかな奥行き感を演出。ブラックのロングパンツには、シースルーのクルーネックトップスをあえて1枚で着用することで春夏らしい抜け感をプラスしている。煌めくフラワーモチーフ今季は、煌めくビーズで構成されたフラワーモチーフも随所に。端正なブラックのジャケットコートは、全面にフラワーモチーフを施すことで、スタイリッシュさと可憐さを併せ持つ1着に。ロングドレスは、肌を大胆に見せる深いVネックとビーズの繊細な輝きにより、ドレッシーなムードをよりいっそう高めた。鮮やかなプリントショー中盤は、イエローやブルーの鮮やかなプリントが登場。サイドを大胆にカットアウトしたワンピースからノースリーブトップスまで、あらゆるアイテムにボタニカルなプリントが落とし込まれている。いずれも同じ柄のアイテムをいくつも重ねることで、複雑で個性的な面持ちに仕上げている。スニーカーやブーツなど新作シューズシューズは、ソール前方の鮮やかなカラーがアクセントになったスニーカーをはじめ、ワントーンカラーのロングブーツ、多彩なカラーが揃うレースアップサンダルなどが提案された。
2023年09月23日2024年1月2日(火) から26日(金) に浅草公会堂で上演される『新春浅草歌舞伎』の出演俳優が発表された。次代の歌舞伎界を担う花形が顔を揃える『新春浅草歌舞伎』は、“若手歌舞伎俳優の登竜門”として44年の歴史があり、初春行事として定着し、浅草の正月の風物詩として広く愛され親しまれている。若手が大役に真摯に取り組み、互いに切磋琢磨する成長、飛躍の場としてはもちろんのこと、歌舞伎の伝承という意味合いでも重要な役割を担っている。2024年公演は、これまでリーダー的存在として本公演を引っ張ってきた尾上松也をはじめ、中村歌昇、坂東巳之助、坂東新悟、中村種之助、中村米吉、中村隼人、中村橋之助、中村莟玉という若手俳優が出演。チケットは11月19日(日) 10時より前売販売がスタートする。<公演情報>『新春浅草歌舞伎』2024年1月2日(火) ~26日(金) 東京・浅草公会堂出演:尾上松也、中村歌昇、坂東巳之助、坂東新悟、中村種之助、中村米吉、中村隼人、中村橋之助、中村莟玉【チケット情報】(全席指定・税込)1等席:9,500円2等席:6,000円3等席:3,000円前売発売日:11月19日(日) 10:00~関連リンク公式サイト::
2023年09月20日オープン セサミ クラブ(OPEN SESAME CLUB)の、2024年春夏ウィメンズコレクションを紹介。きらめく透明感と華やかな色彩で春夏らしくオープン セサミ クラブは、2022年春夏シーズンよりスタートしたニットブランド。南国フルーツのトゲトゲしたフォルムを表現したアイコンニット「ドリアン(Durian)」をはじめ、ユニークな要素を持ちつつもシンプルなデザインに仕上げたニットウェアを展開している。2024年春夏シーズンは、華やかな色彩や透け感、光を受けてキラキラと輝く素材使いによって、春夏らしく明るいムードを描き出す。ぼやけた霧のような質感を表現したリブニット「ヘイズ(haze)」のカーディガンやスカートは、ブルーやイエロー、グリーン、ピンクといったカラーに彩られた繊細な糸を用いてチュールのような佇まいに仕上げた。編地の透明感が、配色の爽やかさを際立てている。アイコンニット「ドリアン」に透け感をプラスアイコンニット「ドリアン」も、シースルー仕様の編地で軽快な雰囲気をプラスしている。ホワイトのノースリーブトップスにはマットな黒のスカートを合わせることで、色・質感の両方でコントラストを効かせ、淡いブルーのトップスには、青と緑の編地を重ねたスカートをコーディネート。また、手編みのコサージュを配したシルバーラメのニットをシアーなトップスに重ねたルックは、花々の動きも相まって、フォルムの躍動感がより一層際立っているのが印象的だ。ニットウェアの多彩な表現全てニットアイテムでありながら、質感やフォルム、装飾のバリエーションが多岐にわたっている点にも注目だ。例えば、帯状の編地をつなぎ合わせたようなニットトップスやパンツは、穴の開いた部分とスリットのように仕上げた裾によって動きのあるデザインに。ニットならではの伸縮性も相まって、生き生きとしたプレイフルな造形を見せる。また、一見シフォンのようにも見えるシアーなニットワイドパンツやニットポロシャツ、最⾼級のオーガニックヘンプ、スーピマコットンを用いてガーゼのような表情に仕上げたジグザグ編みのベストなども登場している。無数にフリルをあしらったニットトップスは、繊細な透かし編みを組み合わせることでレースのような風合いに。左右の裾の長さを変えたアシンメトリーデザインで遊び心を加えつつ、クチュールライクに仕上げている。
2023年09月19日Amazonが、ドラマ「Mr. & Mrs. Smith(原題)」の配信開始を11月から「2024年初め」に変更したことを発表した。今作は、2005年の大ヒット作でブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーがジョン&ジェーン・スミス夫妻を演じた映画『Mr. & Mrs.スミス』をドラマ化したもの。映画は互いが暗殺者でありながら、その素性を知らずに結婚した倦怠期の夫婦を描いたアクションコメディ。ドラマではドナルド・グローヴァー(「アトランタ」)とマヤ・アースキン(「オビ=ワン・ケノービ」)が同役を演じる。ドナルドは、当初フィービー・ウォーラー=ブリッジ(『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』)と共に製作総指揮と主演を兼任予定だったが、フィービーが「創造性の相違」を理由に2021年9月に降板。その後、代わりにマヤがジェーン役に起用された。この件に関してフィービーは今年6月、「あのドラマのために半年間心血を注ぎ、本当に大切に思っていました。いまも大切だと思っています。きっと素晴らしい仕上がりになるでしょう。でも、時にはパーティーから抜け出すタイミングを知るのも大事です。ヴィジョンの邪魔にならないように。クリエイティブなコラボは結婚のようなもので、うまくいかないこともありますから」と「The Hollywood Reporter」に語っていた。(賀来比呂美)
