ローブス&コンフェクションズ(Robes&Confections)は、2017年秋冬ウィメンズコレクションを発表した。「ニット」から始まったシーズンである。柔らかくて温かい、寒い季節には一番の味方となってくれるニット素材。今季はこのテキスタイルに、シルエットやディテールなどで手を加え、多くの可能性を引き出した。毛足の長いカシミヤビーバーのウールを使ったロングコート。シックな黒が似合うその佇まいは、シーズンを代表するに相応しい存在感だ。際立つのは立体的なシルエットで、上品さの中に動きのある表情が垣間見える。ダブルフェイスウールビーバー素材で仕上げた、ハーフ丈のモデルは、肩まで大きく広がった襟がポイント。身幅はたっぷりと、それでいて身体を包み込む3Dフォルムは、母性のような温かみを感じさせる。異素材との相性を確かめるのも、今季の特徴的な手法だ。ベロアとマッチさせたスカート、ボアと合わせたミリタリーコート。どのアイテムも自然にニットと溶け合っている。特筆すべきは、スライバーニットと呼ばれる技法を用いたトップスだろう。連続性のある凹凸、ぽこぽことした独特の触感。ニット特有のビジュアルを脱し、まるでコーデュロイを思わせる姿へと変化している。ニットが主役のシーズンであるが、デザイナー土屋郷の発想は柔軟だ。同じ土俵に立たせたのはリネン。夏を代表する素材にあえて光を当て‟冬に着られるリネン”として提案する。用いたのはボンディングの手法で、ポリエステル綿を忍ばせている。軽くて温かい、そんな着用者に優しい心遣いは、5ボタンのジャケットやヴィンテージライクなコートなど、どこか懐かしいウェアの上で花開いている。
2017年04月12日モデル・鈴木えみがデザイナーを務める新ブランド「ラウタシー(Lautashi)」が、2017年秋冬シーズンからデビュー。2017年9月20日(水)より、伊勢丹新宿店とイセタン クローゼット ルクア イーレ(大阪)の限定ストアの2店舗限定で展開する。鈴木えみはモデル業ならず、自身のメディア「s’eee」の編集長など、様々な分野でクリエイションしながら活躍してきた。2月には、彼女と様々なメイクアップアーティストのコラボレーションによる書籍『SOMARU』を発表。コスメブランド・アディクション(ADDICTION)を手掛けるAYAKOやイガリシノブなど、8名の人気メイクアップアーティストが鈴木えみをモデルに、彼女の新しい見せ方や世界観を表現した一冊だ。そんな彼女が仕掛ける新ブランド「ラウタシー」のコンセプトは「求めるものは奥行きのある佇まいと存在感、そして内面から湧き出るしなやかさ。存分に力を発揮できるように、鎧となろう。」ルックではざっくりと編まれたケーブルニットのカーディガン、ネコ・トラ・ヒョウなどネコ科の動物たちがプリントされたスリップドレスのほか、サイドにリボンモチーフの装飾が並ぶ鮮やかなピンク色のパンツ、ベルスリーブのツヤのあるシャツ、そして重ね着風にデザインされたユニークなMA-1などが切り取られている。何着もの服に腕を通してきた彼女が生み出すウェアには、様々なこだわりが詰まってそうだ。なお、限定ストアのほかオンラインでも発売されるが、実店舗はこの期間限定ストアが初。店頭には、Tシャツやポーチなどの店舗限定アイテムも登場する。【概要】ラウタシー(Lautashi)■伊勢丹新宿店オープン期間:2017年9月20日(水)~9月25日(月)所在地:東京都新宿区新宿3-14-1TEL:03-3352-1111(代表)営業時間:10:30~20:00■イセタン クローゼット ルクア イーレ(大阪) 4階 イセタン クローゼット/ザ・ステージオープン期間:2017年9月20日(水)~9月26日(火)所在地:大阪府大阪市北区梅田3-1-3TEL:06-4301-3825(直通)営業時間:10:00~21:00価格帯アウター 68,000~95,000円+税ドレス 49,000~58,000円+税トップス 39,000~68,000円+税ボトム 30,000~46,000円+税ニット 39,000~85,000円+税【問い合わせ先】ブランドニュースTEL:03-3797-3674
2017年04月10日2017年春夏のリップメイクトレンドはマット。色は、ボルドーや赤など、一見秋冬のような色味~ピンク・オレンジまで、幅広くなり、季節の垣根を超えます。そしてなんと「2色使い」にも注目の兆しです。これまでの2色使いリップと言えばオルチャン風「外に向けて淡くなるグラデーション」@romi699667がシェアした投稿 – 2017 4月 3 4:28午前 PDTこれまで、「2色使いリップ」、「ツートーンリップ」と言えば、オルチャンメイクの影響を受けたグラデーションリップが主流。それも、内側が一番濃くて、外側に向けて薄くなる唇が、「濃い色の口紅も馴染む」、「可愛らしい唇に見える」と、人気を集めていました。そして、塗るだけで簡単にグラデーションが作れる便利な「多色リップ」も韓国コスメブランドを中心に、さまざまなブランドから登場。メイベリン ニューヨーク リップ フラッシュ ビッテン リップ1,400円(税抜)出典:@cosmeよりラネージュ ツートンリップバー出典:amazonよりこれらのコスメを使えば、ひと塗りで美しいグラデーションリップに仕上がると話題を呼びました。そしていよいよ、2017年春夏の「2色使いリップ」、「ツートーンリップ」はさらに進化を遂げます。長きに渡り、日本の女の子の憧れになっている北川景子さんや石原さとみさん、井川遥さんのような、ふっくらとしたボリュームを実現させてくれるリップメイクテクニックと、この2色使いのリップメイクを融合させた、新たに注目が集まるリップメイクの方法は、こちらです。2017年春夏注目の2色使いリップメイク①唇がふっくら見える「内に向けて淡くなるグラデーション」ARISAさん(@mac_asaritan)がシェアした投稿 – 2017 3月 17 8:24午前 PDTグラデーションはグラデーションでも、これまでは、唇の中央が一番濃くて輪郭に向けて淡くなっていくグラデーションだったのに対し、2017年春夏のトレンドは真逆になります。唇の中央を淡い色にすることで、フェイスメイクでいうところの「ハイライト」のような効果が生まれ、唇が立体的に見えるのです。そしてその結果、憧れの「ふっくらとした唇」のように仕上げることが可能に。なお、内側の淡い色」もしっかりと発色させてあげるのがこのメイクのポイントとなります。内側の色の塗り方が雑であったり、発色が弱かったりすると、「唇の内側の粘膜部分の色だけが取れてしまった人」のようなダサイ仕上がりに見えてしまうので注意して。ヘアスタイルのグラデーションが「根元が伸びてしまった」のではないのと同じように「不可抗力でこうなった」のではなく、「わざと」である感じをしっかりと演出しましょう。②オシャレ&セクシー「上下の唇で別の色」Khorenさん(@mynameiskhoren)がシェアした投稿 – 2017 3月 13 10:05午後 PDTお次に紹介するのは、「上下の唇で別の色」を使うリップメイク。こちらは以前も一度トレンドに上がったことがあるので、挑戦したことがある人もいるのではないでしょうか。