メミューズ(MEMUSE)の2018年春夏コレクションが2017年10月21日(土)、東京・渋谷ヒカリエにて発表された。現役アイドル・でんぱ組.incのメンバーでありメミューズのデザイナー・相沢梨紗にとって、デビューコレクションとなる今季のテーマは“メインキャラクターズ”。洋服を選ぶように世界の中での自分の役割を自分で決めてほしいという願いを込めたコレクションだ。会場では、長いスカートを履いた女の子が2人、高いオブジェの上に向き合って座っている。そのオブジェの間をモデル達が通り、ショーは進行する。前半は、ホワイトとブラックを基調としたルックが交互に展開される。布を重ねたフリルドレス、ショートパンツとブラトップのセットアップなど、まるで天使と悪魔のようだ。身体から触手が伸びたような悪魔のようなブラックドレス、クマのぬいぐるみを大量につけたミニドレスなど、2次元から飛び出てきたような立体的な表現も特徴だ。ピンクと金の糸で帯ひものように編んだ大きなリボンは、後ろから見ると羽が生えたように見える。音楽が激しくなると、カラーパレットも色鮮やかに。黄金や水色のチャイナドレスの生地を部分的に採用したワンピースを展開。下に大きく広がったフレア、袖も通常よりも大振りなパフスリーブなど…シルエットはとにかくガーリーでフェミニンだが、色やモチーフを用いることでスタイルに毒々しさをプラスしていた。
2017年10月24日ユナイテッド トウキョウ(UNITED TOKYO)の2018年春夏コレクションが、2017年10月21日(土)に東京・表参道ヒルズで発表された。今シーズンが「Amazon Fashion Week TOKYO」初参加となるユナイテッド トウキョウ。ショーのテーマは、”Japanese Identity”だ。日本伝統の控えめながらも情緒的で時にダイナミックな美学。そして、それを裏打ちする綿密で丁寧なものづくりの技術。そんな”日本らしさ”を取り入れた。国内の技術を駆使した、繊細でうっとりするようなレースや刺繍が印象的。さらに、和柄や浮世絵をフィーチャーした模様が取り入れられ、初のコレクションを華やかに彩る。それでいて、あくまでもトゥーマッチになりすぎずスマートに。シックなカラーリングやカジュアルな素材をバランス良くミックスし、ブランドらしいシティライクで洗練されたスタイルを作り出した。ベージュのトレンチコートは、背中に施された金糸の刺繍に思わず目が奪われる。足元には、肌が透けるクリアヒールのショートブーツを。全身をベージュカラーで統一し、無駄のない洗練されたルックに仕上げた。幾何学的な刺繍をびっしり施したスーツも登場。スリーブ部分のみコーチジャケットのようなスポーティな袖を合わせ、かっちりとしたスーツとのミックス感覚を楽しんでいる。真っ赤なチュールのトップスには、あえてショート丈のダウンを合わせた。葛飾北斎の作品を取り入れたアイテムも多く登場した。《富嶽三十六景》の大波をプリントしたニットは、視線を惹きつけるような個性がありながらも、スリーブにボリュームを持たせたモダンなシルエットで他のアイテムにもしっくり馴染む。浮世絵を全面に配したスカートは、帯のように黒いベルトで腰元を絞って。アシンメトリーかつ立体的なシルエットで、古典的な柄を見事にモードに昇華した。
2017年10月24日グローバルワーク(GLOBAL WORK)の2018年春夏コレクションが、Amazon Fashion Week TOKYO6日目の2017年10月21日(土)、東京・渋谷ヒカリエにて発表された。グローバルワークのファッション性を海外も視野に発信していこうという目的から、東京コレクションにてショーを開催。カジュアルなファッションにスポーツをMIXしたコレクションを披露した。特徴的なのはそのテキスタイル。ハッピーな雰囲気の様々な柄たちは、リバティ・ファブリックスの生地を使用したものだ。花柄で有名なリバティ・ファブリックスから、あえて花柄ではないパターンを選んだという。それらは、ドローコードやフードといったアクティブなデザインを加えたスポーティな“ポンチョ”になって登場し、コレクションの多くのルックにコーディネートされた。スポーツの要素はほかに、サイドにラインが入ったワイドシルエットのハーフパンツやウインドブレーカーといったウェア、スポーツサンダルやナイロンテープのベルトといったアクセサリー類にもみてとることができる。コレクションには、ウィメンズとメンズに加えてキッズも登場した。メンズは、カジュアルな仕立てのジャケット&パンツにポンチョを腰巻きしたり、トレンチコートやシャツにあえてハーフパンツを合わせたりしたスタイリングが特徴的。キッズウェアは、袖口や裾にリブを配してアクティブに着用できるアウターなどが提案されている。
2017年10月24日ユキヒーロープロレス(YUKIHERO PRO-WRESTLING)の2018年春夏コレクションが2017年10月21日(土)、東京・渋谷ヒカリエにて発表された。チアガール達と亀の戦隊ヒーローであるミュータント・タートルズのダンスで始まったショー。亀が一面に敷き詰められた柄をシャツやショートパンツ、ブラトップなどに展開。また、亀の顔を並べた柄の浴衣も登場した。アメコミ風のアイコンと相まって、一風変わった和のテイストを提案。スタイリングは、パーカーとレイヤードしたものが多数登場。セットアップと合わせて、フォーマルなアイテムも一気にカジュアルな印象に。腰から垂れ下がったロングベルトも、スタイルによりラフさを加えていた。ピンク、ゴールド、シルバーのラメで作られたオールインワンなど一目で目を引くルックから、ワンポイントのデニムオールインワンまで展開。覆面のアイコンや“YHP”の英字ロゴを施し、落ち着いたカラーのアイテムも斬新なデザインに。ラストは、大きな甲羅を背負い、もはや亀そのものになることができるルックが登場。デザイナー・手島ユキヒロの小中学生時代からの夢だったというタートルズとのコラボレーション。次のシーズンでは高校生の頃の夢を叶えることを堂々と宣言し、早くも2018年秋冬コレクションに期待が高まるショーであった。
