チョノ(CHONO)の2024-25年秋冬コレクションが、「楽天ファッションウィーク東京(Rakuten Fashion Week TOKYO)」期間中の2024年3月16日(土)にオンライン形式で発表された。私のスタンダードは何か?今季掲げたテーマは「MY STANDARD」。あらゆるスタイルやカテゴリーが存在する中で“私のスタンダードは何か?”を探し求めた。無限大の選択肢があるこのファッションの世界では、ひとつの正解に辿りつくのが正しいとは限らず、探し求め続けることが大切なのではないか。そしてその先には、きっと自分にとっての至高のスタンダードがあるはずだからと。エレガンスへの熟考全体を俯瞰してみれば、決して派手に取り繕うのではなく、あくまで日常のありのまま、自分が好きなもの、気になるものを少しずつ取り入れたような印象を受ける。その中でまず目を留めるべきはエレガントなスタイルへの熟考。チュールテープとグロッシーな糸を組み合わせたファンシーツイードは、フーディー付きの軽いコートとふんわり広がるフレアのスカートのセットアップに仕立てられ、エレガントとカジュアルの“いいとこどり”を叶えた。また、タフタや二重織の生地には、オスカー・ワイルドによる短編小説「幸福な王子」に着想を得た宝石とツバメのモチーフをあしらって、遊びごころを加えた。エレガントなドレス、あるいはパディングのボリューミーなマフラーといったラグジュアリーを基盤にしているから、可愛すぎることはなく、程よくチャーミングな女性像も滲ませている。クラシックがもつ魅力の探求思い切りヴィンテージ、あるいはクラシックに振り切ってみるのはどうか。モノトーンのコントラストを意識したワンピースは、スカラ刺繍のカフやパールによって、そのムードを醸し出す。チュールでもパニエでもなく、スカートにレイヤリングされたフェザー調のジャカードは、新鮮な提案のひとつだろう。マニッシュなスタイルへの挑戦マニッシュなスタイルへの探求も忘れることなく、リラックスなシルエットのダブルジャケットとセンタープレスが効いたワイドパンツのスタイルも展開。使用した凹凸感のある星のトッド柄のファブリックからは、ほんのり愛嬌も感じられた。また、繊細で透け感のあるシアージャガードを用いたフェミニンなセットアップは、襟を立てたジャカードによって“かっこよさ”がプラスされている。
2024年03月19日2024年3月21日(木曜)株式会社 パリミキ(本社:東京都港区、代表取締役社長:恒吉裕司)は、2024年3月21日(木)静岡県静岡市 新静岡セノバ3階に、パリミキ新静岡セノバ店をOPENいたします。■オープン記念プレゼントオープンを記念し、期間中税込10,000円以上お買い上げの方にオリジナルマグカップを、また、期間中お買い上げの方にオリジナルボールペンをプレゼントいたします!※新静岡セノバ店のみ。2024年4月21日(日)まで、無くなり次第終了となります。■メガネ1組 税込¥13,200~!超薄型・遠近両用レンズも選べます!高品質フレームに選べるレンズが付いて税込13,200~、超薄型・遠近両用レンズをはじめ、パソコン・スマホなど比較的近くの距離が見やすい中近両用レンズ・近々両用レンズも追加料金なしで選べます。■鯖江のめがね日本はもとより海外でも高い評価を得ている鯖江のめがね。パリミキではその精巧な技術で作られたフレームを多数取り揃えております。■国家検定資格「眼鏡作製技能士」全国で994名の合格者が在籍2022年4月より、国の定める「技能検定」の職種に「眼鏡作製職種」が新設され、国家検定資格「眼鏡作製技能士」がスタートし、パリミキグループでは現在994名の合格者が在籍しています。(※2023年11月時点、自社調べ)多様化・高度化するお客様のニーズにあわせて、「適切な診断・治療」と「適切な眼鏡作製」の双方の実現に向け、眼鏡技術者が眼科専門医と連携しつつ、皆様により良い眼鏡を提供し、目の健康を守れるよう、眼鏡作製の技能を高めてまいります。■パリミキ HP内『新静岡店 OPEN』特設 WEB ページURL: ■店舗概要店舗名:パリミキ 新静岡セノバ店所在地:〒420-8508静岡県静岡市葵区鷹匠一丁目1番1号新静岡セノバ 3階営業時間:(平日)10:00 ~ 19:00(土日祝)10:00 ~ 20:00T E L:054-266-7381地図 : ■会社概要会社名:株式会社 パリミキ設立:2009年1月15日代表者:代表取締役社長 恒吉裕司資本金:1億円事業内容:眼鏡およびその関連商品を主に取り扱う眼鏡専門店チェーンURL: 詳細はこちら プレスリリース提供元:NEWSCAST
2024年03月19日ハイク(HYKE)の2024-25年秋冬コレクションが、楽天ファッション・ウィーク東京(Rakuten Fashion Week TOKYO)期間中の2024年3月15日(金)に発表された。40年代のアーミースタイル服飾史や古着などをデザインソースとして、テーマを設けずにコレクションを展開するハイク。今季は、1940年代から50年代に見られた米軍のシャツやパンツ、ジャケット、ヴィンテージのトレンチコートなどを着想源に、ハイク独自のエッセンスを加えたコレクションを提案していく。フェミニンに昇華特徴的なのが、ミリタリーウェアをフェミニンに昇華させている点。かっちりとした生地とミリタリーカラーを用いながら、ウエストベルトでボディラインを際立たせたり、ベアトップのビスチェでレイヤリングを叶えることで、エレガントなムードを演出している。また柔らかな生地をたっぷり使用し、空気をはらんだようなロングワンピースや、ミリタリーパーカーの上にボア付きニットを重ねたルックも登場した。ビューティフル・シューズとのコラボもビューティフル・シューズ(BEAUTIFUL SHOES)によるコラボレーションアイテムも必見。スクエアトゥのミュールサンダルと、前シーズンで披露されたサイドゴアブーツの筒丈を長くアップデートした新作が展開される予定だ。また、ザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE)とコラボレーションしたトレイルランニングに特化したプルオーバーパーカーやトラックパンツ、チャコリ(CHACOLI)とのレザー製ナップサックなども散見された。ベーシックトーンに彩りをカラーパレットは、ブラックやホワイト、グレー、ミリタリーカーキといった落ち着いた印象のベーシックトーンを採用。歩く度に揺れるオレンジニットのセットアップや、温かみのあるレッドコーラルのロングコートがコレクションに彩りをもたらしていた。
2024年03月18日マリメッコ(Marimekko)の2024-25年秋冬コレクションが、2024年3月15日(金)に、東京国立博物館 表慶館にて発表された。マリメッコ初、東京でのコレクション発表フィンランドを代表するデザインハウス・マリメッコが、ブランドを代表する定番柄「ウニッコ」の誕生60周年に合わせて、東京コレクションに初参加。ベーシックで実用的なシャツやドレス、デニムをキャンバスに、マリメッコらしい豊かで大胆な柄をのせて、喜びに満ち溢れたコレクションを展開した。60周年を迎える「ウニッコ」柄が主役ショーは、DJの生演奏による陽気な音楽と共に幕開け。まずは本コレクションの主役である「ウニッコ」柄のピースがランウェイを彩る。単に「ウニッコ」といってもその表現方法は実に多様で、たとえば花のモチーフを立体的に貼り付けたスカートや、花を大きく拡大して配したニット、あるいは小花柄のようにプリントしたパファージャケットなど、バリエーション豊かな手法で解釈された。ミニマルな服に楽し気な柄をのせてノースリーブのミニドレスやノーカラーブラウス、ストレートデニムなど、シルエットは全体を通して至極ミニマル、かつ実用的な印象。だが窮屈さは一切なく、その大胆な柄使いによって、ワークウェアがむしろ無邪気で楽しげなムードを醸し出している。ハリ感のあるヘビーウェイトのジャージードレスに「ウニッコ」柄を目一杯描いたルックはまさに、"個性的でありながらタイムレス"を体現したルックと言えるだろう。“揺れる”幾何学柄円を斜めに並べたような幾何学柄のワンピースも目を引いた。この円のモチーフは、胸元に配した何層もの縦のプリーツによって、角度によって歪んで見えるのがユニーク。モデルの歩みに合わせて柄が揺れ、トリックアートのような視覚効果を生み出している。穏やかなカラーパレットカラーはホワイトとブラックをベースに、秋冬らしいボルドーやベージュ、くすんだペールブルーといったカラーを織り交ぜているのが特徴。あくまで落ち着いたパレットにまとめられており、会場である表慶館の伝統的かつクラシカルな雰囲気と違和感なく溶け合っていた。「ウニッコ」モチーフを配したレザーバッグ最後に、コレクションを彩るバッグにも注目。今季は「ウニッコ」モチーフを立体的に配したレザーバッグが、スクエアシルエットのポシェットとミニサイズのバゲット型で登場した。