数年前は「オレンジとピンクをそれぞれ上下の唇につけることで、可愛らしさとフレッシュさの良いとこどり!」とも言われていましたよね?!それも今年は進化を遂げます!!2017年は、上下の唇を比較したとき一般的に薄いとされる上唇に濃い色、そして下唇に薄い色をのせ、上下の唇でグラデーションを作るのです。すると、明るい色をのせた下唇が、よりふっくらボリューミーに見える、というわけ。パキッと上下で別に色にするもよし、別々の色を塗布後、上下の唇をすりあわせることでよりナチュラルなグラデーションにしてみたり、唇上でミックスして新たな色を作成してみたりと、そのアレンジはあなた次第。実にオシャレで、なおかつボリューミーなセクシーリップに仕上がるメイクの方法ではないでしょうか。好きな色で自由な色合わせを楽しもう2色を使ってリップメイクを仕上げると、上記のような効果が生まれるため、唇の魅力をより高めてくれます。初心者さんは、グラデーションが作りやすい2色をまずは選ぶと良いでしょう。そして慣れてきたら、一見「合わないのでは?!」と思うような色を組み合わせてみたり、アイメイクやチークの色からインスパイアされた色を使ってみたりと、ぜひ、自由な発想で、自分らしいメイクを楽しんでくださいね。オシャレ度がぐんと上がる、そして、立体的でぷっくりとした唇に見える!!そんな2色使いリップで、今年の春夏はトレンド最先端を目指しましょう。
2017年04月05日ウィメンズブランド、RUMBLE RED(ランブル レッド)の2017秋冬コレクションが公開。ミリタリーやワークウェアといったヴィンテージアイテムへの憧れをテーマに、女性らしいシルエットとディテールを取り入れた上質なデイリーウェアが提案されました。ミリタリーアイテムの裏地に使われるボア素材をあえて表地で使用したジャケットは小動物のように思わず手を触れたくなるような肌触り。また、1960年代のテキスタイルをイメージして作られた花柄のスカートやブラウスは、どこか懐かしさを感じつつも計算されたカラーリングが目を引きます。独自の視点で現代的にアップデートされたヴィンテージウェアが描き出すのは、逞しさと繊細さが同居する理想の女性像です。RUMBLE RED 2017秋冬コレクションModel : Abby Jean (image)Photograph : Aimi KishimotoHair : Aya MishiroMake : KOTOMiArt Direction : OowaDesign & Styling : Nagisa Makino & Yohei Makino (RANCH FIELD INC.)RUMBLE REDメンズのヴィンテージウェアへの憧憬からつくられたウィメンズブランド。 普遍的な形、つくり、雰囲気をしっかりと捉えながらも、サイズ、シルエット、ディテールに女性ならではのエッセンスを取り入れ、 本物志向の女性がリアルに楽しめる上質な服づくりを目指す。ここにしかない高揚感と、時代に左右されない存在感を持った女性がいつまでも愛せるワードローブを提案している。HP / Online Store
2017年04月04日アキコアオキ(AKIKOAOKI)が、Amazon Fashion Week TOKYO 2017 A/W期間中の3月24日、渋谷ヒカリエで2017-18年秋冬コレクションを発表した。今回は、“Primitive(原始的)”をテーマに掲げ、人間が元々持っている感覚、身体性や土臭さなどをコレクションで表現したという。八の字を描いてモデルたちが移動するランウェイは、あらゆる角度からルックが見えるような工夫がされており、会場内に入り切らないほどの観衆が見守る中でのショーの開催となった。FKA twigsの『Water me』の曲と共に、鮮やかなピンク色のファーストルックをまとったモデルが登場。続いて大きなパフスリーブのシャツとプリーツスカートがドッキングしたドレス、エプロン風のトップスや、パンツの上に重ねられたスカート、ビスチェのような装飾が付いた巻きスカートをまとったモデルたちがランウェイを行き交った。「コルセットなどを使い、身体にシェイプをかけたルックが多かった前シーズンと比べて、今季は身体と洋服の“距離感”を意識して、布の動きや、身体と連動した流れを取り入れたデザインに仕上げた」と青木はコメント。ボヘミアン調の民族衣装から着想を得たという、“巻く”アイテムについて「前と後ろ、横から見るシルエットが異なるものを作りたかった。“巻く”という行為自体が原始的なものをルーツにしているので、今季の象徴的なスタイルだと思う」と語った。一方で、「土着的と聞くと、重たい、力強く厚みのあるもののイメージがあるが、あえて対照的な、ドレスなどエレガントなものとの融合も今回のひとつのテーマだった」と語る。その試みは、パフスリーブのシャツドレスや、インナーのようにタイトな生地に花の装飾が施されたトップスなどで表現されていたようだ。また、縦ロールの巻き髪を思わせるヘッドアクセサリーや天使の羽のようなカチューシャは、ジュエリーデザイナーの清水政紀氏とのコラボレーションで制作したものだという。原始的なエッセンスを取り入れながらも、洗練とあどけなさが同居するアキコアオキの世界は、より進化を遂げているようだ。ショーの終了後、黒いワンピース姿でランウェイを足早に駆け抜けた彼女の姿からは、確かな自信が感じられた。
2017年04月01日レオナード・ウォン(LEONARD WONG)2017年秋冬コレクションが東京・渋谷で発表された。これまでのレディースに加え、初となるメンズウェアが披露された。今シーズンのテーマは「アルテミス×アポロ」。人類を進歩させ、生活の質を向上させたとされている女神・アルテミスと太陽・芸術・知識の神であるアポロ、二神(=男女)のバランスによって、人間の可能性が最大化されるとコレクションノートには書かれている。ショー会場は、渋谷・道玄坂に2016年4月に誕生したクラブ「コンタクト(Contact)」。スクリーンに映像が流れ、アルテミスとアポロらしき二神が表れる。そこにはもがき苦しむアポロに助けの手を差し伸べるアルテミスの姿が描かれた。映像が終わり靄が会場を埋め尽くす中、ファーストルックを飾ったのはAyaBambiのAya Satoだ。羽織っているグレーのロングパーカーは肩からパーツが飛び出ていたり、裾部分にユニークなカットが採用されている。続くのはストイックなモノトーンとグレーのカラーパレットに染められたジャケットやコート。コンパクトなシルエットと、ジッパーをアクセントに使ったデザインが特徴だ。ジッパーはポケットや裾のほか、背中にスリットとして使われている。他にも、ベルトや襟にベルベットの異素材を使用したディテールが見られる。初となるメンズウェアはウィメンズ同様のアウターに加え、レザーアイテムが豊作だ。特にジャケットは、シングル・ダブル・ブルゾンタイプと様々な型が登場した。ジッパーを多用した遊び心はここでも現れている。スタイリングはブラックをベースにしたストイックな雰囲気だ。コレクションの中でも一際インパクトを残したのが、異生物のようなぬめっと光る素材を使用したウェア。歩くたびにオーロラのように光り、存在感を表す。また透明なビニール素材をライダースジャケットに仕立てたピースもユニークな一着。テーマである、異質な神々らしさが感じ取れるウェアだ。