2017年10月24日エンハンス(ENHANCE)の2018年春夏コレクションが、2017年10月20日(金)に東京・渋谷ヒカリエにて発表された。2017年にスタートしたエンハンスは、今回が「Amazon Fashion Week TOKYO」初参加となる。ショーは、オールスタンディング形式。赤い照明で照らし出されたランウェイに観客がひしめき合うライブ会場のような空間に、初めてのショーへの期待が高まる。テーマは、「自分が好きな女性に着せたい服」。これは今後のエンハンスのコレクションにも一貫したテーマとなる、とデザイナー・竹口正和は語る。自身が敬愛する染色家・荒木節子に着てもらえるような服をイメージしながらデザインしたという。コレクションは、ブランドを象徴するメンズテーラーをベースに、”ハンサムな女性らしさ”を表現。最初に登場したのは、異素材を組み合わせたテーラードジャケットだ。シルエットはかっちりとしていながらも、あえて裏地や縫い目を表に出して。背中はオーガンジーのような透け感のある素材を採用し、背中の肌を露出させる。足元はレザーのロングブーツでフェミニンかつエッジーに仕上げた。また、艶やかな黒の長いフリンジがコレクションを印象付けた。フリンジが、ジャケットの装飾になったり、それ自体がトップスになったり、パンツになったり…と、ショーのいたるところで登場する。マスキュリンなスーツスタイルにも、優雅に揺れるフリンジを足すことで、エレガントな女性らしさが添えられた。チョーカーのように首を飾るフリンジは、揺れるたび隙間から鎖骨の素肌がのぞく。
2017年10月23日ディーベック(D-VEC)の2018年春夏コレクションが2017年10月20日(金)に、六本木・ニコファーレにて発表された。フィッシング用品メーカーのDAIWAのアパレルラインとして展開されるディーベック。2018年春夏コレクションはショー会場として、照明や音響だけでない様々な演出が可能なニコファーレを選んだ。今回のテーマは「MINAMO」。ステージの四方を囲むスクリーンに水面が映し出され、ショーが始まる。序盤はスポーティーなアイテムに身を包んだルックが登場。グラフィックは泡や水の波紋のように見える、テーマを連想させるデザインだ。アクティブな印象のアイテムに描かれるそれらのパターンは、爽やかな雰囲気を作りだしていた。ディーベックのコンセプトは機能性とファッション性の融合。ファブリックからディテールまで、快適さを保ちつつ、ファッショナブルな装いにマッチするものを選ぶ。今回登場したシアサッカーのスラックスパンツは、フィッシング用品メーカーとして今まで培ったものとは別の、ファッションブランドとしての気概を覗かせたアイテムの1つ。スリムなラインのスラックスパンツはドレスカジュアルに最適な一本で、ホワイトやグレーのシンプルな色使いはコーディネートにすっと馴染む。また、ショーにおいて印象的だったのがレインコートだ。通常裾に付いているドローコードが、アンダーバストにも配置されている。ドローコードを2か所に施すことによって、体とのフィット感を調整するとともに、自在なシルエット変化が可能になっているのだ。コードを緩めることによって、全体に風を孕み、大きなシルエットが描かれ、絞めると女性的なボディラインが現れ、ドレスのような形のコートに様変わりする。さらにこのレインコートの高い機能性を見せつけたのはフィナーレの直前。会場が暗くなり、雷の音が鳴りだす。すると、スポットライトが照らされたモデルの頭上から大粒の「雨」が。レインコートを着たモデルの微動だにしない表情と共に強い耐水性をアピールした。
2017年10月23日ナード ユニット(NERD UNIT)の2018年春夏コレクションが2017年10月20日(金)、東京・渋谷ヒカリエにて発表された。日本初となるコレクション発表のテーマは「エンブレムカモ」。第二次世界大戦の軍服に使われた柄や機能性を洋服に落とし込んだ。ミリタリースタイルを得意とするナード ユニット。アイコンである矢印を散りばめたオリジナルカモフラージュ柄をブルゾンや耳付きのフードパーカーなど多数のアイテムに施している。胸や袖にジップポケットを付けたブルゾンを着たり、ヘルメットのような帽子や覆面を付けたりなど、まるでブランドのアイテムで武装しているようだ。長いマフラーをずり下げたり、腰からベルトを垂らしたり…軍服だが、きっちりとしたスタイリングではなく、現代風に解釈し着崩している。オールインワンの腰部には大きく“WE ARE NERD UNIT”の文字が。レディースのベロアトップスやレザージャケットの背には、オレンジの糸で“NERD”と縫い付け、わざとほつれさせたデザインに仕上げている。軍服をモチーフにしていることもあり一点一点で目を引くアイテムが多いが、足元はナード ユニットのソックスをで揃えてスタイリング。ホワイトかブラックで統一しており、最後にモデル達が整列すると、全ルックのスタイリング、テーマの一貫性を感じることができたショーだった。
2017年10月23日HARE(ハレ)の2018年春夏コレクションが2017年10月19日(木)、東京・渋谷ヒカリエにて発表された。今季のテーマは“HAZE”。霧・もやという意味で、情報が溢れる現代で自分たちのリアリティをつかもうとする若者の姿を洋服に落とし込んだ。足元に霧がかかったランウェイで、電子音と共に大量の霧が立ち込める中からモデルが登場し、ショーは開幕した。重ねることで下に着ているものの存在を不確かにするシフォンスカートやメッシュTシャツなどの素材で、もやもやとしたイメージを形成。また、レイヤード風のコートは、オーバーサイズのものを再構築することで製作しており、境界線をぼやけさせている。もやがかかったようなプリントは、Tシャツ、ブルゾン、ワンピースに施され、光の当たり具合によって見え方が変わる。シャツを開けっ放しにしたり、前後で長さの違うトップスを肩を落として着たり、シルエットやスタイリングでも曖昧さを表現。グレー、ベージュ、アイボリーなどぼんやりとした色味のアイテムに合わせる足元は、派手なグラデーションのソックスとブラックサンダル。おぼろげな印象と調和させ、スタイリングを落ち着かせる。ストライプのセットアップやコートは、ロバート ゲラー(Robert Geller)とのコラボレーションアイテム。メンズとウィメンズを展開し、グレーとパープルの柄がルックに登場した。ショーの後半になると、カラーパレットやディテールから、強い若者の意志が感じられるように。フロントでシャツを結ぶ、中途半端に留めずきちんと閉じる、パンツの裾を折る…ネイビーやブルー、ピンクやパープルなどで自己を表現しようと試み、現代の霧の中に生きる若者と共に闘うコレクションであった。