2023年09月15日2022年にアメリカのブロードウェイで上演されたミュージカル版「プラダを着た悪魔」が、2024年にイギリスに上陸することが分かった。2006年、アン・ハサウェイとメリル・ストリープが主演した同名映画及び2003年に発売された原作小説が、アメリカに続きイギリスで再びミュージカル化される。アメリカ版と同じく、音楽はエルトン・ジョン、歌詞はシンガーソングライターのシャイナ・トーブ、脚本はケイト・ウェザーヘッド。演出はアンナ・D・シャピーロからジェリー・ミッチェルに交代する。ミッチェルは「ラ・カージュ・オ・フォール」「キンキーブーツ」の振り付けで2度トニー賞を受賞しており、今作で振り付けも手掛ける。舞台のセットデザインは、昨年ミュージカル版「バック・トゥ・ザ・フューチャー」でローレンス・オリヴィエ賞を受賞したティム・ハトリー。UK版のキャストは現時点では明らかになっていない。プレビュー公演は2024年7月にシアター・ロイヤル・プリモスで、本公演は10月よりウエスト・エンドのドミニオン劇場で行われる。すでに公式サイトがオープンしており、チケットの販売情報などはニュースレターの登録を行うと受け取ることができるという。(賀来比呂美)■関連作品:プラダを着た悪魔 2006年11月18日より日比谷スカラ座ほか全国にて公開©2006 TWENTIETH CENTURY FOX
2023年09月14日レインメーカー(RAINMAKER)の2024年春夏コレクションが発表された。切り捨ての美今季のインスピレーション源は、琳派、とりわけ江戸時代中期を代表する画家・尾形光琳の名画《燕子花図》。またデザイナー・渡部 宏一は、琳派と同時代の東西史を考察したうえで和装のゆとりや余白、同時代の洋装における曲線や装飾から機能美ではない“美という機能”の解釈へたどり着いた。そんなレインメーカーならではの「切り捨ての美」を表現したコレクションを展開する。燕子花をダイナミックにあしらって今季のムードを最も体現しているのは、着想源となった《燕子花図》のモチーフを大胆にあしらった衣服。銀箔を変色させる、伝統的な焼き箔と近代的な技法を組み合わせることで、現在進行形の“琳派”を表現しているのが特徴だ。その例として、軽やかな素材のワンピースやパンツには、緑青の燕子花が大胆かつしなやかに、流れるようにあしらわれている。余裕から生まれるドレープまた、余裕のある生地使いから生まれる優雅さも今季ならでは。ドレープが美しい深緑のタンクトップをはじめ、裾口がワイドなハーフパンツやオーバーサイズのシャツ、長めの丈のテーラードジャケットなど、シンブルでゆったりとしたシルエットながらも洗練された印象のルックが散見された。静と動のカラーパレットカラーパレットは、ブラックやネイビー、ダークグレー、カーキといった落ち着いたダークトーンを主に採用。そんな静寂を感じさせる配色に、ホワイトのロングシャツやマスタードイエローのカーディガンといった“躍動”を表す差し色が、時折アクセントを加えていた。
2023年09月10日リンシュウ(RYNSHU)の2024年春夏コレクションが、東京・新国立美術館にて発表された。苦くて甘い恋心今季のリンシュウは、“Bitter Sweet Romantic”がテーマ。ロマンティックな恋に落ちたときの甘い瞬間や、淡く苦い思い出、燃え上がるような情熱を衣服に落とし込んだ。そんなコレクションをパリの2024年春夏ファッションウィーク前に、東京にて先行公開。会場の青い光が、ドレスコードであるブラックの装いに身を包んだ観客を照らしていた。軽やかなオーガンジーを纏ってファーストルックには、軽やかに透けるオーガンジー素材のドレスが登場。ネイビーからブルー、ライトブルー、ピンク、ホワイト…と移り変わる甘い恋心を表しているかのようなカラーリングが印象的だ。また、深いブルーのシルクサテンシャツにオーガンジーを組み合わせたシャツドレスや、袖のスリット部分からピンクのオーガンジーが見えるテーラードジャケットなど、エレガントなルックが散見された。密かに燃える想い“胸の内で密かに燃える想い”を体現したデザインも今季ならでは。黄色と赤、黒白のユニークなアート柄を自在に型取り、組み合わせているのが特徴だ。ジャケットをはじめ、ハーフパンツやドレス、ブーツなどの多彩なラインナップには、“自分の気持ちを自由に伝えてほしい”というデザイナー 山地正倫周・りえこの思いが込められている。大胆なカラーパレットまた特徴的なのが、ランウェイの中盤から鮮やかなカラーパレットのルックが披露された点。ブラックやネイビーなどのベーシックカラーとパステルカラーを基調とする中、ピンクのロングジャケットとハーフパンツ、光沢のあるブルーのセットアップや輝くグリーンのドレスが、コレクション全体に大胆なアクセントを加えていた。嵐の前の静けさラストは、ツヤ感のあるブルーとネイビーのテーラードに、立体的なブラックのオーガンジースカートを合わせた“嵐の前の夜明け”を暗示するモダンモノトーンで幕を閉じた。ロマンティックな夏を予感させる。