2024年03月18日サポートサーフェス(support surface)の2024-25年秋冬ウィメンズコレクションが、2024年3月15日(金)に渋谷ヒカリエにて発表された。サポートサーフェスが開拓する「かわいい」デザイナー・研壁宣男は、コレクション製作にあたって事前にテーマを掲げない。作業を終えた後に自然とそれは浮かび上がってくるのだそうだ。今季のキーワードは「KAWAII!?-Adorable」。しかし、端正なシルエットを得意とするサポートサーフェスはこれまで、「かわいい」ではなく、「綺麗」や「かっこいい」といった形容詞が似合うスタイルを提案してきたように思われる。現に研壁は「かわいい」という言葉が苦手であると明言していたが、今季のルックは、首周りに寄せたギャザーやドレープを効かせたアイテムなど、全体を通してフェミニンな印象だ。研壁は今季の製作を振り返り、はじめて、自身が苦手な「かわいい」に向かって挑戦していたことに気づかされたという。生地感のある優雅なシルエットシルエットは一貫して優雅な表情を見せている。前述したギャザー使いはファーストルックで登場したシャツのほか、ワンピースのウエストラインでも見られた。また袖周りにたっぷりと生地感をもたせたパフスリーブのトップスやワンピースも多く登場。フリルやドレープをともなったスタイルが続き、女性らしい雰囲気を纏っていた。ボディを包み込むような優しいシルエットは、ボトムスにも落とし込まれている。たとえばスラックスは、ゆとりのあるサイズ感で、どんな体型でも馴染むようなデザインに。バルーンスカートは、ウエストバンドの下部にテキスタイルを大きく寄せた、樽型のようなフォルムが目を惹いた。新しい形でボリュームを持たせ、気品のあるラインを作り出している。洗練された無地のファブリックが続くなか、中盤ではフラワーモチーフがお目見え。ブラックの花柄は、ワンピースとスカートに落とし込まれた。ナイロンチュールにフロッキープリントを重ねるなど、細かい工程を踏んだ素材で、ふんわりとした質感ながら時折パリッとした表情を見せる。このように今季のサポートサーフェスが提示する「かわいい」は、単なるかわいいとは一味違う。ギャザーやフリルは確かにフェミニンな要素を与えているが、身体を包み込む優雅なスタイルに押し上げる要素となっている。また、愛らしい花柄も、ブラックのワントーンで統一し、シックな存在感を放つモチーフへと昇華させていた。着用する人のために研壁は、素材感、着心地をいちばんに追求してクリエーションを行っていると語る。また秋冬シーズンに欠かせないアウター類は、“極寒の冬”という短い期間だけに限らず、秋冬の季節を通してできるだけ長い間着れるようにと、ノースリーブのウールコートやジャケットも揃えている。「それは着用する人の満足度のために」という一文で締めくくられたインビテーションのように、研壁の服作りに対する想いを感じさせる。
2024年03月18日コウタグシケン(Kota Gushiken)の2024-25年秋冬コレクションが2024年3月12日(火)、渋谷ヒカリエ「ヒカリエホール」にて発表された。初開催となるショーのテーマは「整理整頓」“Take knit easy!(気楽に行こう)”をモットーに、糸の新たな可能性を紡いでいるニットウェアブランド・コウタグシケン。2019年秋冬コレクションのデビュー以来、『モナリザ』やゴッホの『星月夜』など美術作品をデザインソースとするユニークなデザインと、自然体かつ抜け感を演出する編み手法で注目を集めている。そんなコウタグシケンのショーが初開催。今季のテーマはパリでの展示会に向け、目まぐるしく日々を過ごしたデザイナー・具志堅幸太が、この半年で唯一行った「整理整頓」だ。学生時代からの過去作品を振り返り、自身が苦手な整理整頓に取り組んだ“organiseid well”のコンセプトのもと、ブランドの自己紹介となり得るコレクションを展開する。芸人・ピースの又吉&好井がステージ上へホールに足を踏み入れると、“まるで展示会の会場”のようなステージが目に留まる。ショーは、芸人・ピースの又吉直樹と好井まさおとの電話からスタート。2人がステージ上へと現れ、“現在進行形の電話である”と観客は知ることとなった。そして、ステージにて開催されている今季の展示会へ参加し、2人のテンポの良い漫才とともにニットウェアを紹介していく。過去の自分との対峙今季のムードを体現しているのが、過去の自分を見つめ直し、再解釈したルックたちだ。たとえば、具志堅が大学の卒業制作として手掛けた“モナリザ”モチーフのニットウェア。モナリザを色濃く描いているのが特徴の定番モチーフだったが、今季はニットの配色と合わせ、明るいグリーンをメインに淡い色合いでまとめている。イギリスの伝統的なファッションブランド・ジャミーソンズ(Jamieson’s)とコラボレーションしたセーターも、前シーズンに続いて登場。袖と襟口以外は裏地を使用するという、斬新なフェアーアイル柄セーターをベストへとアップデートさせた。またブランド設立当初から創作してきた、“ざっくり編み”の鮮烈なレッドニットはポンチョへ変身。トップスとして着るのはもちろん、セーターやコートの上からすっぽり被るスタイリングも可能だ。1つのアイテムで多彩な着こなしを楽しめるのが、コウタグシケンの人気の理由といえるだろう。思いのままに具志堅が「最も挑戦的だった」と語るスカジャンは、“オーガナイズしきれなかった”ウェアの1つだ。自身の思いの矛先が向くままに、ニットを自在に編み上げて完成したという。イタリア製のキラキラ輝く糸を用い、表はブラック×ベージュ、裏はロゼカラーのリバーシブル仕様なのもポイントだ。さらに、1940年代のスーツを着想源にしたダブルジャケットとパンツのセットアップも披露。ニットならではの厚い生地感と、温かみのある雰囲気を纏うことができる。アーカイブ作品とともにカーテンに投影された今季のルック画像を見ていると、「グシケン…シケン…」のノイズが段々大きくなり暗転。カーテンが開き、コウタグシケンのアーカイブ作品が多数吊るされたステージにて、バンド・酩酊麻痺の歌唱が始まり、ライブ終了に伴いショーも幕を閉じた。
2024年03月18日メアグラーティア(meagratia)の2024年秋冬ウィメンズ&メンズコレクションが、2024年3月15日(金)に東京・表参道ヒルズ「スペース オー」にて発表された。自然界のヴァイタリティ花を人々に重ね、花の変化する様をインスピレーション源とするメアグラーティア。"Vitality"をテーマに掲げる今季は、どんなに悪い状況下でも根を張る植物や人間の生命力を衣服に投影した。蔦や花が蔓延るランウェイにて、自然界のパワーを感じる力強いコレクションを展開する。生気を感じるレッド今季のムードを象徴するのが、生気を感じる鮮やかなレッドを取り入れたルックだ。たとえば、ブラックの厚手ニットの左胸部分にグレーの心臓モチーフをあしらい、赤の毛糸で鮮烈に流れる血を表現。また、ボルドーのロングシャツをレイヤードしたルックは、着る者に生温かな雰囲気を纏わせている。さらに、ニードルパンチで仕上げた赤と黒のグラデーションマフラーやグローブも存在感を放つ。一方で、ジャケットの裾や袖口など、生命の繊細さを表した“ほつれ”のディテールも散見された。雑草の生命力“アスファルトに生える雑草”のようなオリジナル柄も印象的。昔のデニムジャケットに見られるパッチワークに着想を得て、ジャカード織りで作り上げたジャケットやパンツ、スカートがコレクション全体を引き締めていた。どんなに暑くても、踏みつけられても、空に向かって生える雑草は、生命力を体現しているといえるだろう。コレクションのラストを飾るのは、関根が最もこだわったというツイード生地のコート。アーティスト・風弦(whogen)による、圧巻のライブパフォーマンスで幕を閉じた。
2024年03月18日ヘオース(HEōS)は、2024-25年秋冬ウィメンズ&メンズコレクションを2024年3月15日(金)に発表した。記憶を集めて“自分だけの鎧”を作る“SPEAK MY LANGUAGE”=「自分の言葉を話す」がテーマの今シーズン。自分の過去を懐かしく振り返り、向き合った時にふと浮かび上がる人生で最も美しい瞬間や、今思えば危うかった不安定な時期などを凝縮。タバコの煙のように曖昧で断片的な記憶を繋ぎ合わせ、哀愁、歓楽、ロマンスなど様々な記憶の中の要素を寄せ集めていくことで“自分だけの鎧”を形作っている。時の経過を感じさせるディテール散見されたのは、記憶を辿っていくときのロマンを彷彿させる佇まいだ。かっちりとしたスタンドカラージャケットのセットアップは、裾を断ち切りにすることで粗野さを与え、ライダースジャケットは深いシワを刻んだ質感で時の経過を感じさせる。また、レトロな佇まいのダブルブレストコートや、編み地が大胆に緩んだニットなどもまた、長い時間の流れを連想させた。絢爛な素材使いまた、輝かしい瞬間を思わせるような絢爛な素材使いも印象的だ。幾何学模様のジャカードセットアップや、光沢を放つベルベットのプリーツパンツ、艶やかなブラックドレスなどが登場している。中でもアイキャッチだったのがジャカード素材。華やかな模様を織り込んだロングコートには、赤く輝くベルベットのパーツをあしらいアクセントをプラスした。また、フロントにジャカード地の切り替えを施したニットベストや、青い花のコサージュが凛とした表情で彩る、灼けたような色味のジャカードコートも披露されている。リュクスなボリューム加えて、身体を覆うボリュームが装いの華やかさを後押ししていたのも印象的だ。きらめくラメニットのショールをはじめ、柔らかな起毛感が有機的なグリーンのニット、丸みを帯びたベルベットのブルゾンなど分量感のあるアイテムときらびやかな素材を掛け合わせたアイテムが目を引く。流れるような仕立てのベアトップドレスにもざっくりと巻くストールを合わせ、存在感を加えている。ショーのラストを飾ったのは、リュクスなファーのガウンをまとったルック。草花を思わせる繊細な柄のベアトップとワイドパンツのセットアップに、ふんわりとしたファーガウンがゴージャスなムードをもたらしていた。