2017年04月01日まとふ(matohu)がAmazon Fashion Week TOKYO 2017 A/W期間中の3月21日、東京、港区の増上寺で2017-18年秋冬コレクションを発表した。日本の美意識を現代の目線で取り上げる「日本の眼」シリーズ、15回目を迎えるmatohuが今回取り上げたテーマは「いき」。高層ビルの中にそびえ立つ東京タワーと、400年以上前に建てられた朱色の三門が同居する景色に魅了され、デザイナーたっての希望で増上寺でのランウェイが実現したという。当日はあいにくの雨のため、予定していた増上寺敷地内の野外から、屋根のある通路へと変更され、“現代と過去が交差するような場所”というロケーションを活かしきることが叶わなかったが、matohuの2人が伝えたかった「いき」の世界観は十分に感じられた。matohuが表現した「いき」について、デザイナーの堀畑裕之氏は次のように語る。「今回は、ファッションのスタイルについて考える以前に、かっこいい生き方とはどんなものかを問い直すところから始めました。“いき”は他の言葉に言い換えられない、日本独自の言葉です。垢抜けていること、意気地があること、色気があることの3つを柱にして、服作りとスタイリングに取り組みました」。「いき」を象徴するテキスタイルとして縞(ストライプ)をあげ、「特殊な織り方で、同じ幅ではなく細くなって消えたり、時に交わったりするように織り上げ、“出会いと別れ”を表現しました」と語る。この他、雪深い竹林に伸びた青竹をモチーフにしたジャカード織りの縞柄、新潟県の五泉(ごせん)に伝わる絹の着物地に草の縞柄を使用し、素材開発にも取り組んだようだ。また「裏まさり」と呼ばれる、江戸時代に起源を持つ外から見えない内側に色を使うデザインや、レザーアイテムを取り入れることで色気を感じさせるよう工夫したという。紫や青など渋めの色彩を基調とした、ゆったりとしたラインのデザインが多かったが、どれも凛とした佇まいで、きりりと「生き」る姿勢が伺えるコレクションだった。あと数回で完結するという「日本の眼」シリーズ。伝統を掘り起こし、自分たちのスタイルで捉え直していくmatohu(堀畑裕之、関口真希子)の試みは、ますます鋭くなり、まるで1本の道を成しているような迫力を感じさせた。
2017年03月30日リトゥンアフターワーズ(writtenafterwards)の2017-18年秋冬コレクションは、前シーズンの続章。花にあふれ、そこには女性の強さと儚さ、そして美しさが描き出されている。デザイナー山縣のインスピレーション源、それは過酷な時代を生き抜いた戦時中の女性。前シーズンの彼女たちの結婚式を思い描いたという服は、混沌とした時代に反するような華やかなムードで覆われていた。今回は花の主張の仕方がより豊富になっている。象徴的であった丸い服は、オバマ大統領が広島の原爆ドームで慰霊碑に献花したリースをそっくりそのまま再現。毛足の短いフェイクファーをベースとし、その上に刺繍でできた立体的な花が所狭しと咲き誇っている。引き続くものもあれば、新たに当時を象徴するアイテムもある。戦時中に女の子がかぶっていた頭巾は、厳しい時代を思わせる余地はこれっぽっちもない。花が連なるように乗せられていて、赤い色味が刺激的でありながら愛くるしい。フリルの重なりと立体的なテキスタイルが相まって、花びらを着るといった感覚だ。フロッキー加工や敷き詰められた精緻な刺繍、和服に用いられるような織り物などは適度なハリを持たせ、ハイウエストにフレアを利かせたようなシルエットにマッチしている。特に当時の女性たちの正装とでもいえようレトロなスカートとジャケットの組み合わせは、360度どこから見ても体との空間が絶妙に図られた美しいシルエットだ。厳しい時代を生きた女性たちを想像しているはずなのに、完成したのは思わず笑顔がこぼれそうな服。芯の強い女性を思い描いたからこそ、楽し気で華やかで、それでいて繊細。そんなコレクションに導かれたのではないだろうか。
2017年03月29日ダブレット(doublet)の2017-18年秋冬コレクションが、東京コレクション最終日の2017年3月25日(土)東京・渋谷ヒカリエにて発表された。これまで写真でコレクションを発表してきたダブレットが、ショー形式での発表をするのは今回が初めて。90年代レイブの空間を意識し、踊り明かして汗にまみれた様子や、もみくちゃにされて服の乱れた様が、スタイリングとメイクアップによってリアルに演出された。ガンガンと鳴り響く音楽、空間を走り抜けるレーザービーム等の演出によって、初めてとは思えぬ熱気と迫力に溢れたショーが披露された。目を奪ったのは、1人1人が個性的なモデルたちそのものだ。27体登場したルックのうち、プロのモデルは12体、素人はそれより多い15体だという。猫背で歩くモデルは、だぼついたジャージパンツにフーディーを被ったスタイリング。太ったモデルには、あえて腹出しのTシャツに、ボリュームあるダウンジャケットとデニムジャケットを2つ重ねた。それぞれの人物に似合うようにコーディネートされた服とモデルには、ランウェイ特有の匿名性はなく、もはや私的さすら感じさせる。もちろん、服1点1点も、モデルたちに負けない猛烈な個性に溢れている。ジーンズの上をざっくり切り取って下だけになったものをガーターベルトでニーハイタイツのように吊ったボトムスや、ウエストが胸下まである大きすぎるスラックスに、スーパーショート丈のトップスを繋いだルック、片足だけ腿の付け根から無くなったパンツなど…。既存の洋服の影を残しつつも、見たこともない形の服に変化しているのだ。巷にあふれる商業ロゴをアレンジしたロゴや、スカジャンの刺繍が、あらゆるアイテムの様々な箇所に配されたことも気になるポイントだった。これら一昔前によく見たモチーフを、それとは違う見せ方で示すことで、コレクションはむしろ新鮮な感覚に包まれる。「かっこいい、かっこよくないという物差しは関係ない」と語るデザイナーは、大勢で集まって踊る匿名的なレイブや、社会に蔓延するモチーフを利用して、そこに埋もれない、しかし美しいから際立っているわけではない、新鮮で個性的な何かを表現してみせた。
2017年03月28日サルバム(sulvam)の2017-18年秋冬コレクションが、2017年3月25日(土)原宿・ユナイテッドアローズ 原宿本店 ウィメンズ館にて発表された。日本での発表する最後のコレクションとなる今シーズン。2017年1月にイタリアで開催されたメンズファッションの見本市「ピッティ・イマージネ・ウォモ」の際と同じピースを使用し、コーディネートを変更して発表された。ここには”着る人が自由に洋服を楽しんでほしい”という思いが込められている、とデザイナーが語る。その言葉の通り、素材使いも自由でオルタナティブに。テーラードに基本を置くサルバムは、今回もギャバジンをベースに展開。それに加え、迷彩柄のウールや、レザー、ストライプ柄といった素材や柄が使用され、それらがパンツやジャケット、トップスなどのピースに組み変わる。様々なものに変化し得る可能性を示しているようだ。ジャケットやコートから、スカートまでもが常識的な縫製を大胆に崩し、あえて未完成さを強調するように再構成されていく。ストライプのシャツの肩口からは、まるでフリルのように切りっぱなしの生地を配した。縫い目もずらされ、パンツやジャケットの至る所にステッチが走り、まるで模様のような自由な線を描く。さらに、モデルたちが着用していたヴァンズ(VANS) のスニーカーの靴紐は、まるでハイカットを履くように足首にぐるぐると巻きつけられたり、そのまま解いてルーズに遊ばせている。3メートルの長さがあるこの靴ひもは、ショーのためにデザインされたもの。靴からデザイン、コーディネートまで、1つの型にとらわれずその可能性を追求する自由なファッションへの探究心を感じさせてくれるショーとなった。