2023年09月10日複合型ミニチュア・テーマパーク「スモールワールズ沖縄(SMALL WORLDS OKINAWA)」が、大型商業施設「イーアス沖縄豊崎」内に2024年春にオープンする。複合型ミニチュア・テーマパーク「スモールワールズ沖縄」「スモールワールズ沖縄」は、東京・有明にある「スモールワールズ」に続く2つ目のミニチュアミュージアム。テニスコート13面分に相当する広大な会場に、テーマごとに分かれた“1/80スケール”のミニチュアの世界が広がる。18世紀の沖縄を再現した「琉球王朝」エリア目玉となるのは、沖縄の人気観光スポットでもある「首里城」を中心に、18世紀の沖縄を再現した「琉球王朝」エリア。琉球王国によって作られた、全長約1キロメートルの堤防と橋からなる道路「長虹堤(ちょうこうてい)」や、中国王朝から来琉した使者「冊封使(さくほうし)」などをリアルに再現している。自分のフィギュアを作成観て楽しむだけでなく最新鋭の3Dスキャナーを使用して、琉球王国の伝統衣装を着た自分のフィギュアを作れるのも嬉しいポイント。「琉球王朝」エリアに自分のフィギュアを置いて、撮影することもできる。【詳細】「スモールワールズ沖縄」オープン時期:2024年春場所:イーアス沖縄豊崎内住所:沖縄県豊見城市豊崎3-35
2023年09月10日ドレスドアンドレスド(DRESSEDUNDRESSED)の2024年春夏コレクションが、2023年9月2日(土)に発表された。2022年秋冬シーズン以来に続いて、今季のビデオプレゼンテーションにおいても、音楽はダムタイプ(DUMB TYPE)の山中透による。マラルメ、白と黒の星座的附置小鳥の優しいさえずりが重なりつつ始まるビデオプレゼンテーション、そこで言葉が厳として発せられる──「Un coup de dés jamais n’abolira le hasard(さいころのひと振りは決して偶然を廃さないだろう)」。2023年春夏シーズンのテーマを引き継ぎ、「Self-Portrait #2」と銘打たれた今季のドレスドアンドレスドは、19世紀後半を代表するフランスの詩人ステファヌ・マラルメ、特に彼が最晩年に残した詩篇『骰子一擲』──冒頭に引いたテクストは、この作品の謂いである──への関心のもと、ふたたび自己の輪郭をなぞってゆく。マラルメの『骰子一擲』に、いわゆる散文的な筋書きが明確にあるわけではない。むしろこの詩篇は、こうした線状的な進行を解体するものである。すなわち、白いページの上には、大小さまざま、異なる活字で繋がれた種々の語が、一切の句読点なく配置されている。11面にわたる見開きには、「さいころのひと振りは/決して/偶然を/廃さないだろう」という文字が4分割されてまたがる。そして、詩篇中最大の大きさで印刷されたこの主題のまわりに、難船、さいころを振ることをためらう船長、あるいは星座といった副次的なモチーフが、あたかも副旋律のようにして組み入れられているのだ。いわば、白地に黒く描きだされた星座である。そもそもマラルメにとって、文字を書くという行為は、それが白い紙の上に黒いインクの跡を残すことであるように、人間の奥深くに微睡む暗黒に由来するものであった。マラルメはこう書いている──「インクの壺は、一つの意識のように透明なクリスタルガラスだが、底には、暗黒の色をした滴が溜っている。この暗黒の滴というものが、何か或るものが存在するということに関係があるのだ」(マラルメ「限定された行動」松室三郎訳より)。だから白いページの上では、人間のある姿が、黒々と開示されることになる。何よりも黒い文字は、白い紙の支えなくしてありえない。ドレスドアンドレスドが、とりわけブラックとホワイトの無彩色を基調にしていることは、衣服の研ぎ澄まされた造形へと真摯に向き合うという志向にほかならないだろうが、今季、それをマラルメの詩篇に引きつけてよいのかもしれない。ブランドを象徴するシングルブレストやダブルブレストのジャケット、ロングコートはブラックでまとめる一方、シアー素材のドレスはホワイトないしブラックをベースに、『骰子一擲』の詩句を、ボディとは逆のトーンでのせている。ここには、白と黒の厳しい緊張関係がある。先に、『骰子一擲』とはいわば、白と黒とが織りなす星座だと言った。いま「星座」に着目するのならば、それは星々が元から何らかの意味を有しているのではなく、幾つかの星おのおのが持つ輝き、それらのあいだの関係に応じて、何かしらのイメージが浮かび上がるものである。「語群は、あたかも宝石を連ねた玉飾りの上における灯影の一条の連鎖のように、相互間の反射反映によって点火される」(マラルメ「詩の危機」松室三郎訳より)──白い紙の上の黒い染みにすぎない文字、これら語群の絶えざる反射と反映が、虚像を生みだすのだ。語群が互いに反射し合う詩の空間において、「星座」が現実とは異なる位相に立ち現れるなか、なおも現実に身を置いてこれを語る詩人は限りなく無に近づく。存在と虚無のあいだに宙吊りにされた主体は、それでもなお自らの存在を確かめる。鏡。確かなフォルムを支えるウールギャバジン、着るにしたがって身体に馴染んでゆくコットンモールスキンという2023年春夏シーズンの素材を引き継いで、研ぎ澄まされた佇まいに、しかしボクシーなシルエットでささやかな抜け感を漂わせるよう仕立てたテーラリングは、こうして執拗に自身の輪郭をなぞるのだ。もう一度シアードレスに戻るのならば、これは半透明な素材でもって身体を透かして見せ、その像を二重化する。あるいは、きらめきを帯びたトラウザーズは、艶やかなサテンを用いつつも独特の凹凸感を示し、確かな肌理の実在と波打つ光沢の表情のあいだに漂う。『骰子一擲』見開き9ページ目の語句を拾うと、こう読める──「なにひとつ/起こらないだろう/場所しか(RIEN / N’AURA EU LIEU / QUE LE LIEU)」。白いページという場の上に「無(RIEN)」の文字が黒々と立ち現れるように、今季のドレスドアンドレスドは、存在と虚無のあいだに宙吊りにされた自画像を、震えるようにしてなぞっているのではなかろうか──この黒さこそ、「何か或るものが存在するということ」に関係していると、マラルメは語っているのだから。