2024年03月18日ミスターイット(mister it.)は、2024-25年秋冬コレクションを2024年3月15日(金)に発表した。デイリーウェアにクチュールの要素を"HAUTE COUTURE FOR EVERYDAY LIFE"を掲げた今季。コートやジャケット、白シャツ、デニムパンツなどのデイリーウェアをベースにしつつ、ミスターイットの得意とするクチュールライクなエッセンスを織り交ぜたピースの数々が展開されている。構築的な仕立てベーシックなコートやテーラードジャケット、シャツワンピースはケープを重ねた二重構造に仕上げ、ドレスはペプラムとドレープを効かせるなど構築的な仕立てが目を引いた。デニムパンツは裾にボリュームを持たせ、脚の後ろでギュッとギャザーを寄せることでドレッシーな印象に仕上げている。しなやかなシルエット一方、柔らかくしなやかなデザインも散見されている。ナチュラルなベージュのオーガンザを重ねたスカートや、アウターの裾から長く伸びるチュールのトレーンなど、透け感のある素材で軽やかに仕上げたルックが登場。スモーキーなレッドのポンチョも、身体に馴染みつつ流れるような佇まいを見せる。また、白シャツには曲線的な前立てを重ね、裾のラインも曲線的に。後ろ裾にはたっぷりと生地を使い、歩くとふわりと空気を含むようなシルエットが優雅な余韻を残していった。華やかさをもたらすスカーフアイコニックなスカーフを用いたルックも多数登場。日々の着こなしにポイントとして用いられるスカーフが印象的に取り入れられることで日常の風景を思い起こさせ、スカーフが"毎日の中で華やかに装う"というテーマを象徴する役割を果たしていた。ベージュのジャケットに切り替えとして差し込まれたり、コーディネートのアクセントとしてタイツに柄を落とし込んだり。様々な柄を配置したスカーフのドレスや、落ち着いた色味のスカーフを用いたジャケットもまた、存在感を放っていた。立体ハートや三つ編みなどプレイフルにこの他にも、遊び心あふれるディテールが特別感を演出する。多くのルックで胸元を飾っていた“COUTURE RHYTHM”ロゴ入りのバンドは、どこか装いに緊張感をもたらすパーツとして機能していた。また、立体的なハートを連ねたドレスやストールはインパクトとともにプレイフルなムードを漂わせ、襟から伸びる三つ編みはベストやドレスの後ろ姿をチャーミングに装飾。洋服をかけたハンガーをバッグに見立てたチェーンバッグも、コーディネートのアイキャッチなアクセントとして用いられていた。
2024年03月18日ミキオサカベ(MIKIO SAKABE)の2024-25年秋冬コレクションが、東京・国立競技場代々木第一体育館で発表された。ファッションが紡ぐ“物語性”ここ数シーズン、装飾を抑えたミニマムなコレクションを展開してきたミキオサカベだが、今季は打って変わってデコラティブなムードに。「プロダクトとしての機能性だけでなく、個人の記憶や思い入れと紐付く“物語性”を表現したい」というデザイナー・坂部三樹郎の思いから、装飾的でモードなファッションが数年ぶりに復活した。プレーンなルックからスタートまず登場したのは、ホワイトを基調としたプレーンなルック。これは先シーズンまでのミニマムなイメージを踏襲しつつ、今まで発表してきたアイテムを進化させたもの。“経年劣化”からインスピレーションを得てショルダー周りにほこりのようなディテールを施したジャケットなどがその一例だ。極端なシルエットと装飾「ファッションで物語を見せる」という坂部の言葉通り、ショーが進むにつれてアイテムの雰囲気ががらりと変化していく。個々のアイテムに向ける“ミクロ”な視点よりも、コレクション全体の流れを強く意識した“マクロ”な視点でクリエイションを展開する姿勢は、今季も健在のようだ。中盤に入ると、極端なまでにシルエットを誇張した存在感のあるルックが次々登場した。たとえば、引きずるほど裾を長く伸ばしたロングドレスは、袖も“超ロング丈”に。肩回りのシルエットもふっくらと立体的に強調して、身体と洋服のミスマッチさや違和感を際立たせる。グラウンズ(grounds)とコラボレーションした“ぷっくり厚底”のスニーカーもまた、誇張されたクリエーションを加速させる。スパンコールや光沢素材で煌びやかにさらに色調も、後半に向けて秋冬らしいマスタードやブラウン、ブラックといった重厚感のあるトーンへと移行。そんなダークトーンを活かして、ジャケットやパンツには夜空に輝く星のようなスパンコールたっぷりと装飾した。このほかにも、光沢素材をストライプ状に配したピエロ服のようなセットアップや、シルバーの星が煌めくパンツなど、煌びやかなアイテムが多数お目見え。モデルたちの顔に施されている、“ミラーボール”のようなメイクアップも印象的だ。ドラマティックな物語のフィナーレ次第に派手に、過剰になっていく衣装たち。ドラマティックな物語のフィナーレを飾るのは、プリーツにフリル、異素材ドッキングと、デコレーションの要素をこれでもかと詰め込んだボリューミーなドレスだ。たっぷりと布を湛えたスカートは、歩みとともに風を孕んで、コレクションのラストに相応しい存在感を放っていた。
2024年03月17日ミューラル(MURRAL)の2024-25秋冬コレクションが、2024年3月14日(金)に東京の代々木体育館にて発表された。削ぎ落とした先に浮かび上がる“純粋さ”ミューラル 2024-25秋冬コレクションの出発点となったのは、“純粋とは何か?”という漠然とした問い。それに対して、デザイナーの村松祐輔と関口愛弓は、“削ぎ落とした先に、浮かび上がってくるもの”であるという1つの答えを、衣服をもって提示する。夜のやさしさに包まれる純粋さを追い求める中で、ミューラルは“夜”に出会ったという。必要なものだけが存在し、必要な明かりだけが灯される夜。そんな夜を題材にした作品として、キース・ジャレットによるピアノソロアルバム「The Melody At Night, With You」がある。妻・ローズへの愛情と慈しみに満ちた彼の調べは、人間が持つ“愛する人と共にありたい”というまさに“純粋”な想いを呼び起こす。愛する人と共にこうした思考の中で、コレクションのテーマとして「WITH」が掲げられた。純粋な夜の中に浮かび上がる清らかな感情。その輝きは、デコラティブな装飾ではなく、無駄なものを削ぎ落とし洗練させることによって表現される。闇夜をうつしてファーストルックは、まっさらな濃紺の空をうつしたかのようなネイビーブラックのロングコートと端正なテーラードのレイヤードスタイル。生地の素材感や仕立てのクオリティが引き立つシンプルな品々だが、コートの中間部分には霞みがかったライトブルーやイエローのパターンが施されている。闇夜に灯されたあたたかな光が、周囲をほんのりと照らす様を彷彿とさせた。月の光が揺れる夜の暗さだけでなく、明るい部分にフォーカスしたルックも登場。流線的なドレープ調のドレスは、光沢感のある白いマテリアルが無垢な清光のように輝く。同じくホワイトカラーのアイテムでは、複数の箇所にボタンが配され、かけ方を変えれば異なる艶めきを魅せるであろうシャツやドレスが並んだ。記号的な温もり夜は空だけにあるものではない。夜景からは、人間の手による建築物の影が浮かび上がってくる。その形は無機質でありながら人間にしか作り出せないものでもあり、やはりどこか温もりのようなものが感じられる。そうした夜の人工物に見られる記号性は、キルティングによって再現。やわらかな立体感のあるベルベット素材をベースに、幾何学的なパターンを刺繍することで、相反する要素を一体の中に同居させた。これらは、スタンドカラーのアウターやフェミニンな印象を醸すキャミソールワンピース、ノーカラーのショートジャケットとして提案された。
2024年03月17日クイーン アンド ジャック(Queen&Jack)の2024年秋冬コレクションが、2024年3月14日(木)に渋谷ヒカリエにて発表された。イタリア南部世界遺産の街、マテーラでの記憶を着想源に今季のクイーンアンドジャックは、イタリア南部世界遺産の街、マテーラで見聞きし、食した記憶が着想源。マテーラには、幾重にも重なるようにして岩山を削って造った洞窟住居や洞窟レストランが点在する。そんな、クラシックさとモダンさが融合した、歴史ある街のユニークで幻想的な光景を、ブランドが得意とするスクール・スタイルにのせていく。なお今季は、新たにデザイナーに就任した富塚尚樹によるファーストコレクションとなる。“制服”をキーワードにコレクションには、“制服”という枠組みの中、スクールをモードへというコンセプトに沿うルックが登場。制服の定番スタイル、セーラー服を特徴づけるセーラーカラーは、ジャケットやロングコートなどにオン。チェック柄が目を引く、袖をレザーで切り替えたロングコートには、袖と同じくレザー素材のセーラーカラーを配した。またもともと軍服を起源としているPコートは、その原点に立ち返るかのようにミリタリー要素を強めているのが特徴。カーキにゴールドのボタン、ウエストには太めのベルトを配し、厳格で重厚な空気感をもたらした。イタリアの高級素材×チェック柄スクール・スタイルに欠かせないチェック柄にも注目したい。ツイードやウールにのせて、コレクションを華やぎをプラスした。たとえば、厚みのあるシャギービーバーの2層構造のスカートにはライトブルーをベースとしたチェック柄をあしらっている。またペプラムを配したかのようなブレザーも展開され、そこへあしらわれたチェック柄がどこかポップささえ感じさせた。ちなみに、チェック柄というと英国が有名だが、今回はイタリア・マテーラが着想源であること、またロロ・ピアーナ(Loro Piana)やカルロ・バルベラ(CARLO BARBERA)といった、メイド・イン・イタリーの高級素材を採用していることから、どこか英国らしいチェック柄とは一味違った印象に仕上げたかったと飯塚は語る。マテーラの石畳をキルティングで表現マテーラで歩いた石畳は、キルティングで表現。淡いブルーのキルティングに花の刺繍が施され、ふんわりとした裾とパフスリーブが印象的なドレスやジャケットとなって展開された。りんごをモチーフにさて、マテーラで食べたものすらもインスピレーション源となった今季のクイーン アンド ジャック。果たしてどのように表現されたのか、それはラストルックを見れば明らかとなる。マテーラのとある日、りんごのデザートを食べたことから、モデルに王林を迎え、りんごをモチーフにしたルックを作り上げたのだ。肩は焼きりんご風に、また首元にはりんごの皮を表すリボンを添え、“りんご尽くし”の1着に仕上げた。