2017年10月22日パラドックス(PARADOX)2018年春夏コレクションが、2017年10月19日(木)に渋谷ヒカリエで発表された。ストリート・ゴシック・フューチャーをキーワードにウェアを展開する同ブランドが今回テーマに掲げたのは「坊主」。デザイナー・鉄羽淳平は自分のルーツである「日本」に立ち返り、「和」の要素をスパイスとして取り入れた。ランウェイに登場したのは、ブラックをベースに、シルバーアクセサリーやネオンカラーを効かせたストリートウェア。フーディーやボンバージャケット、スウェットのハーフパンツなどは、背中や裾にシルバーリングなどがディテールとして取り入れられた。さらに、「和」らしい<結ぶ>という行為に繋げさせるかのように、長く垂れる紐が随所にデザインされている。また「坊主」や「仏教」からインスピレーションを得て、仏壇で火を灯す行為から導き出した「炎」モチーフが取り入れられ、ストリートウェアにジャポニズムの要素を融合させている。「和」をさらに加速させるのは、和服の合わせを取り入れたはっぴを思わせる羽織りだ。ただし、ロゴデザインなどを取り入れることで変化球に仕上げている。
2017年10月22日ヒロコ コシノ(HIROKO KOSHINO)の2018年春夏コレクションが、2017年10月19日(木)に東京・恵比寿にて発表された。「リバース」というテーマの下にクリエイトされた今シーズンのコレクション。終わりを常に新たな始まりと捉え、古いものや過去を見つめ直すことで湧いてくる、新たな創造の喜びを表現している。冒頭はストライプをキーワードに、この非常に単純な幾何学模様を、様々な形態に変幻させた。縦のストライプと横のストライプを混ぜたり、斜めのストライプをずらして配置したりして生まれる、リズミカルな視覚体験。やがてストライプは単に柄としての次元を飛び出し、ヘムスカートのプリーツや、ニットの立体的な編地模様などのストライプとして3次元化した。ウェアのシルエットはワイドが中心。生地をふんだんに使用して、歩くたびに揺れ動く豊かなドレープを生み出している。さらに特徴的なのは、服のパーツの一つ一つを、誇張したサイズ感で表現している点だ。ショルダーを横に大きく張り出させ、衿とラペルを普通の何倍にも拡大したロングコートや、袖ぐりやカフスをオーバーサイズにデザインしたシャツ、ジャケットなどがその例だ。しかし、シャープなストライプ模様が、膨張したシルエットとのバランスをとることで、すっきりとした印象は壊さない。会場の雰囲気が変わり、コレクションは次のパートへと移行した。ストライプ模様の余韻を残しながら次の主役として登場したのは“タンポポ”のモチーフだ。フルレングスのドレスに大きく描かれたり、幾何学的なパターンに変化したりと、様々なバリエーションがウェアを彩る。気付けば、あんなにも中心的な存在感を放っていたストライプは影を潜め、代わりに、たくさんの星を散りばめた幻想的なパターンが出現している。タンポポに寄り添うように輝くその星は、夜空の星というよりも、タンポポが産んだ無数の種子のよう。終わりを迎えたタンポポは、その種子によって新たな命をつないでいく。新たな創造もまた、過去と現在を通過した先にしか見えてこないのだろう。なお、本コレクションにはコンバース(CONVERSE)のスニーカーが登場。厚底のモデルや、サンダルのようにアッパーが空いているもの、キーテーマのストライプ模様をのせたものなど、スニーカーの雰囲気を残しつつもユニークなアレンジが加えられたシューズだ。さらに、メンズモデルが登場し、オーバーなサイズ感が魅力のメンズウェアも提案された。
2017年10月22日ハナエモリ マニュスクリ(Hanae Mori manuscrit)の2018年春夏コレクションが、東京・表参道ヒルズで2017年10月19日(木)に発表された。「Flux」をテーマにした今季。流道、流転、絶え間なく流れ続けるというという意味を持つこの言葉を、デザイナーの天津憂は、自身のブランドにはぴたりと当てはまるという。彼はランウェイの上で、このテーマに沿う2つのシーンをみせてくれた。ひとつめは、序盤に現れたスタイル。ハナエモリ マニュスクリらしからぬ“物静かな”ルックが目立ったように感じる。裾がほんのり揺らぐサマーツイードのスカート、幾重かに重ねた細いベルトで絞めるシアーな素材のワンピース。際立つ色柄はほとんどなく、ドレープやギャザーがメインの装飾で、特徴的だったのは、ベルトや肩まで垂れ下がった大きなイヤーアクセサリーだ。流れるような落ち感のファブリックを背景にしたそれらは、今シーズンの「Flux」を語るにふさわしい。なぜなら、重力に逆らわずに落ちるフリンジやタッセルのディテールは、歩けばまるでエレガンスを主張するかのように揺れるが、足を止めれば、ただまっすぐに存在する。おそらく、ベースとしている滑らかなテクスチャーの素材も、ドレープやギャザーによって流動性のある立体感が生まれるからこそ、選んだものだろう。そして、次にふたつめのシーン。抽象的なグラフィック柄が投影される。リアルな花を銅板に写して、それをまるごと用いたという花柄は幻想的かつ魅惑的な印象を受ける。軽快な素材を用いているからか、さらに花という存在が現実的でなくなっている。一見、何模様か戸惑うほどの色柄が入り混じるテキスタイルは、よく見れば確かに花が咲き誇っている。そして、もちろんブランドのアイコン的存在である蝶の姿も見られる。こうした2つのシーンから読み解いたのは、ブランドの永遠のテーマである「エレガンス」である。追い求める上で、なければいけない存在であった美しく咲き乱れる花々は、土にかえり、そしてまた新たに生命を宿す。これもまた「Flux」に通ずるのだろう。そして、輪廻転生のように生き続ける花々と共に生きる蝶たちも……。ブランドのアイデンティティーであり、またやはり欠かせない存在だと、ランウェイの上で強く感じさせられた。
2017年10月22日ヴィヴィアンノ スー(VIVIANO SUE)の2018年春夏コレクションが2017年10月19日(木)、東京・渋谷ヒカリエにて発表された。フラワーアーティストのTAKAYA KISHIMOTOとコラボレーションし、伝えたいのは“花の一生”だ。花の始まりは発芽。ヴィヴィアンノ スーが得意とするボタニカルプリントを、レザージャケットの背や、フレアなワンピースに。ドレスは、プリーツとプリントが相まってまるで本物のツタのように見えるものも。そこから季節は巡り、蕾が芽生える。メンズのセットアップや、ウィメンズのシャツワンピース、ドレス一面にプリントされているのは白い蕾だ。その柄で存在感を放つアイテムはホワイトやブラックのパンツ、ジャケットとスタイリング。そこから続くのは、ウォームピンクのワントーンスタイル。蕾から花が咲いたのだ。ニットや、フリルトップス、ポイントで起毛のあるトレンチコートなど、満開の花が咲く、暖かい季節を思わせる。だが、満開の花もやがて散り、枯れる。蕾の頃はグリーンベースだったボタニカルが、ブラウンベースになってシャツワンピースなどに登場。コットン、シルク、ポリエステルなど様々な生地を用いており、生地によって柄の見え方が異なって面白い。最後には一面黒と、一面白のクチュールのドレスが登場。この優雅なドレスは、今までの花の循環を、“死と再生”として捉えたものだ。最後は、発芽から蕾、花が咲いて散り、枯れるまで…それぞれの時点での洋服を身に纏ったモデル達がランウェイを歩く。誕生から死まで、始まりから終わりまで、その変化がはっきりと映し出されていたコレクションだった。