2023年09月07日ミントデザインズ(mintdesigns)の2024年春夏コレクションが発表された。架空の物語に登場する「スペースシップクラブ」をテーマに第二次世界大戦後の英国において、UFOの目撃情報と記録を60年以上集めてきた“UFOファイル”をより深く究明する「ミントデザインズ・スペースシップクラブ」ーーそんな、とある架空の物語に登場する、架空の組織をテーマとした今シーズン。かつて人々が夢見た宇宙への憧れや恐れを、エレガントにそしてユーモラスに表現したコレクションを展開していく。まず目を引くのは、宇宙の要素を落とし込んだ遊び心溢れるパターン。SFコミックの表紙から着想を得たというポップな柄や、星座や未確認飛行物体を線画で表現した柄が、ワンピースやスカートなどコレクションを構成するあらゆるアイテムに落とし込まれている。アンティークの天体図柄や立ち入り禁止の金網をモチーフにした、個性豊かなパターンもコレクションに漂うプレイフルなムードを盛り上げていく。パンツとシャツのリラクシングなスタイリングには、レントゲン眼鏡の広告ビジュアルをモチーフにした怪しげなデザインのTシャツを合わせ、エッジィなアクセントを加えた。クロップド丈の長袖シャツに半袖シャツを羽織ったスタイリングなど、レイヤードスタイルが繰り返し提案されたのも印象的。シースルートップスに半袖のワンピースを重ねたルックでは、間に黒シャツを忍ばせることで更なる奥行きをプラスしていた。カラーは、ブラックやホワイトのモノトーンカラーがベース。そこにライムイエローやライトブルー、パステルオレンジといった優しいカラーを加えることで、春夏らしい軽やかなムードを纏わせた。
2023年09月05日ウノ ピゥ ウノ ウグァーレ トレ ゴルフ(1PIU1UGUALE3 GOLF)は、2024年春夏コレクションを2023年9月2日(金)に、渋谷ヒカリエにて発表した。大人のためのリュクスなゴルフウェア世界各国の最高級素材を使用し、独自の審美眼やメソッドにより素材本来の持ち味を生かしたリュクスなウェアを展開してきたウノ ピゥ ウノ ウグァーレ トレから、ゴルフウェアのラインであるウノ ピゥ ウノ ウグァーレ トレ ゴルフが登場。洗練されたデザインとスポーツの機能美を併せ持つラグジュアリーなゴルフウェアを提案する。念頭に置いたのは、大人のためのセクシーで知的なゴルフウェアだ。 機能性素材と113種類の独特なシルエットパターンを組み合わせ、ゴルフのプレー中も快適に。なおかつ、上品さをまとったウェアの数々が披露されている。上品さを演出する質感日差しに映えるホワイトのポロシャツや、シックなブラックのノースリーブトップス、フード付きのジャージなど、シンプルなウェアや数々は穏やかな光沢感と軽快な素材の質感で上品さを演出。艶やかなパテントで仕立てたゴルフバッグが、コーディネートにアクセントを効かせていた。プレイフルな幾何学モチーフ散見されたのは、幾何学的なモチーフだ。ジャカードニットのベストやシャツは、鮮やかなグリーンベースやベージュトーン、白黒の配色により、生き生きとしたプレイフルな装いに。また、ヴィヴィッドなグリーンやオレンジ、イエロー、ピンクに彩られたシャツやパンツには、モノグラムロゴを全面に配し、グラフィカルなアクセントを効かせることで存在感をより一層強めていた。この他、ペイズリープリントのミニワンピースやTシャツ、ラバープリントのロゴを全面に配したオールブラックのトップスなども登場している。ドレス&セットアップなどペアルックも加えて、ペアルックも展開。エレガントな表情の素材で仕立てたモノトーンのロングドレスやセットアップは、ゴルフを楽しんだ後、街に繰り出していく時の特別感あふれる装いを想起させる。また、千鳥格子プリントを配して連動させたシャツとワンピースのペアルックは、イエローやレッド、グリーンといった目を引くカラーバリエーションで披露。オールブラックで統一したペアルックは、虹色に輝くゴルフバッグやロゴ入りぬいぐるみをプラスすることで、遊び心をプラスした。
2023年09月05日ヨウヘイ オオノ(YOHEI OHNO)の2024年春夏コレクションが2023年9月2日(土)に発表された。タイトルは、“NEW TOWN NEW CAR”。過去と向き合い、新しい夢のある創作をこれまで外からインスピレーションを得てコレクションを展開してきたヨウヘイ オオノ。しかし今季のクリエイションに際して向き合ったのは、自身の過去だという。“傷ついてでも過去と向き合えば、新しい夢のある創作が出来るのではないか?”。そう話すヨウヘイ オオノのデザイナー・大野陽平が贈る2024年春夏コレクションは、幼い頃の日々や家族との思い出を着想源にした非常にパーソナルなものでありながら、見るものを惹きつける魅惑的なムードで満ち溢れていた。ラグビーボールをモチーフにファーストルックは、ラグビーボールをモチーフにした彫刻的なワンピースからスタート。これまでウェアラブルな洋服の中でユニークなフォルムを提案してきたヨウヘイ オオノだが、今季はコンセプトをより分かりやすく伝えるべく、大胆に表現したという。スポーティなアイテムスポーティなアイテムが繰り返し提案されたのも今季の特徴。メッシュ素材で仕上げたマルチカラーのノースリーブトップスはその好例。また、2本のラインが配されたワンピースやオールインワンもコレクションに漂う軽快なムードを高めていく。真っ白なドレスその一方で、ウエディングドレスを思わせる真っ白なドレスもランウェイに。艶めく素材にトーンオントーンの花柄が配された、繊細さとエレガントなムードを纏う一着だ。2種類の車を投影したピースそしてラストは「未来に向かっていく憧れのテスラ」と「父親が乗っていた過去の車」を投影したユニークなフォルムのピースが席巻。時間軸においては対照的でありながら、大野にとっては同じものだという2種類の車に思いを馳せたピースには、大野自身の家族写真がプリントされたベールがかけられていた。