2024年03月17日アキコアオキ(AKIKOAOKI)の2024-25年秋冬コレクションが、東京・国立代々木競技場第一体育館のバックヤードにて発表された。ユニフォームを“美しく着崩す”「服が脱げかけていたり、着崩れていたり、そんな"途中経過"にこそ美しさが宿るのではないか。」そう語るのはデザイナーの青木明子。家に帰って服を脱ぎ、肌を曝け出す──衣服という社会的記号を取り払い、解放されるそんな瞬間から、今季のインスピレーションを得たという。ベースとなるのは、社会を生きる人の“ユニフォーム"であるテーラードジャケットやワイシャツ。だがそのどれもが、セクシュアリティを伴って着崩れ、歪み、はだけている。コンクリート打ちっぱなしの会場の無機質で冷たい印象とは裏腹に、モデルたちが纏うピースは優しく穏やかな佇まいだ。“正統ではない”ドレーピングコレクション全体を通して散見されたのが、優雅なドレーピング。シャツの胸元やパンツの裾にあしらわれたドレープは、サテンやレースといったやわらかな布の動きと対話するように流れ、女性の身体に寄り添ってエレガントな表情を魅せる。これらはシルエットを形作るためにギャザーを寄せたものではなく、人の身体にのせてはじめて立体的になる作りになっているそうで、青木はこれを「正当なドレーピングではない」と表現していた。上下左右、裏表を逆にして表裏や上下が逆になったピースもユニーク。スーツはストライプのライニングをあえて表に出すことで、テーラリングが本来持つソリッドな雰囲気に遊び心をプラス。スラックスやペンシルスカートも同様に、中心をずらして歪ませたり、あるいはウエストを折り返して裏地を見せたりして、フォーマルを再解釈しているのが新鮮だ。官能的なランジェリーディテール艶やかなサテンのスリップドレスや大胆なカッティングを施したセカンドスキンのトップスなど、ランジェリーを思わせるセンシュアルなピースも登場した。肌をシアーに透かす繊細なレースのシャツは、スーツのディテールを配したタックパンツをコーディネートすることで、フェミニンとマニッシュの絶妙なバランスを保っている。シックなモノトーンのパレットカラーパレットは、ホワイト、ブラック、グレーといったシックなモノトーンカラーが中心。無彩であるがゆえに、ドレープが生み出す美しい歪みや異素材が織りなす繊細なニュアンスが、より際立っていたように思う。
2024年03月17日タエ アシダ(TAE ASHIDA)の2024-25年秋冬コレクションが、2024年3月14日(木)に六本木・グランド ハイアット 東京にて発表された。新しい時代へ汽笛の音や鳥のさえずりで幕を開けた今季のタエアシダ。ランウェイ全体を通して、あらゆる女性像にマッチする衣服を紹介し、新しい時代を作り上げていく。まず旅立ちを示唆するかのように、陽気なムードのシャツとグラデーションに染め上げたミディスカートといった軽やかな装いに身を包んだファーストルックが披露された。緩やかなシルエット今季のムードを象徴しているのが、緩やかなスタイリング。柔らかいベロア生地のボリュームスリーブジャケットには軽やかなワイドパンツを合わせ、リラクシングな印象を与えている。落ち着いたグレーのスウェットセットアップやボタンがアクセントになったタイトジャケット、チェック柄のロングコートにおいても、どこか気持ちに余裕のある“ゆとり”を感じられる。ツイード素材はエッジィに都会の喧騒や機械音がミックスされた音楽とともに、タエ アシダらしいツイード素材を用いたルックも散見された。今季はツイード生地に煌めくラメを織り込み、袖のサイドやスカートにフリンジをあしらうことで、エッジィな要素をプラス。鮮烈なレッドのショートジャケットとスカートのセットアップに加え、ブラックラメのロングコートなども登場した。輝きが揺らめくオケージョンドレスショーが終盤に向かうにつれて、段々とドレッシーなオケージョンドレスへ。とりわけ目を惹いたのは、見る角度によって多彩な輝きが揺らめくプリーツスカートだ。光沢のあるレザーを用いた青緑のワンショルダートップスと同じ模様で統一感を持たせつつ、個性的な1着へと昇華させていた。ラストルックには、胸元を大胆にカットし、Vラインに沿って羽根をあしらったブラックドレスがラインナップ。旅を経て成長し、また来季への新たな旅路につく様を表すかのように、今季のランウェイを締めくくった。
2024年03月17日ウィザード(wizzard)の2024-25年秋冬コレクションが、2024年3月14日(木)にオンライン形式で発表された。技巧的な魔術師魔術師という意味を持つウィザードが2024-25年秋冬コレクションのテーマに選んだのが、「クラフト(KRAFT)」。技能や技巧といった意味を持つその言葉は、超自然的な魔術とは対局にあるようにも捉えられるが、その一方で、ほんの少しの差異で成果物に大きな差が生じるということに思いを馳せれば、両者の繊細な空気感は呼応するところがあるのかもしれない。空気を変えるレイヤードスタイル技巧的な魔術師といったところか、ブランドが得意とするレイヤードスタイルが目を惹いた。ファーストルックはオールブラックスタイルで、重厚なレザーとボアを組み合わせたビッグシルエットのアウターを羽織っている。モデルが上着を何気なく脱いで椅子にかけると、その下に着ていたものの軽やかさに気が付く。ボリュームを持たせたアームがまるで空気を含んだように見えるシャツや、動くたびに裾が揺れるアシンメトリーなスカート。同じブラックという色味を共有しながらも、まったく印象の異なるアイテムが一体の中に同居する様は、さながら魔術のようである。そして同時に、計算しつくされたそれは技巧といって良いのだろう。混沌のパッチワーク複数のトップスを繋げたようなパッチワーク風のセーターからは、異なる性質がひとところに集まろうとするカオスが醸し出される。右半身は秋冬らしいイエローブラウンのハイネックセーターかと思えば、左半身は網目がボーダーを織りなすグレーのニット。異素材たちがざっくりとした太目の糸で繋ぎとめられ、さらに、どこかから拝借してきたかのようにフリンジやニットフリルが配されている。この混沌とした状態に心地よさを感じるように、モデルは音楽を聴きながら横たわっている。穏やかなシルエット気取らないリラクシングなシェイプも、今季特筆すべきポイント。“KRAFT”の文字を配したTシャツや、糸でサイドラインを施したトラックジャケットのセットアップなどは、実際の体よりも大きくみせるはずのビッグシルエットを、肩に落ち感を持たせることでその存在感を和らげ、やわらかなムードに昇華している。また、スポーティーな印象のアウター類には、襞襟のように装飾的なディテールやバルーンスリーブを加えたり、裏地にやわらかなファーを採用したりすることで、品や余裕を感じる穏やかな表情にまとめあげた。
2024年03月17日フォトコピュー(PHOTOCOPIEU)の2024-25年秋冬コレクションが、2024年3月14日(木)に渋谷ヒカリエ「ヒカリエホール」にて発表された。日常に潜む美東京ファッションウィークへ初参加となったフォトコピュー。今季の着想源は、北欧デザインの巨匠、アルヴァ・アアルトとその妻アイノだ。女性が働くのに多くの障壁があった時代、アルヴァを献身的に支えるアイノの姿に、デザイナー・竹内美彩は心を打たれたという。これを服に置き換えると、それぞれの労働にあったワークウェアは、人々に寄り添う一種の“オートクチュール”と言えるのではないか。そんな仮説を基に、日常の暮らしの中に埋もれてしまっている美を見つけ出すため、衣服を着る者の職業や性格といった具体的な人物像をイメージした“ペルソナ”に落とし込んだ。「世界のどこかにいる誰かのための服を作る」という竹内の想いをのせた、28体のマネキンを展示するインスタレーションが完成したのである。見過ごされがちなものへの愛竹内が目指したのは、日々の営みで見過ごされてしまったものの可視化。たとえば、ライトベージュのシンプルなセットアップには、透け感のある生地をスカートのように巻き付けたり、腰部分に“まるで枕”のようなフリル付きの布を垂らしている。また、ヴィンテージ花柄をゴブラン織で施したトップスを着た、毎週水曜日カフェにいるエミリアや、膝にポケットが付いたワークパンツを履く美容師のビルギッタなど、ルックから彼女たちの情景が思い浮かぶ。このような広く大衆的な衣服をインスピレーション源に、ハイエンドな素材を用い、絶妙なバランス感のあるルックを作り上げているのが特徴だ。生活感をプラス生活感のある小物も見逃せない。マネキンたちは、仕事用のトートバッグからカメラ型のショルダー、ワークジャケットのチャームが目を惹くポーチ、買い物の紙袋、カフェでもらったビニール袋まで、暮らしに根付いたアクセサリーを身に着けており、その実在するであろう人物をより身近に感じとることができた。生活を彩るベーシックトーンカラーパレットは、ホワイトやブラック、ダークブラウンといった生活に溶け込むベーシックトーンが主流。そこに立体レースが浮かび上がる赤のニットや胸元にシャーリングを施したロングワンピース、パープルに染め上げたデニムのセットアップなどが彩りを与え、洗練された女性像へと昇華させている。