2017年03月28日エトセンス(ETHOSENS)2017年秋冬コレクションが発表された。今シーズンは「LAG is fine」をテーマに、タイムラグ=時間のずれから生まれる“残像”をレイヤーやフォルムの“ズレ”で表現した。伝統的なテーラードスタイルがベースとなり、かっちりとしたジャケットやコートがメイン。ただしジャケットは複数のパーツが幾度にも重なったかのようなデザインで、左部分はコート / 右部分はジャケットといった“ズレ”が生じたウェアも見受けられる。さらにシャツは2重にレイヤーされ、ボタンを留める部分はまるで時空が曲がったかのように不自然に片方に寄っている。パンツの裾もよく見ると、短い丈と長い丈が重ねられており、歩く度に特有の動きを見せた。キーワードである“ズレ”は柄にも表れ、シャツやパンツには長方形や正方形がズレて無秩序に重なるパターンが用いられた。またポンチョには「TIMELAG」の頭文字である「T」をモチーフにしたかのような幾何学風の柄が全面に施されている。素材は秋冬らしいベルベット・スエード・レザーが多用された一方で、シャツやパンツには軽やかなファブリックも混ぜ込んだ。それを融合してスタイリングすることで、ここでもエトセンスが表現するギャップが感じられる。着こなしはジャケットやコートの上から腰周りをキュッと縛られたベルトや、メンズモデルの首にかけられた存在感のあるブラックのチョーカーに加え、軽やかに巻かれたスカーフといったアクセサリー使いが特徴的であった。
2017年03月28日チカ キサダ(Chika Kisada)の2017-18年秋冬コレクションが、2017年3月25日(土)渋谷・ヒカリエにて発表された。会場では、山のように積み上げられた長椅子が、ピンクのスポットライトに照らし出される。濃厚なピンクの明かりが放つ甘く気だるい空気感が、どこか脆さを孕んだ退廃的な空間を生み出した。テーマは「記念写真の記憶」。幼い頃からバレエダンサーとして舞台に立っていたというデザイナー自身の経験を投影し、ふわりと膨らむピンク色のチュールやギャザーで、幼い少女のような繊細さやあどけなさを演出。一方で、レザー素材やテーラードを組みあわせ、その甘さの中にキリッとエッジの効いた要素を忍ばせた。それはまるで大人になった女性が心の中に閉じ込めている、少女性と女性性の葛藤を表現したよう。序盤は、”黒とピンク”そして”強さと可憐さ”というを対立する2つのテイストをルックに落とし込んだ。最初に登場したスキンヘッドのモデルが身につけるブラックのブラウスは、たっぷりとあしらわれたギャザーや、ボリュームを持たせた袖口が可憐で可愛らしい。その曲線的なラインとは対照的に、直線的なプリーツの効いたスカートやテーラードパンツを合わせ、ブラック1色のスタイルの中に甘さとシックのリズムを生み出した。ブラックのジャケットは、バスローブのように胸元を大きく開け、ウエストラインをベルトで絞り、女性らしさを強調。一方で、裾部分にはバレリーナのスカートを想起させるチュールをふんだんにあしらった。また、胸元や肩につけられたベルトのようなアクセサリーも登場。フリルのシャツやワンピースに、エッジを効かせている。終盤になると、藍色のルックが展開された。先ほどと同様にフリルやギャザーが多用されているが、しわ加工のされたシルクやベロアなどの緩い素材や、こっくりと落ちついた色味が、アンニュイな印象を感じさせる。透けるような粗いニットチュールが組み合わされたルックは、異なる2つの素材が藍色に溶け合う。そして、フィナーレにはバレリーナのように豊かに広がるピンクのチュールスカートを身につけたモデルが登場。彼女が、ランウェイの中央にあるピアノを弾くというロマンチックな演出でショーは幕を閉じた。
2017年03月28日ロギーケイ(ROGGYKEI)の2017-18年秋冬コレクションが、2017年3月25日(土)東京・渋谷ヒカリエにて発表された。会場にはシートが円形に並べられており、壁に吊り下げられた洋服は丸い光で照らされている。これまでもサークルモチーフの服を発表してきたロギーケイの今シーズンのテーマは「共存」だ。人や自然が連なり、協調し合って共存する様を、円環のモチーフを用いることで表現した。登場したルック数はそれほど多くない。モデルは円形のランウェイをゆっくりと2周まわり、1体1体をじっくりと見せてくれる。そうやってじっくりと見るほどに、皺を残した現実味のあるマテリアルの風合いや、ナチュラルな色味、人工的すぎずどこか安心感のあるカッティングといった特徴に気付いてくる。円形に広がるスカートやパンツ、肩から袖口にラウンド形を描くジャケットなどのアイテムに見られるように、服のシルエットでサークルが表現されたことは一目瞭然だ。しかし、それらは完全な円ではない。ここにも、あくまで自然らしく、メカニカルな印象を残さない独特の空気感を見て取ることができるだろう。カラーはブラックを基調としているが、黒は黒でも、素材の質感によって異なる黒色を呈している。例えば、格子状に凹凸した生地は、凹と凸の部分で色が違うし、その生地を用いたブラックのパンツに合わせられた同色のジャケットも、しっとりと光を吸収するような、パンツとは異なるブラックに染まっている。コレクションは、メンズとウィメンズ合同で発表されたが、デザイナーは、服には特にジェンダー区分を設けていないと語った。ウィメンズとメンズでは同じ服でも着た時に違う見え方になるだろうし、その違いにこそ、本コレクションが見せてくれた、無機的ではない人間味のようなものが現れるのだろう。