2023年09月05日アブランクページ(ablankpage)の2024年春夏コレクションが2023年9月2日(土)に渋谷ヒカリエで発表された。日常の疑問から探る新たな可能性今季のテーマは“expired(=賞味期限切れ)“。ヒントを得たのは、世の中の便利の象徴であり、日本をはじめ、アジア圏などで広く親しまれているコンビニエンスストアだ。コレクションには、コンビニエンスストアで見られる日常の光景から、賞味期限などを理由に日々行われる食品廃棄など、デザイナーのラロパイブン・プワデトが疑問に感じたことを落とし込んだ。カラフルなテキスタイルまず目を引くのは、コンビニに陳列されているカラフルなテキスタイル。ドロップショルダーのリラクシングなトップスは、鮮やかなイエローをベースに、手書きのようなラフなブルーのグラフィグをプリント。真っ白なシャツコートには、「半額」のシールをランダムにプリントし、プレイフルなムードを演出した。フォーマルウェアの探究フォーマルウェアの探求もしたという今季。ビッグシルエットで仕上げたジャケットやパンツなどが登場した。中でも一際目を引いたのは、ジャケットの下に白シャツを合わせているように見えるアイテム。通常のサイズよりも数倍大きく設定することで、ロングコートのような丈感に仕上げている。エドウインと再タッグ先シーズンに続き、今季もエドウイン(EDWIN)のB品素材を使用したコラボレーションアイテムがお目見えボトムスのディテールを生かしたベアトップワンピースや、ポイントにデニムを配したノースリーブジャケットなどが登場した。西川毛織ともコラボさらに今季はウールの産地・尾州最大のテキスタイルメーカー「西川毛織」とのコラボレーションアイテムも披露。検査時に微細な欠点が判明した規格外品などを用いて、新たなアイテムへと昇華させた。
2023年09月05日チノ(CINOH)の2024年春夏コレクションが発表された。機能とデザインが孕む“曖昧さ”チノの2024年春夏コレクションは、機能とデザインの境界に潜む“曖昧さ”にフォーカス。機能性を意図的に取り入れたことがデザインとなり、ディテールやシェイプをデザインすることで機能性が追加される――そんな、本来の目的と結果が異なる衣服を提案する。たとえば本来“機能させるもの”であるボタンは、数を多く配列することで、“装飾”としての役割を強調している。ダブルブレストのベストは、フロントに16個ものボタンをオン。下の6つはあえて外し、裾が風になびくようなシルエットを演出している。煌めく星のような輝きまた今季目を引いたのが、キラキラと光沢感のある素材使い。煌めく星のようなラメを配したカーディガンやブラ、上品な光沢感のスカート、メタリックな輝きのメッシュトップスなどが、アクセントとして随所に差し込まれ、コレクションにゴージャスなムードを付与していた。攻めと守りのバランス感覚全体を通してコレクションは、シャツやジャケット、スラックスといった、チノらしいエレガントかつベーシックなアイテムを中心に展開。そこに、肌を見せるセンシュアルなカッティングやシルエットの遊びを加えることで、攻めと守りの絶妙なバランス感覚を保っているのが印象的だ。たとえば、カフスを配したグレーのトップスは、極短の丈と、極長の袖のコントラストがユニーク。ボトムスには同じくグレーのハイウエストパンツを合わせ、クリーンなセットアップスタイルに仕上げながら、足元はオニツカタイガーとのコラボレーションスニーカーでカジュアルダウンさせている。エネルギッシュな夕焼けカラーを差し込んでカラーは、ホワイト、ブラック、グレーを中心としたシックなモノトーンパレットが中心。そこへ時折、夕焼けを思わせる鮮やかなオレンジやブルーを織り交ぜて、エネルギッシュなムードを差し込んでいたのが印象的だ。
2023年09月04日セブン バイ セブン(SEVEN BY SEVEN)は、2024年春夏コレクションを2023年9月1日(金)に、国立競技場 大型車駐車場にて発表した。ブランドのルーツ、サンフランシスコのスタイルに着目着想源となっているのは、セブン バイ セブンのルーツであるサンフランシスコ。セブン バイ セブンをスタートさせてからもうすぐ10年を迎えようとするタイミングにふれ、初心を見つめ直したというデザイナーの川上淳也は、サンフランシスコならではの、ユーモアがあり個の際立つスタイルに改めてフォーカスした。"アメカジ"や"ヴィンテージ"など、既存のファッションの中で洗練を目指すのではなく、むしろ既存の枠組みの外から、まだ誰も気が付いていない新たな価値を拾い上げること。そういった形で新しさの追求を続け、一貫して自由に個性を楽しめる装いを提案してきた、セブン バイ セブンのアイデンティティが今季のコレクションには色濃く反映されている。“自由さ”を表現する独特の素材デザイナーの川上が表現する“自由さ”は、自ら産地をまわり、技術や加工を見てセレクトするという素材選びに顕著に表れていた。例えばアイキャッチなのは、様々な形を象る“折り紙”を貼り付けたスカジャンだ。折り紙の装飾は、アメリカのエアメールや梱包に使われる、水に強くタフな紙素材を採用。紙という素材感を生かしたい、と考えたことから折り紙を装飾に使うことを思いついたという。また、インドで見つけたマクラメ編みに着想を得た、レザーのメッシュアイテムも目を引く。メッシュ状に仕上げたレザーはオーバーシルエットの5分袖トップスやコートなどに用いられており、人の手で紐を編み上げていく様子が思い浮かぶような、繊細な透け感と手仕事の温かみを感じる質感が印象的だ。