2024年03月17日ヴィルドホワイレン(WILDFRÄULEIN)の2024年秋冬コレクションが、2024年3月13日(水)、東京・西武渋谷にて発表された。テーマは“MEMENTO MORI”。大切な“友人”に捧げるコレクションデザイナー・ループ志村にとって、最高の顧客であった女性への鎮魂歌となった今季のヴィルドホワイレン。彼女は毎日、彼のアトリエを訪ね、服が完成するまで決して帰ろうとしなかった。そんな彼女との愛しく懐かしい日々を偲ぶかのように、テーマに再生や復活という意味としての“MEMENTO MORI”を選択し、どこか儚く、それでいて力強さも感じられるコレクションを作り上げた。ボリューミーな首元首元に目線が集まるような、ボリューミーな襟やネックチューブ使いが印象的だった今季。中でも異素材を組み合わせたブラックのコートは、襟を極端に大きく設計。その大胆な襟が、目線を上へと向かわせる。さながら、天国にいる大事な人を無意識に見上げさせるようであった。バリエーション豊かなコートまた散見されたのは、様々な素材や形で提案されたコート。高い位置でウエストをマークしたレザー素材のロングコート、背面にベルトを配したシングルブレストコートなど、バリエーションは多岐にわたる。昔の記憶を表現する絵幼い頃から多ジャンルな芸術に囲まれて育ったループ志村は、コレクションアイテムに自らが描いた絵を多く落とし込んでいる。テーマともリンクするように、無意識に何かを再生させようという思いを抱きながら日頃創作活動を行っているという。今回は、一角獣のアートを採用したジャケットを展開。幼い時に絵本で見た一角獣が強く印象に残っていたと語るループ志村が、初めて描いた絵はドラゴンだった。そんな、実在しない、実際に見たこともないような“幻”を一角獣として描き出し、現実に“再生”させた。花柄モチーフ17世紀初頭、バロック美術において、“MEMENTO MORI”を表すモチーフとして花も多く取り上げらた。繊細な草花のジャカードを施した異素材をパッチワークのように組み合わせたコート、花柄ジャケット、花柄のジャカードを施したスカートなどが、そうした背景を思わせた。
2024年03月16日カナコ サカイ(KANAKO SAKAI)の2024年秋冬コレクションが、東京の渋谷ヒカリエにて、2024年3月13日(水)に発表された。ふれないできたものに向き合う「女性の乳房において愛と飢えが出会う」──精神分析を創始したジークムント・フロイトは、その著書『夢解釈』のなかでこう書いている。ひとりでは生きられない赤子、どうしようもなく助けのないこの存在は、その飢えを乳房で満たす。こうして赤子は、外部から差し伸べられた助け=愛を受け取り、他者と関係を取り結ぶことで、ようやく生きてゆけるようになる──。このストーリーを全面的に受け入れたくて、フロイトに言及したのではない。そうではなく、人との関係を織りなすうえでこうまで特権化されてしまう乳房というものこそ、今季、デザイナーのサカイカナコが、いわゆる「女性性」について考える回転扉となったからだ。「女性性」とはサカイにとって──幾分言いよどみつつも──これまで自分がふれないでおいたもの、であったという。サカイはコレクションを準備するにあたって、歴史家マリリン・ヤーロムの著書『乳房論』を手に取った。古代から現代にいたる乳房の文化をたどる同書において、乳房は赤子を養うものとして、男性に欲望されるものとして、あるいは隠すことを強いられるものとして登場する。つまり、乳房は女性のものであるはずが、つねに他者のもとにあったのだ。そしてそれは、「女性性」にも敷衍できることだろう。ヤーロムは書く──「自分の選択が実は自分本来の希望ではないことに気がつかぬまま、他の人を楽しませるために商品を選んでいる」。サカイが「女性性」を避けてきたのは、それがつねに、自分ならぬ存在によって課せられたものにほかならないからであった。だからこそ今季、サカイが試みたのは、他者の規定ゆえに遠ざけてきたものを自ら選び取り、向き合うこと。自身が得意としてきたクリーンな佇まいを軸とはしつつ、自身が苦手に思い続けてきた「女性的」な要素を取り入れることである。カナコ サカイを代表するアイテムが、洗練された佇まいのテーラリングであったり、すっとクリーンなラインを描くワイドスラックスであったりするならば、今季は対照的に、「女性的」とされてきた要素が数多く見られる。たとえば、コーンブラが鋭く突き出た、コルセットを彷彿とさせるビスチェ。ハート柄のカットアウトを施した、レザーやラメ素材のパンツ。テーラリングのフロントにあしらった、ドレスのような結び目。レースドレスのバックに入れた、大胆なカットアウト。あるいはトレンチコートやジレは、ヘリンボーンという重厚な素材ながら、レースを重ねたような軽やかな効果を醸しだす。もちろん、これまでのカナコ サカイのスタイルとは異なる要素を織り交ぜるなかにも、ブランドが重んじてきたエッセンスはたしかに底流している。たとえば、日本の職人の手仕事に支えられた素材。京都・丹後の民谷螺鈿が手がける「焼箔」の織物は、硫化し、鈍く七色を織りなす銀箔を織り込んだものであり、サカイ自身が得意とするテーラリングのロングコートや、今季を特徴付けるビスチェに用いられた。日本的なモチーフも、サカイが積極的に取り入れてきたものであった。今季はたとえば、ネクタイ、ブーツやミュールに用いた家紋柄・亀甲花菱を挙げることができる。六角形の伝統的な文様を採用しつつも、それをメタリックなきらめきへと昇華することで、ロックなスタッズを彷彿とさせる力強い表情を生みだしていると言えるだろう。あるいは、焼箔が織りなす曖昧なグラデーションも、偶然的な表情を愛でる日本的な感覚のあらわれであったはずだ。ところで、サカイは今季の製作に、草間彌生の身振りを重ねている。よく知られるように草間は、無数の突起物を生やした作品を手がけてきた。それは、自らが育った環境ゆえに刷り込まれた、性は隠すべきものだというファルスへの恐怖心を、ひたすら作品を作ることで克服しようとすることにほかならない。それならばサカイのコレクションとは、自分のものでありながら自分のもののようではなかったものを、自らなぞり直す試みであったのだ。
2024年03月16日フェティコ(FETICO)の2024-25年秋冬ウィメンズコレクションが、2024年3月13日(水)に東京都国立博物館で発表された。永遠に変わらない“お気に入り”を込めてテーマは「Eternal Favorites」。デザイナーの舟山瑛美は日頃から、女性が、歳を重ねることに後ろめたさを感じ、エイジングを理由に自由な感性を失ってしまうことを悲観的に捉えていると語る。いくつになっても少女のように、好きなものを愛でていたい。そんな素直な気持ちを肯定するかのようなテーマを掲げた今季は、舟山が幼少期から好んでいる映画『アダムス・ファミリー』のゴシックな世界観や、アメリカの絵本作家 エドワード・ゴーリーのダークな作品群、ブロードウェイ版『ドラキュラ』やドイツ人アーティストのハンス・ベルメールが手掛けた奇妙な人形などを着想源としている。クロスカットが引き出す女性らしさドレスの胸元やトラウザーのサイド、ボディスーツのスリーブや背面などで散見されたのは、ゴシックな雰囲気を漂わせるクロスカットのディテール。施された十字の切り込みは、わずかに素肌をのぞかせ、秘めたる女性的な色気を解放していた。また、クロスカットをフェミニンンなフラワーモチーフに昇華させたデザインも登場。ニットトップスやドレスにあしらわれていた。ランジェリーライクなコルセット風ビスチェフェティコらしいランジェリーライクなモチーフは、コルセット風のビスチェでお目見え。チュールのベビードールブラウスや、ネグリジェを彷彿とさせるキャミソールドレス、ガーゼのシャーリングドレスなどに取り入れられた。腰回りのラインに沿うようにフィットするコルセット風のピースは、身体のメリハリを強調し、洗練されたスタイルを叶えている。優雅な表情を見せるベルベット素材また今季を象徴する素材として、福井・鯖江産の上質なベルベットがあげられる。肩にフリルをあしらったジャケットや、ビスチェなどあらゆるウェアで採用された。マットな光沢感のベルベット素材は、多彩なスタイルにエレガントな存在感を与える。しなやかな素材感で、ドレスやスカートでは優雅なドレープを生み出しているのも印象的だった。キルティングを用いた大胆なシルエット女性の造形美を浮かび上がらせるタイトなシルエットは今季も健在。しかしその一方で、キルティングの素材使いによる立体的なフォルムや、ジャケットのパワーショルダーなど、大胆なシルエットもひと際目を惹いた。特に注目したいのが、ボディとスカート部分をキルティングで切り替えたドレス。絶妙な光沢感で、歩みを進めるたびに異なる表情を見せていた。モノクロの世界でカラーパレットは、ホワイトやブラックのベーシックな色彩をメインに。ブラウンのジャケットやボルドーのオフショルダーワンピースなども加え、全体的に落ち着いたトーンでまとめられていた。束の間差し込まれたライトブルーのサテン風シャツやデニムスタイルは、モノクロ中心の世界にささやかなアクセントを添えている。英国ブランドとのコラボレーションバッグやハットもまた、コラボレーションアイテムも登場。イギリスのバッグブランド「ザ・ケンブリッジ サッチェル カンパニー(The Cambridge Satchel Company)」とのコラボレーションバッグや、ハットブランド「ミサハラダ(misaharada)」とのバケットハットやボーターハットなどが揃う。