2017年10月22日HYKE(ハイク)の2018年春夏コレクションが、2017年10月19日(木)東京・中目黒のHYKEプレスルームで披露された。昨シーズン同様にインスタレーション形式での発表である。アウトドア、ミリタリー、ワーク。HYKEの原点である要素は今季も変わらず存在している。そこに加えられたのは、フェミニニティへ近づくアイデア。ボリュームのコントロール、素材の差し方、細やかなディテールを追加することで、ドレスと並ぶほどエレガントなワーク・ミリタリースタイルを完成させる。軍服から着想したカーキのジャケットは、その男性性を排除するかのように胸上で潔くカット。そこにシースルーのプリーツ生地を繋ぎ、バストから足首まで流れるようなロングラインを作り上げた。襟は高く高貴に。コートの上で遊び回る、フラップポケットやドローコードの無邪気さが、逆にコート全体の気高さを引き立てている。胸ポケット付きの白いシャツ。男性的で力強いこのトップスは、アームのシルエットで遊んだ。襟下から別布を一枚かませてアームへと繋げ、ふんわりとしたボリューム袖を作り出す。袖口にはスポーティーなマジックテープベルトを添えて引き算を。重量感のあるコートやシャープになりがちなスリムパンツには深いスリットを入れて、女性的に仕上げる。また、レイヤードに起用したシースルーアイテムもキーアイコン。パンツの上に重ねたプリーツスカートは、程よいツヤがあり艶やか。手の平まで包み込むほど長く、ふわりと広がったアームカバーも、コートの下やジャケットの下から顔を出し、ソフトな雰囲気を作り上げる。目玉となるのは、2018年春夏よりスタートするザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE)とのコラボレーションだ。披露されたのは数種類のトップスとアウター。フード付きジャンパーはバストラインまでのボレロ型。裾にはドローコードが配されていて、ぎゅっと絞ると程よいボリュームが出る。HYKEが好んで使うパイソン柄のロングコートは、胸から上がザ・ノース・フェイスらしい黒のフーディコートとジョイントしている。クルーネックトップスは、ザ・ノース・フェイスのロゴを大胆に使ったもの。ナイロン生地で前ポケット付き。ジップは全て止水ファスナーになっていて機能性に富んでいる。
2017年10月22日ケイスケヨシダ(KEISUKEYOSHIDA)が、「Amazon Fashion Week TOKYO 2018 S/S」期間中の10月17日、表参道ヒルズで2018年春夏コレクションを発表した。会場には、アマゾンファッションに招待された服飾業界を目指す学生たちが大勢つめかけ、熱気あふれるムードに包まれた。客席の照明が落ち、ジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョン(The Jon Spencer Blues Explosion)の名曲『ベルボトムズ(Bellbottoms)』とともにショーがスタート。疾走感のある音楽とともに、ヒッピースタイルを思わせるヘアスタイル、リボンを結んでつなげたピンクのジャンプスーツに厚底ブーツを履いたモデルが登場。続いて、フロントに大きく穴が開いたジャージの下に超ミニのトップスを合わせたルック、ネックや膝、スカートの裾部分にリブ使いが施されたルックなど、スポーティなテイストのルックをまとったモデルたちが現れた。ファーストルックで見られたリボンを結んでつなげたデザインやフロントに大きく穴が開いたデザインは、今回のコレクションの特徴的なルックといえるだろう。前回のコレクション発表後、無力感にさいなまれた吉田は、初心に戻って“日常の中のリラックス”をテーマに制作に取り組んだという。その中で、資料で見た70年代のヒッピーのファッションにインスパイアされ「彼らの“フリーな姿勢”や“自由な人としての在り方”に惹かれ、作っていた服にはさみを入れたり穴を開けてみたら、それまで感じていた“硬さ”がなくなり自由な質感が生まれた」と語った。リボンの結び方でシルエットが自在に変えられるルックや、ジャケットに開けた穴から全くテイストの異なるスポーティーな服が現れるルックで、その時の気分で“ありのままの自分を自由に表現できる”ことの喜びを表したのだという。プログレッシブロックの曲とともに迎えられたフィナーレには、70年代のヒッピーたちが感じていた、新しい時代の始まりを予感させる高揚感が重ねられていたようだ。“穴”によって無力感を打破し、自由を手に入れた吉田は、装うことの楽しさをまた一歩進んだ表現で提示して見せた。
2017年10月22日ファイブノット(5-knot.....)の2018年春夏コレクションが、2017年10月19日(木)に東京・渋谷ヒカリエにて発表された。今シーズンは、デザイナーが旅行で訪れたポルトガルの町“ナザレ”から得たインスピレーションをもとにしたクリエイション。海に面している“ナザレ”は、眺めが美しく、またビッグウェーブが来るサーフポイントとしても有名な町だ。町の景観の中の色彩や、日常的な要素、また気候を反映したピースやスタイリングが並ぶ。色彩豊かな植物柄は、ポルトガルのタイル“アズレージョ”や建築様式“マヌエル様式”がアイディアの源となっている。布地に隙間なく描かれたボタニカルプリントは、群生する植物のエネルギッシュな美しさを表す。赤をベースにしたエキゾチックな植物柄の豪華な彩りは、柔らかな素材に乗せることで開放的なムードを描き出す。カラフルな紐を使ったスタイリングは、旅先で見かけた洗濯物から着想を得た。“ナザレ”で、赤や黄色の紐にカラフルな洋服を吊るして洗濯物を干す光景に出会い、その色鮮やかな様子を投影している。ウエスト部分に巻き付けて、シルエットに変化をつけてみたり、首に巻いてアクセサリーの様に使用してみたりと、まるで海風を受けているかのように、コーディネートに動きを生み出す。所々で登場するビビッドカラーのエナメルストレッチは、彩りのアクセント。ソックスやトップス、パンツなどポイントで使用され、鮮やかなカラーが思わず目に飛び込んでくる。多彩なカラーやシルエットで登場したデニムは、レイヤードのスタイリングで表情豊かに。ラメで輝くパープルのコートとジャケットに重ね合わせたベアトップのデニムワンピースは、タイトなシルエットで上品な印象に。ギンガムチェックのデニムブラウスには、透け感のあるブラックのオーガンジーワンピースを合わせ、軽やかな雰囲気を演出している。また、ファイブノットが第13回「DHL デザイナーアワード」を受賞したことが発表された。海外展開の拡大も含め、今後のブランドの発展を予感させる受賞となった。