また、様々な色・形のレザーをつなぎ合わせたパッチワークレザーのミニスカートや、ステッチ、フリンジによりデコラティブに仕上げたレザーバッグなど、クラフト感あふれるレザーアイテムが散見された。リラックスしながらエレガントに肩の力を抜いたリラクシングなムードをまといつつ、優雅さを感じる佇まいも魅力。しなやかなマドラスチェックのシャツやパンツは、穏やかな光沢と優しい色味によって気負わない上品さを描き出している。シースルーのブラックシャツは生地をたっぷりと用いてふんわりとしたドレープを描き、細かなシワ感のあるチェック柄のセットアップは落ち着いた色味と、程よく体になじむシルエットによって、自然体ながらも凛とした装いを見せた。スタイリングにおいても、カラフルなレトロプリントのTシャツにブラックのパンツを合わせたルックや、膝上丈のショートパンツにさらりと白シャツを合わせたコーディネート、パジャマのように緩やかなシャツとパンツのセットアップなど、気取らないシンプルさを感じる装いが目立った。軽快で飾らない佇まいであっても、プリントのタッチや生地の表情、手の込んだディテールなど、さりげない“ひねり”が仕掛けられており、つい目を留めてしまうような遊び心が随所に散りばめられている。
2023年09月04日サポートサーフェス(support surface)の2024年春夏コレクションが2023年9月1日(金)、東京・大手町三井ホールで発表された。"ものづくりの原点"に立ち返ってデザイナー・研壁宣男が、ものづくりの原点である"無いものを作る"ことに改めて奮起した、今季のサポートサーフェス。衣服を作る経験が増えていくごとに、"無いもの""無かったもの"は減っていく。そんな中で日々湧き上がるアイディアを、「大胆さと洗練」というテーマに昇華させたコレクションを展開する。大胆な生地使い象徴的なのは、大胆な生地使いから生まれる、エレガントなシルエットだ。裾幅を広く取ったパンツをはじめ、胸元が深くカットされたノースリーブジャケット、ゆったりとしたヘムラインのスカートなど、“風通しの良さ”とエレガントさのバランスにこだわったルックが登場。余裕のある袖口のブラウスから風が入るような、過去にはない挑戦的なデザインを創出した。いきいきとしたテクスチャー立体的なテクスチャーも今季ならでは。コットンとナイロンを組み合わせたブラウスや、凹凸のある半袖ニットが散見された。さらに、毎シーズン登場する毛羽立ったシャギーには、水洗い後も“ふわふわ”感が残るイタリア産素材を新たに採用している。カラーパレットも大胆にカラーパレットは、ベーシックなホワイトをはじめ、グレーやブラウン、春夏シーズンとしては新鮮なブラックを多く取り入れているのが印象的。ポイントとして“まるでデニム”のようなブルーのコートや、ライトブルーのストライブ柄シャツ、鮮やかなグリーンのドレスなど寒色系を使用。鮮烈なレッドのパンツがランウェイにアクセントを加えていた。
2023年09月04日タクター(tactor)の2024年春夏コレクションが、楽天ファッションウィーク期間中の2023年9月1日(金)に発表された。テーマは「Days」。日々、共に歩む強くて溌剌とした服「Days」と題した今季のタクターは、眩しい日常の中で、淀みない一歩を踏み出せるよう、改めて思い出す強さと溌剌さを衣服で表現。ブランドコンセプト“日常の一歩先”を再解釈したコレクションを提案する。光と影のコントラスト今季、タクターはテキスタイルだけでなく、透け感や艶など多くの質感を駆使し、陰影のあるシルエットをより立体的に見せるよう試みた。たとえば、有松絞りの技法により無数の陰影を生じさせたトップスやパンツに注目。有松絞りの中でも、雁木竜巻絞りの技法を用いており、あえて無地の生地に形状記憶のみを施すという職人技が光るウェアとなっている。オリジナルで編み上げたラッセル素材もうひとつ、テキスタイルにこだわるタクターらしさを表す素材を紹介したい。それは、オリジナルで編み上げたラッセル素材だ。シャツとスカートのセットアップとして登場し、適度な透け感と奥行きにより涼し気な印象を受ける。同時に、今季最も注力した立体的なシルエットの構築にも貢献。マットな綿の質感とリリヤーンの薄い光沢が、陰影のあるシルエットを生み出している。幾何学模様×オーガニックなラインのプリントまた、雄弁なカラー使いによるストライプ柄のようなプリントを施したピースは、単色のウェアが多い今季の中でも目を惹く1着だ。ライトグリーンやブルーのストライプ柄は、トップスやワイドパンツに採用。単なるストライプではなく、一つ一つの線の中に幾何学模様やオーガニックなラインを混在させ、今季のテーマ「Days」を表現する印象的なプリントを完成させた。陽ざしが差し込むかのようなカラーカラーパレットは、ブラックやグレーの中に、鮮やかなライトグリーンやブルーを差し込んで。緑豊かな自然の中、温かな日差しが葉っぱや木々を照らすかのようだ。