2024年03月16日ジョウタロウ サイトウ(JOTARO SAITO)の2024年秋冬コレクションが、2024年3月13日(水)、東京・表参道にて発表された。テーマは「日陰のプリズム(PRISM IN THE SHADE)」。陰翳が生む美しさ日本の伝統美とは、薄暗い灯りすなわちその陰翳の美しさから成り立っていると論じた谷崎潤一郎による「陰翳礼讃」。ジョウタロウ サイトウのモノ創りの一片にもあるという「陰翳礼讃」を、今季のテーマ「日陰のプリズム」として再解釈とアレンジを加え、現在におけるキモノのスタイルとして提案する。フラワーシルエットテーマに如実に沿うのは、光に充てられ生まれるドライフラワーのシルエット。どこか薄暗さを思わせるブラックとグレーをメインに彩られた着物に、縞模様と共にまるで影を落としたかのような柄に仕上げている。日陰のプリズム日陰の中でプリズムが生まれたかのような柄も目を惹く。ボカシの技法により、イエローやピンク、ミントといった光が、分散、屈折、全反射、複屈折したかのような様子を表した。なお帯は、ブラックとホワイトでシンプルに、フラワーシルエットをあしらっている。リアルクローズとしてリアルクローズとしてのキモノ・スタイルを提案するジョウタロウ サイトウは、日常着でも着れるよう、着物にフードを合わせたルックを展開。フードを目深に被りランウェイに現れたモデルは、まるで太陽を忍ぶように顔をフードの中に隠していた。光と陰を表す色彩光あるところには陰があり、陰あるところには当然光がある。ブラックやグレー、ネイビー、ボルドーといった落ち着いたカラーと相反するように、ヴィヴィッドな色彩も登場。プリズムボーダーと題したオレンジとブルーのボーダーがイエローの生地の上で映える1着は、鮮やかに周りを照らし、周囲に陰を生むかのような存在感を放っていた。
2024年03月16日ミカゲ シン(MIKAGE SHIN)の2024年秋冬コレクションが、2024年3月13日(水)、東京・表参道にて発表された。テーマは“GAME CHANGER”。タブーに挑む“GAME CHAMGER”とは、元来スポーツの試合で流れを一瞬にして変えるプレーヤーを指す言葉だ。近年では、従来の市場の流れやルールを破壊し一瞬で主導権を掌握する実業家や企業にも例えられるようになった言葉でもある。今季、“GAME CHANGER”をテーマに選んだミカゲ シンは、見た瞬間に心と頭を瓦解させるような、強い“BUG”、すなわち衝動を与えるコレクションを展開する。テーラリングアイテムに衝撃を“GAME CHANGER”として、今季ブランドの殻を破るべく行ったのが、エレガントなテーラードアイテムの瓦解だ。ブランドが得意とするプリーツや尖った裾などの構造的なパターンワークの表現は継続しつつ、大胆な異素材のドッキングを施し、意外性をもたらした。たとえばロングフリンジを合わせることで、テーラードアイテムが持つ上品や清廉といったイメージに、狡猾性や力強さといった要素を加えている。デニムアイテムには限外な作り込みデニムは、職人の手作業により表面で炎が燃え盛っているかのようなビジュアルに。2枚のデニムを貼り合わせた後、1枚だけ糊を溶かすデニムボンディングオパールの製法により作られたものだ。また強酸性の薬品で5回以上ブリーチしたという手間を惜しまずに作られたデニムも登場し、大胆な表現こそ繊細な職人による技に支えられているというメッセージが感じられる。「瓦解」をストレートに表現熟練の技を持って瓦解を表現したルックもあれば、ストレートに瓦解に挑むルックも見受けられた。騙し絵をあしらったものがその好例。時にシンプルなトップスのプリントとして、はたまたゆったりとしたシルエットのパンツに、秘部を隠すようにして描かれた身体のプリントとして、観る者の目を欺いた。自由に夢遊する素材瓦解に出会い人が“BUG”を起こした時、次に訪れるのは混乱だ。一筋縄に理解できないものと出会い衝撃をくらった時、何も考えられなくなる危なげな瞬間がある。そんな、自由に夢遊するかのような状態を、シアー素材やレース、ラメ糸のハンドカットジャカードといった素材で表現。キラキラと煌めくフリンジのトップス及びスカート、ワンピースに合わせたセーラーカラーのレースにより、瓦解から生まれるハードさと繊細さのギャップを生み出している。
2024年03月16日ヨウヘイ オオノ(YOHEI OHNO)の2024-2025秋冬コレクションが、2024年3月13日(水)に東京の泉屋博古館東京にて発表された。子供時代の延長線上にあるラグジュアリー「大人とは何か?」ヨウヘイ オオノの2024-25年秋冬コレクションは、この問いに対する1つの答えを提示したといえるだろう。先シーズンの2024年春夏コレクションではデザイナーである大野陽平が、自身の幼少期をある種アヴァンギャルドな表現として昇華していた。落ち着いたムードが漂う今季は、それとは一線を画すように感じられる。しかし当然ながら、子供も大人も、1つの人生の中に存在しているということを忘れてはならない。大人という単語はしばしば、成長や成熟、転じてラグジュアリーといった言葉に結びつけられる。だが大野陽平はブランド開始から10年が経った現在でも、「ラグジュアリーは“遠いもの”だ」と語る。「大人へ向けたクラシック」という挑戦を、あくまでブランドらしく、ばかばかしく捉える。そのフラットなスタンスが、かえって“気品”を生み出しているように思う。気取らないという品性特筆すべきは、気取らないノンシャランな雰囲気を醸す、身体に馴染むようなマテリアルだ。例えば、ファーストルックであるスタンドカラーのストライプシャツドレスや、穏やかな色味のセットアップ、ブラックのワンピースなど。フラノウール素材をはじめ、クラシカルかつ軽やかな生地を多く用いることで、オーセンティックなピースを緩やかで落ち感のある表情に仕立てた。貴婦人のしぐさ“貴婦人のしぐさ”から着想したアイテムは、子どもがパーティーの準備をする大人を見たときのような、“大人の世界”への憧憬と高揚感を思わせる。裾部分の生地を手首にかけることで、バッグと服が一体化したかのように見えるロングコートやナイトドレスなど、構築的でユニークな提案がなされた。垣間見える子ども心エレガントなルックが多い中、子ども心をくすぐられるヨウヘイ オオノらしいアイテムも散見。蝶々結びを立体的に表現したかのようなべストや、スカート部分にワイヤーを入れ、風にひるがえっているようなフォルム仕立てたワンピースなどが並ぶ。さらに、“腕”のモチーフに大ぶりのゴールドチェーンを合わせたハンドバッグなど、健康的な人体をかたどった品々が、コレクションに遊び心を差し込んだ。“へんてこ”な煌めきピアスやグローブの先で煌めくジュエリーは、日高俊による「ヒダカ(HIDAKA)」、村田志文による「エスエスピー(ssp.)」とのトリプルコラボレーションによるもの。河原で拾ってきた石を、メタルやパールの質感に加工し、高価なジュエリーのように用いた。価値の異なるものが1つの中に共存する様は、時に“へんてこ”だが、他の何にも代えられない自分というものの絶対的価値を打ち出しているようにも感じられた。
2024年03月16日タナカダイスケ(tanakadaisuke)の2024-25年秋冬コレクションが2024年3月13日(水)、渋谷ヒカリエ「ヒカリエホール」にて発表された。“おまじない”「おまじない…」の音声と高揚感あふれる音楽が流れ、今季のランウェイが開始。ステージ中央の頭上から星型のスパンコールやラインストーンが降りそそぐ中、ファーストルックとして現れたのが、“まるでドール”のようなピンクのオールインワンだ。ボリューミーなフリルをあしらったショルダーと対照的に、胸元に大胆なカットを入れ、絶妙なバランスを保っている。続くモデルたちも“おまじない”をかけられた後、よりファンシーなムードを纏ってランウェイを闊歩していた。装飾ビーズを散りばめて散見されたのは、パーティーで使用するような“キラキラと煌めく”フリンジやビジューといった装飾を施したピース。その好例となるのが、ビジューからビーズ、スパンコールなど装飾品をプリントした生地を立体的に重ねたキャミソールワンピースだ。シルバーのモールが付いたオーガンジーを折り込むことで、よりデコラティブな装いに仕上げている。酒井タケルとのコラボも国内外で活躍するスタイリスト・酒井タケル(sakaitakeru)とのコラボレーションウェアも見逃せない。"No Romantic"のキーワードのもと、繊細なレースにビジュー刺繡を施したオフショルダートップスとキャミソールワンピの2ピースドレスや、プリーツの裾を8本のベルトで吊り、ポケット2つをプラスした斬新なパンツなどが披露された。淡いカラーパレットカラーパレットは、オフホワイトやグレーのベーシックトーンと、柔らかなピンクをはじめとするペールトーンがメイン。鮮烈なレッドを用いたヨーロピアン風ジャケットや、多彩に煌めくシルバーのマーメイドスカートなどが、コレクションに色濃い印象を与えている。
2024年03月16日ヴィヴィアーノ(VIVIANO)の2024年秋冬コレクションが、2024年3月12日(火)、東京・品川のグランドプリンスホテル新高輪 貴賓館にて発表された。テーマは“What‘s New?”。愛に溢れるコレクション2023年秋冬コレクションのテーマ、“愛”を彷彿とさせるほどに、今季のコレクションも愛に溢れていたと言えるだろう。そんな今季のファーストルックを飾るのは、燃え盛るような愛を思わせる赤に彩られた、レースのドレス。アシンメトリーの裾は、一部床を擦るほどに長く設定され、時に別れを惜しむ恋人たちのように脚に絡みつき、時に淡白にモデルの歩みに合わせて風を切る。散りばめられたハートモチーフ今シーズン目を見張るのは、そのハートモチーフの多さ。トップスの8割を占めるほど大きなリボンがあしらわれたトップスをはじめ、ぴったりと身体に沿うトップスやタイツ、ファー素材のアウター、スカートなどに用いられ、コレクションに文字通り愛を溢れさせた。チャイナボタンの装飾中国出身、アメリカ育ちというバックグラウンドを持つデザイナー、ヴィヴィアン・ノスーのルーツが感じられるチャイナ服の要素を落とし込んだルックが繰り返し提案されたのも今季の特徴の1つ。一般的にチャイナボタンと総称される紐で結んだボタンが、ファー素材のアウターやデニムジャケットに添えられた。このほか、極端に袖の長いチャイナ風のシアードレスも登場した。シルエットはとことんボリューミーにシルエットは総じてボリューミーだ。ブランドが得意とするチュールをたっぷりと重ねたり、何層ものフリルで構成したりしたドレスやトップスがその好例。そんな中、重ねたチュールとは異なるボリューミーさを感じさせたのが、卵型に膨らんだスカートだ。ふんわりと楕円を描いたスカートは、スタンドカラーのシアーシャツとフロントをリボンで留めたアウターに合わせてコーディネート。スリットの入った裾から覗くレースタイツも印象的であった。赤・黒・ブルーを基調にカラーパレットは、赤、黒、青をメインに構成。時折、ピンクやイエロー、ライトブルーを差し込み、ヴィヴィッドな色彩の中にライトな色合いをプラスした。