2017年10月22日リヒトステール(Licht Ster)のファーストコレクションとなる2018年春夏コレクションが渋谷ヒカリエで発表された。ファッションデザイナー・コシノジュンコを叔母にもつディレクターのヒカリと、デザイナー・澤柳 直志による同ブランド。「リゾートトラベル」をインスピレーションに「ストリートエレガント」という新しいスタイルを提案した。ウェアはほとんどホワイトカラーで統一。序盤はシフォンを取り入れたワンピースやスカート、スリーブにリボンをあしらったコートなど、フェミニンな服が続く。ただし、そこに大胆なロゴ使いのTシャツや、落書き風デザインのジャケットが加わり、ストリート要素が組み込まれることで「ストリートエレガント」というワードに繋がってくる。続いてランウェイを占領したのは、中国のスポーツブランド「アニファ(ANIFA)」とコラボレーションしたスポーツウェア。テニスウェアを彷彿させるワンピースは、スカートにシフォンを重ね、胸元にフリルをあしらうことで、スポーティなウェアをエレガントに昇華。他にも、裾にレースをデザインした可憐なジャージパンツなどが登場した。ラストは、エレガントで優美なウェアで締めた。大胆にシフォンを使い透け感を出したトップスやベアタイプのロングワンピース、袖のフリルが踊るトップスなどが、リゾートを感じさせる優雅な空気を運んだ。
2017年10月21日コートメール(COTE MER)の2018年春夏コレクションが2017年10月18日(水)、東京・渋谷のライブハウス、ギャレット宇田川にて発表された。ヒョウ柄、ペイズリー柄、タイダイ染めなど、とにかく多種多様な柄をつなぎ合わせたシャツやTシャツ、パンツが登場。上から羽織ったレザージャケットはスタッズやフリンジなどで装飾され、目を引くデザインに。ストリートの解釈を広げ、背番号のついたメッシュTシャツやラインが入ったパンツで、スポーティさを演出。裏にコートメールのロゴを大きくプリントしたオーバーサイズのデニムジャケットは、路地裏でも一際存在感を放つだろう。モデル達の頭には、クリーンな白のハットや黒のハンチングが。派手なカラーで展開するクローズに調和し、どこか落ち着きを持たせる。他にも、レザーブルゾンに登場した紅白金銀の和生地がベルトにも用いられているなど、ディテールの光る小物でスタイリングを完成させた。最後にブルーのジャケットを着たMC、K.A.N.T.Aが登場し、モデル達も全員集合。一緒に歌って盛り上がった。「仲間うち、日常」を表現したかったというショーは、ライブハウスだからこその盛り上がりを見せ、閉幕した。
2017年10月21日ミントデザインズ(mintdesigns)2018年春夏コレクションが東京・青山で発表された。今シーズンは、イタリア人宣教師が中国で撮影した写真集からインスピレーションを得て、西洋の視点から見た中国や、中国から見たキリスト教文化などを表現した。今季のポイントである「中国」は、チャイナドレスを彷彿させるボタンデザインを取り入れたトップスや、中国の陶磁器を感じさせる繊細な青の模様に染められたワンピースやスカートに現れた。さらに「アジアンノット(淡路玉)」と呼ばれる中国伝統の飾り結びが、ウエストマークのベルトやサンダルのタッセル部分、そしてウェアの柄にまで取り入られた。あらゆるウェアに取り入れられた陶磁器柄は、どこかエキゾチックさも醸し出ており西洋の中国趣味:シノワズリにも重なる。一方、中国の視点で見た西洋のキリスト教文化。ノースリーブのロングドレスに取り入れられたユニークな「天使柄」が一番顕著に現れている。羽根が生えたいくつもの天使がドレスの上できれいに整列した。着こなしはレイヤードスタイル。ワンピースの下から2重のスカートが顔を出したり、トップス2枚とスカートを組み合わせたり、ワンピースにトップスを重ねたりと、2枚3枚を合わせた着こなしが数多く披露された。素材は春夏シーズンらしい爽やかなリネンに加え、レースやシアー素材を部分的に取り入れることで、絶妙な軽やかさを出している。
2017年10月21日タエ アシダ(TAE ASHIDA)の2018年春夏コレクションが、2017年10月18日(水)に六本木・グランド ハイアット 東京にて発表された。近未来的なサウンドとともに始まったショーのファーストルックを飾ったのは、水面に広がる波紋のような、白と黒の幾何学模様プリントのドレス。グラフィカルな柄と、アシンメトリーなフォルムは、強いインパクトを与えるが、上品でシックな印象に。オレンジやエメラルドグリーン、ピンクなどの色をランダムに切り替えたマルチストライプのドレスは、光を反射して輝く万華鏡のようだ。パネルごとにストライプの太さや密度が異なり、視覚的に強い印象を与える。フロントには透け感のあるジョーゼット素材を使用し、歩くごとに優雅に揺れ動く。写実的に描かれたボタニカルモチーフは、クラシックな空気感を生み出す。透け感のあるブラウスに刺繍で施された花々も、スキニーパンツに立体的に描かれた花々も、生き生きとその美しさを発揮し、服を彩っていく。また、モスグリーンで表現されたゼブラ柄やボーダーに施されたグラフィカルなゼブラなど、動物的な表現や、自然に由来するモチーフがパワフルに存在感を放つ。レースやチュール、ラメなどのエレガントな要素はふんだんに盛り込まれ、華やかなムードを作り上げる。組み合わせるのはスタイリッシュなパターンだ。総レースのミニドレスはIラインのシルエットに仕立てることで、ミニマルな華やかさを演出。透け感のあるチュールエンブロイダリーのロングドレスは、オールブラックでクールに仕上げた。チュールを幾重にも重ねた上から、ボリューム感のあるカットジャカードの生地をふわりと被せたパステルピンクのドレスも登場。ジャカードの光沢感と分量のあるシルエットが、優雅さの中にも堂々とした風格を表している。