2023年09月04日メゾンオルタナティブ(MAISON ALTERNATIVE)の2024年春夏コレクションが発表された。テーマは「KIDS FROM HAMELIN」。「ハーメルンの笛吹き男」の“消えた子供たち”「メンズワードローブに新しい改革を」というコンセプトのもと、ワンピーススタイルを中心とした新しいメンズファッションを提案しているメゾンオルタナティブ。2024年春夏シーズンは、「ハーメルンの笛吹き男」の伝説に登場する、街から消えた子供たちから着想した。デザイナー・新谷紘孝は、「笛吹き男から連れ去られ突如街から姿を消した子供たちは、実は新たな土地を求めて開拓者となり旅立ったのでは…?」と物語を再解釈。ダークな印象の作品をより肯定的な印象に昇華し、ルックにもそのポジティブなムードを落とし込んだ。湾曲したパッチワークコレクションは、湾曲したパッチワークのエプロンやシャツ、プルオーバーといった、大胆なグラフィックのアイテムからスタート。錯覚を引き起こしそうな幾何学模様が、今季の奇妙でメルヘンな世界観を形作るのに一役買っている。大胆なグラフィックでリズムをその後も、遊び心たっぷりのグラフィックアイテムがずらり。マルチボーダーにジグザグのパッチワークをのせたパワフルなビッグTシャツや、行進する子どもたちを俯瞰したようなプリントのTシャツ、原作に登場するネズミのシルエットをポップに表現したスウェットなどが、コレクションをリズミカルに彩った。2WAY仕様のワンピースブランドを象徴するワンピースにも注目したい。今季は、フロントはプルオーバー、バッグはフルオープンで、前後どちらでも着用可能な2WAY仕様のワンピースを提案。いずれもカラーはグリーンや淡いオレンジベージュでまとめ、気の抜けたファニーな着こなしに。レイヤードで魅せるワンピーススタイル定番として展開しているシャツ型のワンピースは、ミニ・レギュラー・マキシの3丈で展開。ルックでは、それぞれをレイヤードすることで、まるでティアードスカートを履いているかのような立体的な表情を演出しているのがユニークだ。裾のスナップボタンを開閉すれば、オーバーオールとしても着用できるという。ヴィヴィッド&ノスタルジックなパレット全体を通して、カラーは明るく力強い印象。オレンジやライトイエロー、ピンクといったヴィヴィッドなカラーに、生成りやミントグリーンなどアンティーク感のある色を織り交ぜ、遊び心を感じさせながらもどこかノスタルジックな印象に仕上げた。
2023年09月04日ア ベイシング エイプ(A BATHING APE)の2024年春夏コレクションが、2023年8月31日(木)に東京・代々木第二体育館にて発表された。東京では初となるショー1993年のブランドデビュー以来、日本のストリートファッションを牽引してきたア ベイシング エイプ。2023年でブランド30周年を迎え、今回東京でのショーは初となる。ショーは全4部で構成され、代々木第二体育館の円形の会場にてランウェイショーが披露された。なお、本ショーは楽天主催の日本のファッションブランドを支援する「by R(バイアール)」プロジェクトの一環として開催されたものだ。「ベイプカモ」のスウェットなどブランドを象徴するアイテムモデルたちは、瓦屋根に提灯を下げた日本古来の門構えから暖簾をくぐるようにして、観客の前へと姿を現す。第1部では、ブランドのアイコニックなカモフラージュ柄「ベイプカモ」をあしらったスウェット、ブルーのチェック柄のジャケットやパンツ全体にビジューなど煌めく装飾をあしらったセットアップなどを展開。ブランドならではのモチーフや、設立当初から変わらぬストリートテイストが随所に落とし込まれている。バスケモチーフ満載で第2部の冒頭は、複数のバスケットボールを入れたバッグを担いだモデルが登場。1993年のブランド立ち上げ当初から熱狂的な人気を獲得したア ベイシング エイプは、NBA選手やNBL選手からも愛用されるように。その歴史を示すように、バスケットボールシーンを想起させるルックが続く。たとえば、バスケットボールのユニフォームに白Tシャツとゆったりとしたパンツを合わせたスタイルや、スタジャンとハーフパンツを合わせたスタイルなど。中にはバスケットボールを抱えたモデルもおり、さながらバスケ選手がランウェイを歩いているかのようであった。ストリート×ガーリーのウィメンズウェア暗転し曲調が変わり、暖簾の間から姿を現したのはガーリーなウェアに身を包んだモデルたち。先程までとは一転、デニムのミニワンピースやクロップド丈のTシャツにプリーツスカートなど、ストリートとフェミニンをミックスさせたスタイルが会場を一気に華やいだ空間へと変化させた。翼の生えたシャークショーを締めくくる第4部、会場は一瞬ざわめき異様な雰囲気に包まれる。登場したのは、シグネチャーのひとつである「シャークフーディー」のフード部分であるシャークが着ぐるみのように巨大化し、翼を生やしたルック。シャークたちは1体に留まらず、大量に現れる。会場をぐるりと一周すると、暖簾近くに整列。直後、第1幕から第3幕まで登場したモデルが続々と現れ、ショーは幕を閉じた。
2023年09月03日ハイク(HYKE)の2024年春夏コレクションが発表された。ミリタリーウェアから着想毎シーズン、テーマを設けずに、服飾史や古着などから着想したコレクションを披露しているハイク。今シーズンは、アメリカ海軍のセーラーパンツやシャンブレーシャツ、G-8 WEP ジャケット、アメリカ陸軍のパンツ、イギリス軍のグルカパンツなどからインスピレーションを得てコレクションを展開していく。コルセットベルトまず最初に目を引いたのは、エレガントなムードを醸し出すコルセットベルト。メリハリと立体感をプラスするように、白シャツにタイトなロングスカートを合わせたルックや、ベアトップとワイドパンツを合わせたルックなどに重ねている。透け感のある素材春夏らしい透け感のある素材が散見されたのも今季の特徴。地形図を思わせるエネルギッシュなパターンを落とし込んだシースルー素材のシャツワンピースや、インナーが透けて見えるほど薄いノースリーブワンピースなどが登場した。奥行きのあるレイヤードスタイルを叶えるネットドレスもまた、コレクションに軽やかな風を吹き込んでいく。爽やかなブルーカラーは、ブラック、グレー、ホワイト、ベージュといったベーシックカラーに、爽やかなブルーでアクセントをプラス。ノーカラーシャツにハイウエストパンツを合わせたルックは、その鮮やかな色味を強調するように、大ぶりのネックレスまで鮮やかなブルーで統一されていた。