2017年03月28日ターク(TAAKK)の2017-18年秋冬コレクションが、2017年3月25日(土)東京・渋谷ヒカリエにて発表された。今回のテーマは「ボーダレス」。クリエイションのみならず、ショーのあらゆる側面から「壁を取り払う」ことへの拘りを感じた。ブランド設立5年目にして初のファッションウィーク参加となったターク。パリ・ニューヨークでの展示会を経て経験を積んだ森川の表現する「ボーダレス」とはどのようなものであろうか。全体を通してカラーパレットやシルエットに一貫性は感じない。それもそのはず、ルック自体が人種・国籍の様々なモデルに合わせてスタイリングされたからだ。森川は「ルックブックのように服の世界観にモデルを合わせるのではなく、多様なモデルの持つそれぞれの世界観に服を合わせることで、ショーならではのボーダレスを表現したい」と語る。テキスタイルは全てオリジナル。最も良いものが作れる国を幅広く探し、刺繍、ジャガードはうっとりとするような技術の粋を尽くしたものをあつめた。パターンもアニマル、スカーフ柄、タータンチェックなど幅広い柄を大胆にミックス。それでいて煩さを感じさせない絶妙なバランスが保たれている。カラーファーを用いたアイテムにも注目。これらは各メゾンが使い残したリアルファーを再利用して作られているという。グッチ ゴースト(GUCCI GHOST)のトラブル・アンドリュー(Trevor Andrew)のパートナーとして、ジュエリーを作ってきたウィル・ショット(Will Shott)とのコラボレートにより、ブランド初のオリジナルジュエリーも登場した。ウィルのブランドである「www.」のアイテムもランウェイでお目見え。会場にはヒカリエホール間の通路を使用。観客とモデルの間の境界をなくし、服をより身近に見れるようにとの拘りだ。
2017年03月28日ヨウヘイ オオノ(YOHEI OHNO)の2017年秋冬コレクションが2017年3月25日(土)、渋谷・ヒカリエホールにて発表された。ヨウヘイ オオノ初の東京コレクションでのショー。最初で最後のつもりで臨んだというデザイナー・大野陽平は、スチールや絨毯などの無機質な工業製品をインスピレーション源に洋服作りを進めた。ベルトやロングブーツ、レザーのセットアップはランウェイの光に照らされ煌めく。メッシュのパーカーや、オーガンジーのブラウスと合わせて“透け感”と“メタリック”のバランスを実現させる。柔らかいシャツにキャミソールをレイヤードしたり、パンツに大胆に切り込みを入れ金具で留めたり…女性の身体に合わせたユニークなシルエットを構築。胸の前で布がまとまるデザインのトップスや、腕を覆うレザーのグローブ、スカートが胸まで延長したようなワンピースなど、アイテムそれ自体で成立しているものをいかに崩していくか、を狙っている。無機質さを洋服に落とし込んだとき、それが身体に馴染むように力を添えるのは温かみのあるカラーパレット。柔らかいカーキにブラウンやオレンジのワンピースをスタイリングし、非生物が元になったプロダクトに命を吹き込む。工業製品と異なり本来一人一人キャラクターを持っているはずの女性たちが、今季のアイテムをどのように着るべきか、まで提示したショーだった。
2017年03月28日EAUSEENON(オウシーナン)2017年秋冬コレクションは ”The Inocents” がテーマ。古いホラー映画に登場する女性像を参考に、純粋で騙されやすい主人公が物語の終盤に見せる「成長し、自立していく様」を表現。EAUSEENONが作り出すアイテムは一見すると少女らしさを感じる甘いデザインが特徴ですが、ほのかに匂い立つ妖艶な雰囲気が他の甘さとは違う魅力。まるですっと抜ける花の香りがする、甘さ控えめのミルクティーのような。袖からカメリアの花が咲いたようにフリルが際立つコート、デイジーのスパンコール刺繍が施されたチュールスカートなど、淡い色合いや刺繍、丸みをおびたカッティングやシルエットはヨーロッパなどの子供服のヒストリカルコスチュームから来ています。少女が好むペールトーンの色彩、ビーズ刺繍、花のモチーフなどの組み合わせは幻想的な女性を数多く描く、海外の女流画家が用いた色をヒントに。絵画の様なテキスタイルは油絵を専攻していたデザイナーによるオリジナルプリント。物語が進むにつれ少女から大人の女性に変わっていく心の混乱と成長を、花が溶けていく様子で表現しています。一般参加も可能な2017年秋冬コレクションの展示会と過去シーズンの展示販売会は4月2日まで原宿で開催中。リサーチが詰まったデザインノートを見ながら、ぜひ実物に袖を通してみてください。EAUSEENON 2017AW LOOKEAUSEENON 2017AW imageEAUSEENON水野 惠梨佳が手がけるファッションブランド。幼い頃から絵を描く事が好きで、高校では油絵を勉強する。ファッションの基礎を日本で勉強した後、アントワープでデザインを学ぶ。2015年に自身のブランド EAUSEENON(オウシーナン)を設立。ブランド名の由来は自身の名前でもあるエリカの花から。独自で描いたオリジナルテキスタイル、刺繍を中心としたコレクションを東京、NYを拠点に展開する。HP / Instagram17AW展示会 & サンプルセール会場:atelier sunnyday〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-31-21 ヴィアレット原宿002号室会期 : 3月25日(土)~4月2日(日)11:00~19:00問い合わせ先:EAUSEENON 水野(080-4180-8764 / info@eauseenon.com )※バイヤー・関係者は事前アポイントを推奨※一般入場可能
2017年03月28日リチウム(LITHIUM)の2017-18年秋冬コレクションが、2017年3月24日(金)東京・渋谷ヒカリエにて発表された。メンズラインのリチウム オム(LITHIUM HOMME)と、ウィメンズラインのリチウム ファム(LITHIUM FEMME)を合同で発表。ショーには俳優・古川雄輝も登場した。リチウムがショー形式でコレクションを発表するのは2010年以来7年ぶり。6年間、細かいディテールや服の中身をつくり込み、やっと完成してきたと語るデザイナーが見せたのは、極限まで研ぎ澄まされたベーシックの形だった。ベーシックを語る上で欠かさせない“黒”をメインカラーにした服には、無駄な色は混ぜ合わせない。序盤は、ジャケットからパンツまで全てのアイテムが黒一色の、シルエットの美しさがものを言うルックが登場した。コートやジャケットは、若干オーバーなサイズ感。主張するほど大きすぎることはないがニュートラルでもない、現代風のシルエットに落とし込んだパターンテクニックはさすが。ブラック一色のカラーリングも、精巧に作り込んだシルエットの美しさを引き立てる。コレクションに変化を与えたのは、スーベニアジャケットをメインにコーディネートしたルックだ。髑髏や虎、鷹といったモチーフを日本の地名と共に刺繍したこのジャケットは、戦後、外国人のお土産として流行したアウターだ。60年以上スーベニアジャケットの刺繍を続けてきたという群馬・桐生の職人にこの刺繍を施してもらったという。細かい装飾にまで歴史の長い職人の技を落とし込んだのは、永遠の定番性のある服を目指す本ブランドならではの美学だろう。また、ウィメンズは、オーバーシルエットのファーコートや、ファーポケットをアクセントにしたロングコートなど、とりわけデザイン性がプラスされたワードローブだった。ライダースや細身のブラックジャケットなど少し印象の強いアイテムに、レースのトップスを合わせて女性らしさを加えたスタイリングにまとめたのも印象的だった。