2024年03月15日ハルノブムラタ(HARUNOBUMURATA)の2024年秋冬コレクションが、2024年3月12日(火)、東京・原宿にて発表された。テーマは、「THREE FARMERS ON THEIR WAY TO A DANCE」。写真家アウグスト・ザンダーに誘われて今季のハルノブムラタが着想源としたのが、20世紀ドイツの写真家アウグスト・ザンダーだ。ザンダーは、人物写真を通して同時代の社会を記録するというテーマのもと、作品を手がけている。被写体を克明に捉えたその作品に、表現主義的なところはない。しかし、感情的なものを抑制した簡潔な表現を通して、そこには逆説的に、被写体となった人々の人間味が溢れてくる──それこそ、デザイナーの村田晴信が関心を抱いたところであった。今季のコレクションはしたがって、装飾性を抑制したシンプルな佇まいを基調とはしつつも、そこから柔らかな人間味を立ち上がらせているのだといえる。たとえばダブル仕立てのロングコートは、ほどよくドロップさせたショルダーから、量感のあるファブリックがすっと流れ落ちる。テーラードスーツやキャミソールドレスは、トップのシルエットを抑え、ボトムにのボリュームを持たせることで、動きに合わせていきいきと躍動する表情を生みだしている。こうした簡潔さは、素材の質感を通して、いかにフォルムが生まれるのかを示している。上述のダブルコートには、ハリとドレープの引き立つファブリックを用いることで、ダイナミックなシルエットを際立てる。襟を大ぶりに設定したコートには、膨らみのあるウール素材を採用し、丸みを帯びた佇まいに。あるいは、コンパクトな丈感のハイネックニットにはモヘアのボアを採用しており、切り詰めたフォルムながら、ボアのボリュームによって存在感を獲得しているといえる。さて、ザンダーの作品のなかで村田がとりわけ関心を寄せたのが、今季のテーマとなっている《舞踏会に向かう3人の農夫》であったという。背景に広がるのは農地だろうか。3人の農民が、些か不慣れな佇まいでスーツに身を包んでいる。隣街の舞踏会に向かうのだ。そこには、農村から街へと向かう──先取りして言うのならば、そこに近代文明の「発展」を読み込んでもよい──その姿が、どこか不安な表情のうちに捉えられている。その装いは、襟を大きく取った上述のコートの直接的な着想源となっているという。ところでなぜ、3人の農夫は「不安」なのだろう。ザンダーは街の記録写真において、まずこのような農民を捉え、次に種々の専門職に携わる人々を撮影し、そして最後には街に住まうホームレスにレンズを向けたという。いわば、近代化が孕む光と闇に、等しく視線を注いだのだ。ザンダーはこんな言葉を残している──「わたしたちは、真実を見ることに耐えねばならない。それが都合のいいことであろうとなかろうと、この真実を、共に生きる仲間たちへ、また後世の人々へ伝えなくてはならない」。ザンダーが行った「記録」とは、このように容赦ない真実に目を向け、それをのちに残すことにほかならなかった。では、村田はザンダーの写真に、どのように応えたのであろう。ダウンジャケットやトレンチコートに用いたシルクコットンは、コーティングにより光沢を帯びている。そこに朧げに浮かび上がるのは、掠れたような花の姿だ──なぜなら花とは、ひと時のあいだ美しく咲き、しかしたちどころに萎れるというように、栄華と退廃の両義牲を帯びるものであるのだから。
2024年03月15日ホウガ(HOUGA)の2024-25秋冬コレクションが発表された。テーマは「ささやかな冒険(modest adventure)」。ホウガの国を飛び出して、“ささやかなの冒険”の始まり毎シーズン、“ホウガの国の物語”をインスピレーション源にロマンティックなコレクションを提案しているホウガ。その「エピソード05」となる今季、デザイナー石田萌がテーマとして掲げるのは「ささやかな冒険」だ。アウトドアをロマンティックに再解釈ホウガの国を飛び出して、自分の信じる道をどこまでも求める冒険家。小さな雑草のように強く、永遠にとめられない静かな冒険。――そんなイメージを洋服に落とし込んだという今季は、アウトドアテイストのピースが中心。複数のポケットを配したフィッシャーマンズベストや、ミリタリージャケットといった機能服を、たっぷりのフリルやギャザーでガーリーに再解釈している。たとえば、ウォッシュ加工を施したサファリコートには、たっぷりとギャザーを寄せたシアードレスを合わせて、本来無骨な印象のアウトドアルックをロマンティックに引き寄せているのが印象的。シルバーのラメ糸でシャーリング加工を施したサファリハットもまた、儚げなムードを加速させている。軽やかな肌見せ秋冬コレクションでありながら、どこか軽やかなムードが漂うのは、素肌を覗かせるカッティングによるものだろう。小さなクローバー柄の中綿キルティングコートは、パズルのようにパーツを繋げたり、切り離したりして、シルエットを変化させられる仕様に。スカートはウエストのサイドを切り込んだり、太もも部分を丸くくりぬいたりして、抜け感を演出している。揺らめく曲線ドレスユニークなオリジナル素材が次々登場するのも、生地にこだわるホウガならでは。中でも目を惹いたのが、透け感のあるソフトグリーンの生地に、毛足の長いペールピンクのフロッキープリントとシュリンク加工を施したロングドレス。生地表面の凸凹感とスカートの立体フォルムによって曲線チェックがさらに歪み、水中の中で揺らめいているような独特の表情に。いきいきとしたピンクやグリーンを織り交ぜてカラーリングは、今季のテーマである「ささやかな冒険」にインスパイア。パレットの中心であるカーキやブラック、ライトグレーは、“冒険家の挑戦”、いきいきとしたピンクやグラスグリーンは“小さな草花”、ホワイトは“静かな情熱”を表現したものだという。
2024年03月15日アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド(Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood)は2024-25年秋冬ウィメンズ&メンズコレクションをフランス・パリにて発表。ルネサンス後期の衣装から着想「THE TAYLOR」を掲げた今季は、ルネサンス後期の衣装からインスパイア。アンドレアス・クロンターラーがミラノで見たという、イタリアの画家ジョヴァンニ・バッティスタ・モローニの展覧会が創作の出発点となっている。写実的な肖像画を多く手掛けたジョヴァンニ・バッティスタ・モローニの描く厳格でエレガントなアートの数々が、ヴィヴィアン・ウエストウッドとともに制作を行っていた初期の記憶を思い起こさせたという。加えて、かつてヴィヴィアンとともに参照していたジャネット・アーノルドの名著『パターンズ・オブ・ファッション(Patterns of Fashion)』における歴史的なパターンや、友人から譲り受けたスポーツ用プロテクターからもアイディアを繋げていった。メインとなるのはルネサンス後期を思わせるクラシカルなウェア。バルーンスリーブのブラウスや、ジョッパーズパンツ、スタンドカラーのロングコート、コルセットを配したドレスなどが登場している。切り刻んだようなスカートやドレス特徴的なのは、切り刻むようにカットを施したピース。丸みを帯びたスカートは切り込みによってフォルムに躍動が生まれ、生地をふんだんに使ったブラックのドレスは切れ目から肌が見えることでセンシュアルなエッセンスをプラスしている。エレガントなシルエット真っ白なガウンコートやパワーショルダーのブラックドレスなど、生地を贅沢に用いた流れるようなシルエットのアイテムが散見された。また、ドレープも多用されており、エレガントさをプラス。一連のパーツが流れるような曲線を描くフード付きブラウスをはじめ、パンキッシュなチェック柄セットアップのサルエルパンツ、テール付きのシャツジャケットなど、随所に緩やかなカーブが落とし込まれている。劇的でフェティッシュな要素歴史上の衣装をベースとしつつ、アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッドらしいフェティッシュな要素も随所に見て取れる。サイドや背中が大胆に開いたドレスや急な角度をつけた厚底ブーツなど、劇的なディテールを加えたアイテムが揃う。股の部分を覆う1600年代のコッドピースもフェティッシュな要素として機能し、ブラウスやストライプ柄のパンツなどに重ねてボディラインを強調。太ももまでダイナミックに覆うサイハイブーツも目を引いた。