ザ・ノース・フェイスと再コラボそして今季は、2019年秋冬シーズン以来となるザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE)とのコラボレーションが復活。トレイルランニングに特化したコラボレーションプロジェクト「TNFH ザ ノース フェイス ハイク」がスタートし、フロントやスリーブに両者のロゴをあしらったトップスや、クロップド丈のジャケットのほか、さりげなくロゴがプリントされたキャップやシューズなどが登場する。チャコリ、ビューティフル・シューズともタッグまた、前シーズンに引き続き、チャコリ(CHACOLI)とビューティフル・シューズ(BEAUTIFUL SHOES)によるコラボレーションアイテムもお目見え。チャコリとのコラボレーションでは、イギリス軍のヘルメットバッグから着想を得たレザーのドローストリングバッグをリリース。ビューティフル・シューズとのコラボレーションでは、ビューティフル・シューズのオープントゥサンダルから着想を得たレザーサンダルと、ベアフットサンダルをアップデートした新作が展開される予定だ。
2023年09月03日シュープ(SHOOP)の2024年春夏コレクションが、2023年8月31日(木)、東京の国立競技場で発表された。新たな拠点となる“東京”をテーマに2023年、スペインのマドリードから東京へと拠点を移したシュープ。そんな転換点となる今季は、デザイナーの大木葉平とミリアン・サンス(Miriam Sanz)が感じ取る“東京”のイメージをコレクションに反映。テーラリングやストリート、スポーティ、ワークなどのウェアを、シュープならではのミニマルな佇まいにまとめた。ミニマルなムード今季のコレクションを特徴付けるのは、ミニマルでありつつもリラクシングな佇まい。たとえばテーラリングでは、ピンストライプのノッチドラペルジャケットとスラックスというクラシカルなセットアップでありながらも、ジャケットは身幅にゆとりを持たせたボクシーなシルエット。スラックスもワイドに設定し、テーラリングというクラシカルなアイテムに、抜け感のある佇まいをもたらしている。自然な軽やかさをプラスミニマルなルックのなかに、軽やかな印象をプラスしているもひとつのポイント。セットアップばかりでなく、ジャケットやコートなど、ともすれば窮屈な印象を与えてしまうウェアも、ランウェイ上で自然に揺れ動くようなリラックスした仕上がりとなっているのは、軽快な素材感のゆえだ。また、プルオーバーなどにも、スリーブに適度なボリュームを持たせている。ブラックやグレーをメインにカラーパレットも、デザイナーが東京のイメージとして挙げるブラック、グレーやベージュを中心に構成されている。これは、リラクシングでありつつもミニマルな表情にまとめるというコレクション全体の発想と通底している。そして、そうしたなかで、セットアップに用いたネオングリーンなどが、鮮やかな印象をもたらしている。ミニマルな佇まいに凝らしたディテールしかし、ただミニマルにまとめるだけではない。テーラリングやコートには、ボタンの代わりにアイレットを採用。ヨークを施したワークブルゾンやベストなどには、過剰なまでにメタルホックをプラス。デニムパンツのポケットは、破れてポケットとして用をなさない。エルボーパッチも、肝心な肘の部分のファブリックは丸くくり抜かれる。機能的であるはずのディテールは、このように執拗に手を加えられ、誇張されることで、その機能性が逆説的に「空虚」として示されているように思われる。デザイン性のインパクトミニマルななかに特徴的なディテールを忍ばせることにはとどまらず、デザイン性の強いアイテムも見受けられる。花柄を大きくあしらったプルオーバーやパンツ、袖口や裾の編みが断続的に粗くなったニットなど、インパクトの強いデザインも随所に取り入れた。
2023年09月03日セイヴソン(Seivson)の2024年春夏コレクションが、2023年8月31日(木)に渋谷ヒカリエにて発表された。オフィスで働く凛とした女性空間に響き渡る人々の話し声と、秘密を抱えた書類を細かく切り裂くシュレッダーの音。ざわめきの中から、今季のセイヴソンが提案する女性像を体現するモデルたちが、凛とした足取りで歩いてくる。シーズンごとにあらゆる形で女性の魅力と強さを訴えかけてきたセイヴソンだが、2024年春夏コレクションでは“オフィスで働く女性”にフォーカスを当てる。それは決して単純に働く女性のコーディネートを提案するのではなく、セイヴソンのフィルターを通してプロフェッショナルな女性の魅力を紐解き、可視化するということ。その方法として、肌を魅せるカットワークや脱構築型、レイヤードといったブランドが得意とするデザインをベースに、オフィスシーンから着想したディテールを落とし込んだ。シュレッダー着想のストライププリーツオフィスでは、社外秘の秘密文書を扱うもの。誰も知らない秘密がシュレッダーにかけられているかもしれない。軽やかな生地で表現されたストライププリーツは、そんな“シュレッダー”から着想したという。ブラウスのセンターやドレスのスカート部分、ジレなどに配されたマテリアルが、ランウェイにミステリアスな余韻を残す。衣服が引き立てる“秘密”の官能性また、会社だけでなく個人個人も秘密を抱えている。それは自分でも気づかない心の奥底にあるかもしれず、秘密が知らず知らずのうちに外側から見た個人の魅力を引き立てていることもある。そんな“個人的な秘密”を覗かせるように、トレンチコートを再解釈したショートドレスやハーネス風のトップス、タイトスカートなどは、しっかりとした生地がボディラインを浮き彫りにするタイトなシルエットへと構築。コントラストによって肌の存在感が際立ち、内側にある官能性を思い起こさせる。さらに、最も個人的な衣服であるランジェリーが、パワーショルダーのジャケットスタイルで提案された。
2023年09月03日