2017年10月21日バナナチップス(BANANA CHIPS)の2018年春夏コレクションが、2017年10月18日(水)に、東京・渋谷ヒカリエで発表された。子供服を中心に展開するバナナチップス。今シーズンは、フローラル柄やモノトーン、そしてブランドを象徴するバナナプリントなど、様々な要素を取り入れ、ブランドコンセプトである「日常の贅沢」をセクシーかつクールに表現した。ショーの冒頭は、バラ柄のプリントが多く登場。フローラルをシンプルにまとめ、甘くなりすぎないスタイルを提案した。ブラック・グリーン・ホワイトで表現されたフローラル模様のドレスは、ストンと身体に沿うようなミニマムなシルエット。一方で、スカートは立体感のあるフリルでフェミニンに仕上げた。腰元にフリルを配したトップスは、同じ柄のパンツと合わせ、モードな雰囲気に。モノクロームを基調としたルックは、甘さと辛さのミックスを表現している。ツイードのような素材を使ったブラックのワンピースは、襟元や裾などのディテールに白いレースをあしらわれ、レディライクで上品なスタイルを完成させた。それでいて、腰元はスタッズを配したベルトでマークし、エッジーなアクセントを添えた。マニッシュなパンツスタイルも登場。ジャケットの襟にはレザー素材を採用し、ハンサムにきめて。しかし、そんなハードなイメージに反し、首元は大ぶりの白いリボンを飾った。オールブラックでシックに決めたルックは、ブラウスのシリーブに膨らみを持たせフェミニンさをプラスした。後半は、モノクロームのシックなコーディネートから一転、リゾートなムードに変わる。バナナと葉をプリントしたワンピースは、その鮮やかなグリーンとイエローが夏らしい。フリルをあしらった袖口やワンピースのやわらかな生地が風を切り、爽やかな空気感を放っている。また、船のイラストを描いたスカーフ風のプリントも登場した。
2017年10月21日ハオリ ドゥ ティティ(haori de TiTi)の2018年春夏コレクションが、2017年10月18日(水)東京・青山にて発表された。穏やかな秋の午後、青山通りから少し奥へ入った閑静な通りに佇む「サロン・ドゥ・ティティ青山本店」にて、2018年春夏コレクションがショー形式で披露された。チェンバロの生演奏をバックに、和やかな雰囲気の中行われたショーは、まるで優雅なサロンのようだ。コレクションのピースも、気の置けない友人たちとのサロンに出かける、優雅な女性のための外出着のよう。シルクや麻といった肌に心地よい素材、透け感や光沢、ラメの輝きを織り込んだオリジナルテキスタイル、そこにあしらわれた刺繍やスタッズ、レースといった優美な装飾デコレーションがデザインの特徴だ。ショーはチェンバロが奏でる曲によって4つのパートに分けられた。まず最初に、牧歌的な雰囲気の漂う純白のルックが登場。シースルー素材や梯子レースなどで仕立てたロング丈の羽織を主役に、インナーを透かした軽やかなスタイリングを見せる。2つ目のパートは、イエローやオレンジといった鮮やかな色彩を大胆に使用しオリエンタルなテイストに変化。プリントかと見まごう程に繊細な総刺繍のカシミヤストールを肩からかけた、贅沢な着こなしが印象的だ。3つ目と4つ目のパートは、ブラックを基調としたよりフォーマルなウェアが主役。肌に密着した非常に薄い生地にレースを重ねたドレスや、立体刺繍のスタンプワーク技法でフラワーモチーフをあしらったワンピースなどが披露された。アクセサリーには、複雑な曲線を繊細な技術で表現したアラベスク文様のペンダントやピアスが登場。ジュエリーから誕生したブランドらしく、様々にデコレーションされたドレスの上でも引けを取らない存在感を見せている。
2017年10月21日エルザ・ウィンクラー(ELZA WINKLER)の2018年春夏コレクションが2017年10月8日(水)に、東京・渋谷ヒカリエにて発表された。エルザ・ウィンクラーがショーを行うのは今回が初めて。「ハンガーにかかっているだけでは服の魅力は伝わらない。」そう語ったデザイナー中井英一郎が作り出したのは、確かに、そのデザインやシルエットで生身の人間の美しさを存分に引き出すアイテムたちだった。テーマは「アンダー ザ ムーンライト」。月明かりの下で躍動する動物、特にメインモチーフであるフクロウの「美しさ」や「強さ」、「賢さ」が再現された服たちはランウェイの上で生き生きと個性を発揮する。まず、印象的なのが、大きく立体的な襟で、胸元が開いたジャケット。中には下襟から上襟までボリュームがある設計を施し、セーラー服のように背面までその面積が至るものまである。このダイナミックな襟の形状は、デコルテのデザインにこだわりを持ったブランドであるが故であろう。モデルの全身を通して見ることで、この襟のデザインが果たす役割を理解することができる。パーツの大きさやデザインからこそ「強さ」を感じるが、アイテム全体としては「美」が追求されている。大きな襟によって上半身にボリュームを出し、ウエストを絞ることで、女性的なシルエットのボディラインを描くジャケット。そのデザインからは、「女性らしさ」をより華やかに、そして明確に表現しようとするブランドの強い意志が感じられた。ショーの後半で登場したのは、インパクトのあるイエローのドレス。フクロウの羽をイメージしてデザインされたこのドレスは、ショーの中でも抜群の存在感を誇った。この、羽のように柔らかな表地は全てカッティングによって製作されたもので、中井の技術が如何なく発揮された逸品だ。他にもこれまでのコレクションのイメージを踏襲した、鮮やかでありながらも、あくまで落ち着いた「大人」の女性に向けたアイテムが登場。美しいシルエットラインで、ラグジュアリーかつスマートな雰囲気を醸し出すアイテムを身に纏ったモデルたちは、まさに「暗中飛躍」する夜の生き物であった。
2017年10月21日アキコアオキ(AKIKOAOKI)が、「Amazon Fashion Week TOKYO 2018 S/S」期間中の10月17日、表参道ヒルズの本館B3F スペース オーで2018年春夏コレクションを発表した。アマゾンファッションによって招待された学生たちが大勢つめかけ、会場は立ち見が出るほどの盛況ぶり。注目度の高さがうかがえた。今回のコレクションについて青木が「“ループ”と“淡さ”をテーマに、答えを出さないこと、終わりと始まりがないこと、白黒をはっきりさせない曖昧さを表現するため、身体のラインを出さないシルエットを意識した」と語る通り、フリルやギャザーが過剰に入ったルックや、ジョーゼットを重ねて裾にボリュームを持たせるなど、体形を「淡く」カバーしたルックが目を引いた。また、シャツやワンピースの上に、開放した状態のコルセットを重ねたり、ブラトップを張り付けたルックには、本来身体を拘束する役割をもつアイテムを開放的に見せることで新たなデザイン性を追求する意図が込められていたのだという。随所にドローコードやベルト、サスペンダーをふんだんに使うことで、テーマの「ループ」とスポーティーさを表現したようだ。序盤はやわらかなピンク、ストライプ柄、ジョーゼットにビニールの箔加工を施したスモーキーブルーなどのカラーパレットで、次第にブライトなグリーン、真っ赤なニットなどヴィヴィッドなカラーが増えていった。これには淡い色からパワフルでフレッシュな色まで、個々で相反するものを、あえてぶつけて見せる意図があったようだ。モデルたちの耳元や首元には、石上理彩子が手がけるジュエリーブランド・モイル(moil)のジュエリーが身に着けられ、華を添えた。ランウェイを歩いたモデルたちがステージに並びフィナーレを迎えた演出について「1体1体で完結させるのではなく、それぞれの関連性やコレクション全体を俯瞰で見せたかった」と青木は語る。この演出により、淡く途切れなく続くかのように思われたコレクションが、くっきりと、迫力のあるショーとなったように思う。デザインと演出の妙で、「淡さ」と「ループ」を見事に表現した青木の想いが伝わるショーだった。