2017年03月27日ユキ トリヰ インターナショナル(YUKI TORII INTERNATIONAL)の2017年秋冬コレクションが、東京・恵比寿ガーデンホールにて発表された。一つ一つのルックに注目すると必ず華が存在する。それはアニマル柄のスカーフだったり、ラグジュアリーな首元のファーだったり…グレー、ブラックのスカートにはパステルカラーのジャケットをスタイリングして、より華やかな色彩を加える。それゆえにカラーパレットも多彩に。スモーキーなピンク、グリーンからビビッドなイエローまで。グレーのファーコートは落ち着きのある色だが、モデルの動きに合わせて、色が表情を変え活き活きとしてくる。柄にも着目したい。オリエンタルな雰囲気を感じさせるスカートや、ドットや小花柄、千鳥格子のパターンを変化させたワンピースなどが登場。コレクション終盤には、多くのドレスが姿を表す。オールブラックのドレスはバラが前面に型押しされており、Aラインのシルエットが女性らしさを引き立てる。ラメが入った花柄が布の上を踊るドレスは、まるでおとぎ話に出てくるようなファンシーな雰囲気だ。多種多様な手段で華やかさを演出するショーは、デザイナー・鳥居 ユキのインスピレーションの幅を感じられるものだった。
2017年03月27日ハイク(HYKE)は、2017-18年秋冬ウィメンズコレクションを2017年3月24日(金)東京・中目黒でインスタレーション形式で発表した。シーズンテーマを設けず、何かしらのスタイルや古着を再解釈して新作コレクションを築き上げているハイク。今シーズンはライダースジャケット、フライトジャケット、アウトドアウェアをキーワードとして挙げた。要となるこれら3つのアイテムは、モダンにリデザインされて登場する。袖を切り落としてベストに、ジップを削ぎ落としてプルオーバー型に、上からボアをアタッチさせてラグジュアリーに…アレンジの手法も様々である。ハードなブラックライダースジャケットも、肩章やジップディテールなどで強さの名残を残しつつも、裾をラウンドカットしてボレロ風に仕上げフェミニニティの領域へと足を踏みいれている。シルエットはゆったり、それでいてロングが基本だ。ロングワンピースにはハイネックトップスを重ねてさらにロングパンツを、スカートにはレッグウォーマーを忍ばせて、ロングジャケットを合わせて。差し込まれたボトムスはどれも裾にスリット入りで、足の甲まで覆うスーパーロング仕様。それらを集めたレイヤードは、身体のラインに添わず肌を覆い隠すように複雑で、ある種新型のスーツのような雰囲気を作り出している。かしこまったイメージを作りがちであるセットアップスタイルを調和するのは、様々なアクセサリーたちである。アームウォーマーやネックウォーマーは優し気に微笑みかけ、ストラップの付いたレザーのバックパックは躍動感を放り込んできている。
2017年03月27日ミントデザインズ(mintdesigns)2017年秋冬コレクションが2017年3月24日(金)に東京・青山で発表された。今シーズンは「She is so British...」と題し、英国を感じさせる要素を取り込んだ。ミントデザインズが得意とするオリジナルテキスタイルに、そんなブリティッシュテイストは顔を出した。ウェアにはローズモチーフの柄や、タータンチェック、ストライプといった英国を感じさせるデザインが多用されている。バラ柄はスカートからトップス、コート、ライダース型ジャケットなどのアウターにまで取り入れており、鮮やかなレッドや薄めのグレーカラーで全面にプリント。その上からさらにストライプを重ねたユニークなテキスタイルも登場した。また英国発祥のチェックは「ハウンドトゥース(千鳥格子)」や「タータン」といった柄を採用。ブルー地にレッドやオレンジ、ブラック地にポピー色など、アクセントを効かせたデザインがポイントだ。ワンピースやスカート、トップスをメインに落とし込まれている。足元にもしっかりと英国らしさが表れる。合わせられたのはスコットランド発祥の「ウィングチップシューズ」だ。ミントデザインズの手にかかれば、そんな紳士靴もモダンに変身する。アッパーにはクリーンなホワイトやブラックのほか、インパクトのあるメタリックゴールドを採用し、つま先部分のウィングチップはまるで波のようなデザインにして可愛らしい雰囲気に。同様の装飾はかかとにも表れ、ミントデザインズらしい一足となった。
2017年03月27日ユマ コシノ(YUMA KOSHINO)の2017-18年秋冬コレクションが、2017年3月24日(金)東京・渋谷ヒカリエにて発表された。マニッシュでスポーティなアイテムを、マテリアルとパターンの巧みな操作によってラグジュアリーに昇華させた今季のコレクション。テーマを“ARMY COUTURE”とし、ユマ コシノらしい気品にあふれたスタイルを、エレガンスとは相反するミリタリーの要素を用いて引き立てた。ファーストルックを飾ったのは、フレアスリーブが何段も重なったぺプラムのトップスとオーガンザのプリーツスカートだ。歩くたびに布地が揺れ動き、楽し気に遊んでいるような印象を受ける。また、袖全体にボリュームを持たせたジャケットや、袖にも裾にもバルーンの形状を取り入れたトップスなど、空気をはらんで膨らむ楽しいシルエットが一貫してコレクションを彩った。コーディネートは、ベスト、ジャケット、ボンバージャケットなどを重ね着するマニッシュなスタイルがメイン。また、カーキやネイビー、オレンジ、ブラック等のミリタリーカラーによって、アーミーな雰囲気も表現した。これらの、女性らしさとは異なるムードの要素を、多彩な素材を用いて表現したことが、今季のコレクションの真髄だろう。ミリタリー風ジャケットは、光を受けて煌めくリュクスな素材や、高級感あるツイードで仕立てられ、アーミーなカーキ色は、光沢のあるタフタにのせられた。ムードが異なるエレメント同士を、あくまでラグジュアリーなテイストの中において引き合わせる。様々な文化や背景を持ったファッションであっても、ユマ コシノの手にかかれば、すべてがブランドのオリジナルな世界観のもとに完成するのだ。
2017年03月27日ミューラル(MURRAL)の2017年秋冬コレクションが、2017年3月24日(金)に渋谷ヒカリエで発表された。ぼんやりと会場を照らし出す灯りは、中心に一本の線を描き、それを境目にブルーとオレンジの世界に分けられた。不思議な形をしたランウェイを静かにモデルたちが歩いていく。テーマはノスタルジア。今シーズンは、なつかしさや哀愁という意味を持つこの言葉をミューラルらしく解釈し、“もの寂しさのある温かさ”として表現した。そのために用いたテキスタイルは、オーセンティックなチェック柄や色とりどりの花柄のレース、光沢を放つベルベット。それから、裾のほつれたデニムやラメの輝くニットもそうだ。たくさんの素材を集めたひとつのルックには、そこはかとなくヴィンテージ感が漂う。ディテールに目を向けると、ジャケットやブルゾンの襟元を縁取るように採用されたフリル、コクーンシルエットのコートの肩に咲いたダリアの刺繍などが見受けられ、レトロな風合いに愛らしさを加味していた。背中に大きなハートを配したブルゾンには、同じくハートのモチーフが散りばめられたスカートが合わせられた。これはランウェイの中でもひと際目を引いたスタイルだ。しかし、目を凝らせばハートにはズレがあって、愛にあふれるモチーフどころか、奇妙さを伴うシンボルとしてのせられていたのだった。それは、ミューラルが伝える今シーズンのメッセージの暗示でもあった。最初に不思議な形をしたランウェイと思ったこの会場も実はハート型。あたたかなオレンジと冷ややかなブルーは、会場全体でミューラルの伝えたいノスタルジックを表現していた。