2024年03月15日株式会社 パリミキ(本社:東京都港区、代表取締役社長:恒吉裕司、以下「パリミキ」)は、“PARIS MIKI collection サングラス(以下 「パリミキコレクション サングラス」)”の新作コレクションを2024年3月15日(金)より発売いたします。お客様お一人おひとりのライフスタイルに合わせ、デザインだけではなく、サングラスレンズもお選びいただけるよう豊富なバリエーションで販売いたします。◆パリミキコレクション サングラスについてパリミキコレクション サングラスは、ベーシックなものからファッション性が高く、程よくトレンドを取り入れたデザインなど、さまざまなバリエーションをリーズナブルな価格でご用意しております。紫外線や日差しから目を守るだけでなく、ファッションアイテムとして気軽にサングラスを楽しんでいただけます。紫外線を99%カットするだけでなく、路面や水面などの反射光をカットする偏光レンズや紫外線の量によってレンズの色が変化する調光レンズなどを採用した機能的な商品もお選びいただけます。◆新作ラインアップ2024年パリミキコレクションサングラス新作コレクションは、掛け心地や機能性を重視した掛ける人を選ばない普段使いしやすいデザインから、ヴィンテージスタイルとトレンドをミックスしたデザイン、ファッショントレンドをしっかりとおさえたデザインなど豊富なバリエーションをご用意しております。CAF-3209U トートイス/ライトグレー 48サイズトレンドのフレンチヴィンテージをルーツにしたクラウンパントデザインのサングラス。エッジの効いたカッティングシェイプにキーホールブリッジは、クラシカルな雰囲気を持ちながら個性を出すことができます。定番のブラックに加え、ヴィンテージの雰囲気のあるブラウンやトートイスカラーなどスタイルに合わせお選びいただけます。CAF-3211U ブラック/ライトブルー 47サイズブラウン管テレビを彷彿とさせるテレビカットが施された太セルサングラス。フロントのカットが奥行きを作り、目元に視線をぐっと引き寄せます。定番のウェリントンシェイプに淡いレンズカラーはお顔に馴染みやすく、初めて太フレームを掛ける方にも手に取りやすいサングラスです。CAF-3212M クリアブラウン/ライトグレー 49サイズ肉厚な二層生地のフロントを段落ち加工しブロー部を強調したサングラス。クリア生地とのツートン仕様で、ブローが際立ち凛々しい印象を与えてくれます。シンプルなファッションや古着などあらゆるファッションとマッチします。CAF-3212Mシリーズには、紫外線量によってレンズの色濃度が変化する調光レンズを一部採用しており、屋外ではサングラスとして、夜や屋内ではライトカラーのおしゃれなメガネとして眩しさ対策だけではなくファッションアイテムとして最適です。CAO-3307U パープル/オレンジブラウン 53サイズクラウンパントの形をベースにしたビッグシェイプサングラス。存在感はありながらリムは細身なので馴染みやすいデザインとなっています。クリア系のフレームと鮮やかなレンズを組み合わせることでファッション性だけでなく可愛らしさもあるサングラスです。CGY-3312U シルバー /ブルー グリーン 56サイズスクエアシルエットときらりと光る華奢なメタルフレームが、華やかな印象のサングラス。目元が透けるレンズがおしゃれ度をぐっとアップし、ファッションアイテムとして活躍できます。◆商品概要商品名:PARIS MIKI collectionサングラス(パリミキコレクション サングラス)種類 :全23型 94種価格 :5,500円~13,200円(税込)発売日 :2024年3月15日(金)より順次発売◆展開店舗パリミキ・OPTIQUE PARIS MIKI (一部取り扱いのない店舗がございます)オンラインショップURL: ※店舗ではサングラスの度つき対応も可能です。お近くの店舗までご相談ください。PARIS MIKICollection パリミキコレクション| パリミキ(三城)公式通販サイト PARIS MIKI ONLINE SHOP(パリミキオンラインショップ) : ◆会社概要会 社 名 :株式会社 パリミキ設 立 :2009年1月15日代 表 者 :代表取締役社長恒吉裕司資 本 金 :1億円事業内容:眼鏡およびその関連商品を主に取り扱う眼鏡専門店チェーンURL: 詳細はこちら プレスリリース提供元:NEWSCAST
2024年03月15日タナカ(TANAKA)は、2024-25年秋冬コレクションを、東京・代々木第二体育館で発表した。自由の翼を広げて「今までの100年とこれからの100年を紡ぐ服」というコンセプトのもと、ジャパンデニムを核としてコレクションを展開しているタナカ。今季のクリエーションの源となったのは、東京とニューヨークを行き来しているデザイナーのタナカサヨリが常日頃肌で感じているという、“自由を制限されることへの憤り”だ。多種多様な“ウィングモチーフ”全体を通して散見されたのが、自由を象徴する“ウィング”モチーフ。フェザーをたっぷりとあしらったフラッフィーなダッフルコートのファーストルックに始まり、メタリック糸で羽の刺繍を施したシャツや、バックに翼のスタッズを配したデニムジャケット、羽を思わせるペイズリー柄のパンツなど、多種多様なウィングモチーフがコレクションを彩った。“新しいデニム像”を提案「デニムをアートへと昇華させたい。伝統をリスペクトしつつ、従来と全く違うアプローチができたら。」そう語るのは、ディレクターのクボシタアキラ。その言葉通り、ブランドの中心アイテムであるデニムは、全ての型を今季から作り直したそう。生地をつまんで“花”のようにギャザーを寄せたり、端正なプリーツを施したり、あるいは、シアーなオーガンザを重ねて“水面”のような表情を演出したり。様々なアプローチで、“新しいデニム像”を提案した。ビジューやスタッズの煌めき自由や希望を象徴するモチーフなのだろうか、キラキラと輝きを放つピースが数多く登場したのも印象的だ。たとえば、ヴィンテージ感漂うデニムジャケットには、水滴のようなクリスタルモチーフをオン。モデルの歩みとともに揺れ煌めくビジュー付きのフリンジスカートや、スタッズを配したデニムジャケットなどもまた、その煌びやかさを以ってコレクションに高揚感を与える。存在感を放つパッチワークキルト毎シーズン登場する、グラフィックプリントのキルティング地を大胆に纏うルックは今季も健在だ。こちらはアメリカンキルトの残布をパッチワークしてアートピースにしたものだそう。今季は和服のようなシルエットのジャケットや、ボリューミーなアシンメトリースカートに変身して、存在感たっぷりにルックを彩った。ヴィヴィッドなピンク、未来的なシルバーの差し色カラーは、デニム本来の色であるブルーやネイビー、シックなブラック、ホワイトなどベーシックなパレットを中心に、ヴィヴィッドなピンクで差し色をプラス。また、伝統的なデニムに未来的なアプローチを加えるという意味を込めて、フューチャリスティックなシルバーを差し込んでいる。
2024年03月14日ペイデフェ(pays des fées)の2024-25年秋冬ウィメンズコレクションが、2024年3月11日(月)に発表された。無機質でありたいと願う自我今季のテーマは「circle in square」。デザイナーの朝藤りむは、未だ成熟し切っていない身体のなかでうごめく自我の葛藤、つまりは、人間の誰しもが第二次性徴期に抱く複雑な想いをこの“四角の中の丸”という幾何学的なモチーフに込めた。何者にも干渉されず、何者にも汚されない。そう強く望めば望むほど、ざわめく身体と心の輪郭に戸惑ったあの頃の感覚を、ファッションのなかで記号的に蘇らせようとしたのだ。詩人・北園克衛「プラスティック・ポエム」を着想源にまた朝藤は今季のコレクションにあたり、詩人・北園克衛の作風から大きなインスピレーションを受けている。北園は、言葉の意味を排除して、図形や記号などのモチーフから詩を造形する「コンクリート・ポエトリ」で知られるモダニズム系譜の詩人。晩年に近づく1966年には、新聞の切り抜きやクリップなど、身近にある素材を組み合わせて撮影した写真から視覚的に詩を造る「プラスティック・ポエム」を提唱した。今季のペイデフェは、身体に纏う「プラスティック・ポエム」を体現しており、思春期に望んだ“無機質でありたいと願う自分”を、繋ぎ合わせたファブリックによって包み込んでいる。多用された“手”のモチーフ印象的だったのは、“手”のモチーフ。四角い枠線のなか、円形の何かに触れようとする手のデザインのほか、大きな水玉模様の中にも、指で何かをつまもうとする手の様子が描かれていた。このモチーフを取り入れたのは、今季のデザインに取り掛かっていた朝藤が「ふとした時に自分の手をよく見ていた」ことが起因しているという。自身の一部を見つめてしまうという、朝藤の個人的な気づきは、思春期特有の内省的な姿勢にも重なっているのではないだろうか。控えめなシルエット、身体に沿うラインシルエットは、これまでのペイデフェで多く見られた曲線的かつロマンティックなフォルムをあえて抑えるかのようなデザインが散見された。ハイウエストで切り返されたワンピースは、下半身のラインに添うようにして流れ落ち、過度な主張を感じさせない。ダブルブレストコートも直線的なテーラリングによって構成されており、何者でもない本質的な自分自身に寄り添うシルエットとなっている。二面性ディテールダブルブレストのケープコートでは、サイドを大きく切り裂いた大胆なディテールが目を惹いた。加えてコートの背面には、中心一直線にボタンを配し、まるで前身頃のような印象に。“後ろ前”の概念を取り払ったかのような独創的なデザインとして昇華させていた。また、今季のコレクションでは、モデルのほとんどが顔を布で覆い、表情を隠して登場したのも特徴的。「無機質な個体でありたい」と望む意志をひしひしと感じさせる。ベーシックなカラーをまとってカラーパレットは、ブランドとしては珍しく、グレーやネイビー、ホワイトなどのベーシックカラーが中心。時折ブルーやライトブルーのテキスタイルが、コートの裏地、クロップド丈のトップスやショートパンツなどに差し込まれていたが、全体として落ち着いたトーンにまとめられていた。
2024年03月14日