2017年10月21日モト ゴー(MOTO GUO)の2018年春夏コレクションが、表参道ヒルズで2017年10月17日(火)に発表された。東京で2度目のショーとなった、マレーシアを拠点とするモト ゴー。今シーズンのテーマは「TO KINDER」だ。デザイナーのモト ゴーが、自身のパートナーであり、ビジネスパートナーでもあるキンダー エング(Kinder Eng)に贈るコレクションでありながら、もう一つの側面も潜んでいる。KINDERとはドイツ語で「子供」を意味する。本コレクションは「子供」にオマージュを捧げ、徐々に大人になっていく様子が描かれた。序盤に目立つのは、幼稚園児が着用するようなブルマ。そして腰に巻かれた枕モチーフのポシェットだ。この枕は子供から大人まで、成長しても変わらず使い続けるものとして取り入れられた。トップスには、よだれかけを彷彿させるディテールが取り入れられ、多くのウェアには幼児服を思わせるベルベットリボンやフリルがデザインされている。また、“あっかんべえ”をしたかのように見える口元のアクセサリーは遊び心を感じさせた。そんな子供もいつか成長をする。徐々に着こなしは変わり、女性はスカートにジャケット、男性はキラキラとしたビースで輝くネクタイを締め上げ、パステルカラーのビジネスバッグを持って歩いて行く。ウェアにチェックやギンガムといった柄と淡いカラーリングを取り入れ、どこかレトロでノスタルジックさを感じさせるモト ゴー風の“大人”が表現された。
2017年10月20日ユキ トリヰ インターナショナル(YUKI TORII INTERNATIONAL)の2018年春夏コレクションが、東京・恵比寿 ザ・ガーデンホールにて発表された。ファーストルックを飾ったのは、澄んだ空の様なブルーの2体のドレス。心が弾むような明るい音楽に合わせて、軽快なリズムをとるかのようにシフォン素材が揺れ動く。水彩画の様に柔らかなタッチで描かれた花々は、奥ゆかしくも華やかにドレスを彩る。春夏の暖かい日差しのもとで、開放的なムードが漂う。爽やかでフェミニンな空気感を演出するのは、様々な花の表現だ。ひらひらと風に揺られる花びらを思わせるデザインのブラウスや、群生する小花模様のプリントワンピース。繊細なタッチで描かれたボタニカルプリントはニットカーディガンと、異素材のドレスのセットアップに落とし込まれた。カーディガンの柔らかい質感と、ドレスの光沢感がマッチし、表情豊かなスタイリングに。エレガントな刺繍が描き出す花々は、ラメで輝きを増し気品あふれる存在感を放っている。オープンで自由な雰囲気は、リラックスしたシルエットに由来する。さらりとした落ち感のプリーツパンツや、ストライプのワイドパンツなど、一見カジュアルなアイテムも、ソフトな素材と合わせることで上品さをプラスしている。明るいイエローのギャザースカートは、独特のシワ感が緊張感を解き放ち、ボーダーのニットと組み合わせて軽やかに。ホワイトのスニーカーや、シルバーのかごバッグ、デニムバッグなどの小物類も、優雅で心地良いリズムを作り出している。メロウな音楽に切り替わると、空気が変わった。現れたのは、煌びやかなドレスの上から透け感のあるブラックのガウンを羽織ったルック。頭にはスカーフを巻き、華やかさを敢えて隠すかのようだが、そのミステリアスな印象が優雅なオーラを強調する。後に続くのは、ひたすらに明るく豪華絢爛な世界だ。コレクションを締めくくるのは、みずみずしいライトグリーンのオーガンジーを幾重にも重ねたドレス。躍動感たっぷりにふわりと広がる様子は、楽しく生き生きとした光に満ちている。
2017年10月20日TOGA(トーガ)の2018年春夏コレクションが東京・国立新美術館にて発表された。12年ぶりとなる日本でのショーは、20周年を記念したものだが、デザイナー・古田泰子にとってはあくまでも現在進行形のTOGAを見せる場所としての想いが強いショーだった。会場に都会の喧騒が流れ始め、ショーが始まると、モデルは国立新美術館の長いエスカレーターを下りてランウェイを歩く。ロンドンでこれまで発表されてきたコレクションと違うのは、メンズとウィメンズを両方展開させたこと。デザイナーが日本という土地でショーを開催するにあたってボーダーレス、ジェンダーレスを意識した結果だ。今季の"HOLES,SUITS,CRUMPLED"というテーマの通り、前後にえりのあるシャツや丈が極端に短いテーラードなど、スーツスタイルをとにかく様々に変形したワードローブを展開。ショー中、音楽の勢いが変化し、その変形もより過激なものに。他にも袖がノースリーブ風に破れたテーラードや、裏返しに着ているように見えるジャケットなど、自由に変形を重ねている。多数登場する、バックスタイルで背中が大胆に空いているトップスや、足を裾から出して着る変形のプリーツスカート。既存の服では見ることができないが、TOGAの服でこそ見ることができる「第三の肌」をそこに出現させる。ショーが進むにつれ、ホログラムのような虹色のドレスなど、コレクションは、さらに軽やかに自由に変化を遂げる。片方の肩に大きく穴を開け、ブラトップとレイヤードして着るワンピースも登場。穴を開けたり、大胆なカッティングであったり…身に纏う人も制約から解き放たれる洋服を提案し続ける現在のTOGAを、現代的な夜の美術館で確認できるショーであった。