2017年03月27日アキコアオキ(AKIKOAOKI)の2017-18年秋冬コレクションが2017年3月23日(木)、東京・渋谷ヒカリエで発表された。“Primitive(原始的)”をテーマに据え、人間が元々持っている感覚にフォーカス。土臭さや身体的な要素をファッションに落とし込んで行った。デザインにおいて重視したのは、身体と洋服の距離感だ。人の動きに続いてなびく布の動きを表現すべく、前シーズンよりも空気をはらんだデザインを用いた。シャツとプリーツスカートを合わせたようなドレスでは、横に広がるよう広く設定された袖のふんわり感と、スカートのさらりとした質感が絶妙なコントラストを生んでいるルックはこれを象徴すると言えよう。また、原初的な人間の衣装の一つとして想像されるのが、民族衣装だ。ボヘミアン調の民族衣装を引用したエプロンのようなアイテムが特にコレクションで活躍している。トップスの上やドレスの上から着こなされる姿は、前から見るとビスチェのように見え後ろからは紐だけが見える。前後左右どこから見ても印象の違う服に仕上げているのだ。ゆったりとしたルックだけでなく、インナーのようにタイトで薄いトップスも散見。人のシルエットがそのままデザインとなるこのアイテムも、原始的な要素を多分に含んでいる。これらのワードローブの魅力を引き出すべくランウェイは曲がり角を多めに設け、あらゆる角度からメッセージを発信した。
2017年03月26日ディーベック(D-VEC)の2017年秋冬コレクションが2017年3月23日(木)、原宿・キャットストリートをランウェイに発表された。ディーベックは釣り用品の「DAIWA」が永年培ったアパレル機能をベースにした新レーベルだ。雨・風・光の自然環境の中で快適に着用できる機能性とファッション性を融合。快適さと遊び心を取り入れたユニークなプロダクトが披露された。風になびくロングアウターやワンピースは、雨と紫外線を防ぐ「傘」の生地から生まれた斬新なウェアだ。表面に施された迷彩柄のようなデザインは、油彩画風に海をモチーフにしたもの。他にも軽量のテーラードジャケットやスウェットにも同素材が用いられた。イエローやレッドといった鮮やかなカラーのAラインスカートやパンツなどが後に続く。さらに注目したいのは足元。クリーンな印象のホワイトのスリッポンシューズは、釣り用のシューズに使われている技術を落とし込み、ソールに高度なノンスリップゴムを採用した一足。アッパーには帆布生地を使用することで、靴を濡れにくくする撥水性も実現している。そんな機能性を秘めた、ファッショナブルなアウトドアアイテムをストリートテイストに着こなしている点もポイントだ。パーカーを下に忍ばせる着こなしや、アウター×アウターなどのレイヤードスタイルがメイン。そんな着こなしの首元にはチョーカー、頭上にはヘアバンドを合わせていた。
2017年03月26日ケイタ マルヤマ(KEITA MARUYAMA)の2017年秋冬コレクションが、2017年3月23日(木)、東京・銀座で発表された。今季のファンタジーは、銀座のど真ん中にある古いブリティッシュパブ「PUB CARDINAL」で綴られた。扉を開けると、そこは日本とは思えない異空間。まさにケイタ マルヤマワールドだ。“トランプゲーム”や“バックギャモン”を楽しむ人、“葉巻とウィスキー”をたしなむ人、“スウィング”のリズムに乗ってダンスを踊る人。みんなが個性的な衣装に身を包んでいる。デザインをするうえで、あげられた“Butterfly Girl”“Swing”“London”を筆頭とする20あまりの言葉が、コレクションノートに書かれていた。それぞれが洋服に反映され、この不思議な世界で溶け合っている。まるでタイムスリップしたかのような時間が流れるこの場所には、フリルが並んだ“ラメのニット”に幾何学的な柄をしたランダムヘムのミモレ丈スカートといった、柄を共存させたスタイルがよく似合う。特に、レトロを表すガングラブチェックは多用された。丸山自身が「シャーロックホームズ ケイタバージョン」と語ったチャイナドレス風のワンピースもそのひとつだ。“スポットライト”を受けて光るスパンコールは、スカラップラインが重なるドレスにあしらわれた。足元のメンズライクなオックスフォードシューズはスリムなラストからできた1足で、今にも“タップダンス”を踊れそうなほど軽やか。そんな風に“ドレスアップ”した彼女とは真逆で、ざっくりとした“手編みのセーター”を着たカジュアルな女性もいる。“ボーイフレンド”のジャケットを借りてきているような女の子は、ラペルにブローチを付けて自分風にアレンジ。一方その隣では、精緻な刺繍をあしらった“ヴィンテージのコート”と、オリエンタルなプリントをあしらったワンピースを合わせて、和洋折衷を感じさせるスタイリングを楽しむ人の姿が。そして、何より今シーズンを語るうえで忘れてはならないのが動物たちの存在。丸山は、イギリスということから派生してハンティングを思い浮かべたという。ワインレッドの“レジメンタルストライプ”のパンツに合わせたシャツには、“キツネ狩り”の様子が描かれている。楽しい時間が過ぎるのは早い。パーティーを終えて、来場者たちはドアを出た瞬間に現実に引き戻される。しかし、皆が楽しい気持ちを持って帰ったはずである。なぜなら、20あまりのキーワードとともに最後に書かれていた言葉は“ハッピーエンド♡”だったのだから。
2017年03月26日ケイスケ ヨシダ(KEISUKEYOSHIDA)の2017-18年秋冬コレクションが2017年3月23日(木)、東京・渋谷ヒカリエで発表。ファッションポートニューイースト(FASHION PORT NEW EAST)の参加ブランドとして登場した。60年代のファッション写真に魅せられ立ち上げられた今シーズンのワードローブ。当時の写真に写る若い女性たちが放つ、明るくセクシーで楽しげなオーラや笑顔、自由さと50年後に当たる現代の社会に生きる人間を対比しマッチさせ、新たなファッションに昇華させる。当時を代表するブランドたちは、ファッションで明るい未来を作ろうとしていたとデザイナーの吉田は語る。装うことによってたどり着くであろうその未来をケイスケ ヨシダも、その時代を知らなかった身として考え、便利さが格段に向上した現代というフィールドで表現する。モデルたちは髪の毛が硬く整えられ、肌にはシルバーのメイクが施される。機械的に働く現代人の無機質さを表したものだ。表情を失った彼女たちが、生命感に満たされているように見えるのは、他でもない、まとっている洋服たちのエネルギーだ。ベースには、これまで得意としてきた制服のようなシルエットを採用。フーディをジップで開きセーラー服のように見立てているものや、ネイビーのアイテム、チェック柄の配置などスクールテイストな部分は散見される。従来よりも彩度の高いパレットだと感じた人も多いだろう。明暗をあえて不明にしてきたこれまでと違い、“明”に傾けた装いとの向き合い方を配色によっても表しているのである。このコレクションが50年後の未来から見たらどのように映るのか、期待したくなるコレクションとなった。
2017年03月26日ハナエモリ マニュスクリ(Hanae Mori manuscrit)の2017年秋冬コレクションが2017年3月23日(木)、東京・表参道で発表された。今季のテーマは“Combine”。個々で美しい、異なるものを組み合わせ、共存させることで独立した美しさを目指した。左右で柄が異なったり襟がアシンメトリーなコートや、大胆に入った切れ込みからプリーツが覗くトップスやスカートなど、カッティングや素材にその意識が現れている。カラーブロックで分けられたテキスタイルのワンピースや、折り紙のように胸の前で折られたひだが立体的なドレスなど、直線や曲線が洋服の中で踊る。カラーパレットはスモーキーなカーキやベージュなどアースカラーが中心。会場の照明は衛星のような照明で、ショーの空間は大地と宇宙のコントラストを表現している。曲が大地の息吹のような強いビートに変わると、コレクションの様相もリアルクローズからドレスへ。シャイニーな素材とマットな素材を同系色で組み合わせたものなど、異素材が共存する美しさがより際立つ。目を引くのが幾何学模様や曲線で配された木目。これは、実は本物の木で作られている。デザイナーの天津 憂が自然の年輪を美しいと感じ、ずっと洋服に落とし込みたかったものであるという。黒の布と合わせることで、ハードとソフトの両面性が洋服に面白い質感を生み出していた。
2017年03月26日トクコ・プルミエヴォル(TOKUKO 1er Vol)の2017-18年秋冬コレクションが2017年3月23日(木)、東京・渋谷ヒカリエで発表された。毎シーズン旅からのインスピレーションでテーマを設定する、デザイナーの前田徳子が選んだのは、中央ヨーロッパの国「チェコ」と「ポーランド」だ。コレクションのテーマは「POLSKA」。中欧に漂う中世の息づかいが伝わって来る、表情豊かなワードローブは、楽しげなフォークソングをモデルたちが手をつなぎスキップから観衆の目を釘付けにしていく。伸びやかでムーディな曲へと音楽が変わると、民族的な色彩とシルエットが特徴のドレスが登場。ブラックのブーツを幅広の赤リボンでレースアップすることで、ハードなアイテムをガーリーな印象へと昇華させている。続いて現れるのは、ポーランドの小さな村ザリピエ(ZALIPIE)のザリピエ模様を施したアイテムの数々。村にあったという家々から漂う“おとぎの国”のような雰囲気そのままに、メルヘンな空気を落とし込んだ。総柄や部分柄が目立つコレクションに変化を加えていたのが、ウォヴィチ(ŁOWICZ)の切り絵模様プリントと、トクコ・プルミエヴォルの別ライン「Ligne✳︎J(リーニュ✳︎ジェイ)」から登場した白黒のイメージドット。カラフルなアイテムが続く中、象徴的に色彩を変えていたこれらの2パターンがリズミカルにショーを盛り上げる。圧巻だったのが、フィナーレを飾るお花いっぱいのドレスルック。プリーツとレース、立体的な花形のヘッドアクセサリーなど、もはやお花畑よりも花束よりもより“花”を感じるゴージャスなもので、観ている者それぞれの脳裏に焼きつく圧巻のラストを飾った。
2017年03月26日モト ゴー(MOTO GUO) の2017-18年秋冬コレクションが、2017年3月23日(木)東京・渋谷ヒカリエにて発表された。2017年1月にミラノでもショーを開催したモト ゴー。昔から東京ファッションに憧れていたというデザイナーが披露したのは、日本あるいは世界各国の、ある少年のドキュメンタリーだ。上裸にピンクのショーツという衝撃的なルックで幕を開けたコレクションは、儚いノスタルジックな雰囲気に包まれていた。パジャマを彷彿とさせるピンクやパープルのストライプコットン、背中に背負ったフリル付クッション、トップスとしてスタイリングされたブランケットなどは、子どもの眠りのイメージだろうか。そして、学ランをベースにしたセットアップ、小学生の制帽のような帽子、ジャケットのポケット横に差し込まれた鉛筆、割烹着のように袖口や裾を絞ったリボン、子供が描いたようなイラストの装飾など、あらゆるディテールに、少年時代の記憶を映した要素が繰り返された。素材には、コットンのほか、フェルトやコーデュロイ、ウールなど、柔らかな空気感のものを採用。それらをパステルカラーやファンシーな色合いでカラフルに彩った。パターンは、肩を落としたゆるいシルエットと、制服のようにかっちりとしたシルエットのものが登場し、遊びと学校、2つのシーンを生きる少年の日常を浮かび上がらせた。また、コットンのシャツワンピースにシルエットが同じスカートをまるで1着の服のように重ねたり、ロングシャツの半身に透ける素材を重ね付けしたりする、レイヤードを活かしたデザインも今季の特徴だろう。異素材を重層的に構成していくことによって、一見するとファンキーなワードローブが、完成度の高い独創的なファッションへと昇華されていく。ヴィンテージの要素が昔から大好きだというデザイナーは、過ぎ去った時代の少年たちにとっての日常を、現代人にとっても魅力的に感じられる姿に描き直して見せた。
2017年03月26日ヴィヴィアンノ スー(VIVIANO SUE)とイイミサ(IIMISA)による2017年秋冬コレクションの合同ランウェイショーが、2017年3月23日(木)に渋谷ヒカリエで発表された。アバンギャルドなデザインが特徴のヴィヴィアンノ スー。クチュールとプレタポルテのライン、すべてにおいてコレクションは自然からインスピレーションを得てきた。今シーズンはファー使いで「羽根」を表現し、羽ばたくことで、真の自由を得るといったストーリーを紡ぐ。モデルたちは皆、頭上や顔面に羽根・花・葉を付け、まるで森林から湧き出てきたかのような雰囲気を帯びている。すべてイイミサによって生み出されたオリジナルのヘッドドレスだ。デザイナー自ら染色した鳥羽を、綿糸を用い一羽一羽編み込んでいくことによって表現される華やかさと軽やかさが特徴となっている。ウェアに見られるのは多様なファー使い。グリーン・ブルー・レッド・パープルといったカラフルなファーがコートの背中から袖まで走り、トップスやニットのスリーブにも取り入れられた。ほかにも、ブルー1色でパンツの全面やロング丈のボンバージャケットの前身頃に顔を出す。すべて「リアルファー」を使っているそうだが、本来は捨てるパーツの素材をリサイクル感覚で採用しているため、環境にもしっかりと配慮している。そんなファー使いはアクセサリーにも。ナップザックに加え、巾着・トート・クラッチバッグにも、ふさふさもこもこのウェアと同じ素材が使用され、インパクトあるピースとなっている。そんな強さを感じさせるファーと打ってかわる、レース使いもポイントだ。絡まったバラをモチーフにしたかのようなグリーンレースのドレスや、ブルーのレースがスリーブの裾に顔を出すトップス。他にも、透け感のあるフェミニンなドレスやスリット入りのロングスカートといった女性らしいアイテムにも差し込まれている。ショーの前後に流れたムービーには、ヴィヴィアンノ スーの服を繕うことで、小鳥が力を得て巣立つ姿が描かれていた。「人の目を気にする今の時代、私たちの服を着て、強さを手に入れて生きて欲しい」とデザイナーのヴィヴィアンノ スーは力強く語った。
2017年03月26日