2017年10月20日アキコアオキ(AKIKOAOKI)の2018年春夏コレクションが2017年10月17日(火)、東京・表参道ヒルズにて発表された。今季のテーマは「ループ」と「淡さ」。終わりと始まりがないもの、答えを出しきらない日本独特の価値観を意識したコレクションだ。わざと開かれてぶら下げられたブラトップやコルセットなどが複数のルックに度々登場する。これは、本来体を拘束するものを開放的に見せることでアイテムを生まれ変わらせたもの。ぶら下がったドローコードや巻き付いたベルトはテーマの「ループ」を意識。ワークウェアのようなオーバオールの太いベルトはスポーティな印象も。ぼやっとした色合いのグリーンオールインワン、ジョーゼットにビニール加工したドレス、ジャストサイズのはずのニットに不思議なひだをわざと作り出したり…体の形を隠すわけでもないが、見えきらない「淡い」シルエットを、テキスタイルやカラーで表現している。カラーパレットは序盤モノトーンからパステルピンク、ショーが進むにつれてビビッドカラーが登場する。これは「淡さ」と「パワフルさ、フレッシュさ」という相反するものをぶつける、デザイナーの試みだ。最後はモデルが並びポージングをして、ショーは幕を閉じた。そこには一体一体で完結せず、俯瞰した目でコレクション全体を見て欲しいというデザイナーの思惑が。「淡さ」を表現しながら、きちんと一貫性を持った「ループ」で見せたい思いが伝わるランウェイだった。
2017年10月20日ティボー(thibaut)2018年春夏コレクションが、渋谷ヒカリエにて2017年10月17日(火)に発表された。今シーズンのテーマは「リハーサル」。Amazon Fashion Week TOKYOに初参加となる同ブランドが表現したのは発表会の本番ではなく、ゲネプロをイメージした、未完成であえて荒削りなリラックスウェア。デザイナー・伴 芽衣子が幼少期に習っていたというバレエ。その時の記憶から、リハーサルで着用されるレオタードやレギンスに加え、リネンコットン素材の羽織りなどが生み出された。どれも着心地の良さと程よいリラックス感が醸し出ている。また、舞台を夢見て練習するバレリーナを彷彿させる、ロマンティックなチュールスカートやボリューミーなフリル、ホワイトレースを取り入れたトップスやパンツなどもポイント。そこに加わるのは、斬新なリメイクデニムウェアだ。どれも原宿の古着屋メランジェ(MELALNGE)を手掛ける伴ならではのデザイン。デニムパンツは大部分が剥ぎ取られ、ガーター風のアクセサリーとして生まれ変わり、着古したパンツは見事なカッティングでキャミソールへと姿を変えている。着こなしは、リハーサルウェアとリメイクデニム、そして日常的でラフなストリートアイテムを組み合わせたミックススタイル。レオタードにプルオーバーやリメイクデニムをぶつけたり、フリルトップスにスポーティなパンツを合わせたりと、気負いしないことで生まれるアンニュイさやセクシーさを感じさせた。
2017年10月20日ケイスケ ヨシダ(KEISUKEYOSHIDA)の2018年春夏コレクションが2017年10月17日(火)、表参道ヒルズ スペース オーで発表された。クリエイションの動機は、日常の中での無気力に始まる。前回のコレクション発表後に無力感に見舞われたというデザイナーの吉田圭佑は、初心に立ち返ってリラックスした日常着を作ることから着手した。1970年代のヒッピー達が感じていた、世間の抑圧された空気感を重ね合わせ、より自由な姿勢や発想を求めて表現に落とし込んだコレクションだ。ヒッピースタイルを象徴する、パンタロンや厚底のシューズはサイケデリックな色彩が目を引く。赤やマスタードイエロー、ビビッドピンクやグリーンなど、ポップな色調が開放的な陶酔感へと導く。パンタロンに施された、膝下の切替部分にはスポーティーなリブをあしらい、裾にはギャザーを寄せてフェミニンなフォルムに。様々な要素を盛り込むことで、既成の型を外していく。Tシャツの裾を縛るような開放的なイメージで作られたのは、大胆なカッティングと組み合わせられたいくつものリボン。所々あえて結ばずにルーズな部分を残したり、結び目によって布地の動きを決定したりと、リボン結びが服を形作っていく。発想次第で多彩な着こなしが実現可能だ。硬質な服に自由な風を吹き込んだのは“穴”。既に服として成り立っていたものに、1個穴を開けただけで、新しい服の形が生まれ、可能性の幅が広がっていく。袖に切り込みを入れたブラウスや、前身頃に大きな穴を二つ開けたワンピースやベスト。従来であればかっちりとフォーマルな印象のアイテムも、大きく開かれた“穴”によって柔軟になり、スポーティーなアイテムと合わせてもスタイリングが成立する。この場に定められた着こなしは存在せず、思うままに服を着て良いのだと感じられる。ショーを盛り上げる音楽は、爆音のロックやプログレッシブ・ロック。何からも束縛されず、ありのままに自由を謳歌する、そんな高揚感が会場を満たしていた。
2017年10月20日ポプロ バティック(POPULO Batik)が2017年10月16日(月)に東京・渋谷ヒカリエで2018年春夏コレクションを発表した。インドネシアの伝統的なバティックを有して、もっとモダンに、もっと現代人に身近なものに昇華し、そして伝えていこう。そんな思いをもって「Amazon Fashion Week TOKYO」を最新コレクションの発表の舞台に選んだポプロ バティック。今回のショーでは、3つの異なるシーンでそれを叶えようとした。まず一つ目は「山(MOUNTAIN)」。メンズモデルによるランウェイでは、キルティング加工によって力強さを増したコットン素材と、無骨な風貌のレザーを組み合わせることでスタイルを形成している。ほぼブラウン一色でありながら、そこにははっきりと地層や岩を想わせる荘厳さが眠る。プリーツやギャザー、そして縦、斜めなど縦横無尽に走るステッチが、プリミティブな男性性とモダンな男性性を融合させている。場面が移り変わり、ウィメンズモデルたちが登場し、次にテーマとして掲げられたのは「川(WATER)」。シアーなシルク素材と、切りっぱなしのコットン素材。まるで流れる水のように自由に揺らぐドレスルックは、まるで1枚仕立てのような民族衣装独特のシルエットでありながら、そこにはプリーツやギャザーなどが混ざり、ふとした瞬間に現代女性のフェミニンさを感じられる。そして最後のテーマは「人々(PEOPLE)」。しかし、それを表現したのは今まで目にした「山と川」の2つの重なり、つまりは人が生きていく場所だった。シアーな素材は硬質的なキルトのヘムによってランダムな動きを見せる。今までなかった刺繍も加わり、よりトラディショナルな技が色濃く投影される。2つを当てはめていることは、こうしたテキスタイルや色使いで一目でわかるが、やはりベースは“伝統衣装”。ボトムスのレイヤードや結びの重なり、着物のような前合わせ。時にこれらは形を崩し、現代のバティックへと変化を遂げている。
2017年10月19日